性感是意大利时装的窠臼。在本季的米兰时装周上，设计师再度献上充斥着镂空和印花的盛宴，秀场内一片欢乐景象，繁荣得好似2007年。上升的裙摆所暗示的，究竟是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？

    伟大的意大利时装是怎么了？在不久前结束的2010年春夏米兰时装周上，缤纷而炫目的印花铺天盖地，透明面料和各式镂空无处不在，裙子的下摆一个比一个触目惊心，伸展台上满是裸露的大腿，很少出现一条正经的长裤。难怪《国际先驱论坛报》的时装评论家Suzy Menkes要把这一切怪到意大利总理贝卢斯科尼的头上。在一篇评论中，她挖苦地写道：这一季有足够多的性感短裙来开一场贝卢斯科尼的下流派对。

    性感是意大利时装的窠臼。从Versace到Gucci，从Roberto Cavalli到Dolce&Gabbana，无不是靠经营性感时装――拥有拉链、蕾丝、镂空细节或动物花纹的紧身连衣裙和细高跟鞋――起家，然而现在，那些原本站在对立面的设计师也奋不顾身地加入了他们的行列。Jil Sander推出透视装，Prada让超过半数的模特穿着内裤走猫步，连Giorgio Armani都一反常态，发布了一系列色彩斑斓的迷你裙。

    经济学中的裙摆理论认为，女人裙子的长短与社会经济的健康程度有关，经济繁荣时流行短裙，萧条时流行长裙。那么，上升的裙摆所暗示的，是设计师对经济形势转好的期望，还是对现实的逃避？或许我们能从Miuccia Prada选用的印花中得到答案：热带花卉，棕榈树，遮阳伞，人头攒动的海滩，就像是一张张来自度假胜地的明信片，言下之意再明显不过。

    原来逃逸才是本季米兰时装周的主题。放眼望去，Dolce& Gabbana情归西西里，Cavalli的目的地是托斯卡纳的花园，Versace走得更彻底，新系列的灵感是爱丽丝的仙境……从设计上来看，设计师大有拨乱反正，从头开始的趋势。在过去几季盛行不衰的雕塑剪裁和极端轮廓似乎已经被他们所遗忘――一切从未发生过，时间又回到了2007年――经济危机爆发之前。记得那年春夏，裙子也是这样短。

    Jil Sander自然与自由

    你不会用“性感”来形容Jil Sander，这个品牌总是和智慧及女权联系在一起。不过，性感恰恰是这个系列给人的第一感觉：外套裙开着高衩，连衣裙的侧面出现多个椭圆形镂空，网状的针织有着大面积的裸露，更别提那些透明和半透明的新奇面料。可贵的是，Sander式的性感不像米兰的其他设计师那样，只适合30岁以下身材曼妙的年轻女子。相反，它对大龄女性是宽容的，试想Grace Coddington或Melanie Ward穿该系列的设计――她们看上去会很棒。

    Raf Simons使用了大量白色棉帆布和亚麻布，制成由皮带束腰的大号西装和A字型短裤。“我发现自己正在回归自然。”他说。自然的不仅是用色和面料，还有脱线的裙边，随意的破洞，看似粘贴的碎布装饰以及羊毛裙的厚薄过渡。轻盈的不只是细密的网，金属色泽的纱和飞扬的流苏，还有裁缝的手感以及Simons的想象力。正如《纽约时报》的时装评论家Cathy Horyn所说，Simons在创作上的自由让人惊叹。纵然孩子气的拼贴效果灵感来自川久保玲，粗糙面料和半成品的概念让人联想起John Galliano，但谁会指责Simons抄袭？Horyn说得对：Simons不只是演绎别人的设计，他在改进别人的设计。

    Prada海滨的召唤

    Miuccia Prada是个知识分子，女权主义者，艺术品收藏家；她的身份不单单是一名时装设计师。正因如此，人们对她的系列总有更高的期待和更多的解读。Prada的最新作品，据她本人介绍，是“对当代社会的写照，有贫，有富，有怀旧”。如何解释这所谓的贫富碰撞？在T台一侧，作为背景的大投影轮流播放着闪闪发光的水晶灯和阳光下的海滨，反映在时装上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊坠和丝质外套上的棕榈树和遮阳伞。“沙滩和古迹，高端和低端，正在趋为一体。”Prada说，现在的她俨然成了象征主义艺术家。

    在面料方面，Prada选用了最精美的公爵缎――这种面料因其轻盈但质地硬挺的特点，常被用来制作定制服――并让面料工厂在其中混纺尼龙，以达到她想要的效果(虽然成品要比原缎的价格更昂贵)。在设计方面，外套被裁短至肋骨处，有微微蓬起的轮廓；短裤同样有被裁的痕迹，刻意不收边的处理让服装有未完成的假象。也许因为海滨旅行是发布会的主题，本系列没有一条长裤，除了区区几条深灰色百慕大短裤外，全部都是热裤和暴露在外的内裤，连衣裙的上半部分则是清一色的泳装款式。







    新走向

    从不与性感时装为伍的设计师正尝试定义他们眼中的性感，以性感时装闻名的设计师却在偏离原有轨道，向远离性感的方向前进。新的设计方向，对有的品牌而言是开拓疆域的途径，对另一些品牌来说，却是对传统的背叛。

    Emilio Pucci新潮牌之路

    执掌Emilio Pucci仅两季，PeterDundas便很快进入角色。他为该经典老牌设定的路线非常明确：只有适当忽略传统，才能不重蹈退出EmanuelUngaro的覆辙，同时引领Pucci成为继Givenchy和Balmain之后的下一个“潮牌”。潮牌要符合年轻人的口味，既有适合夜店的复杂绑带裙和紧身迷你裙，也得有适合街头的华丽外套和夸张配饰。另外，获得时尚名人如法国版《Vogue》主编Carine Roitfeld的青睐也尤为重要。

    本季，Peter Dundas依然没有一味追溯Pucci的印花历史。他设计的新图案淡化了鲜艳繁复的几何形式，选用池塘中交错的苇草和水纹作为灵感，同时一改印制传统，运用精致的亮片拼绘出图案。除了顺应流行款，Dundas还为新系列加入流苏、蛇皮和铆钉这些看似不属于Pucci的摇滚元素。新一代的潮牌就此诞生，但老牌靠这些改装手段重获新生，不知道究竟是悲是喜。

    Roberto Cavalli从虎纹到碎花

    当Emilio Pucci默默向RobertoCavalli靠近时，以动物花纹和极端女性美闻名的Cavalli却抛弃了传统，小心翼翼地做起了层层叠叠的中性造型。这已经是Cavalli连续第几季弃用豹纹、虎纹和其他狂野奔放的印花了？难道他被善待动物组织洗脑了吗？

    “红地毯可以结束了，我要的是浪漫。”设计师宣称。他的新系列只有32套服装，其中一条拖地长裙也没有，这不由让人担心起该时装屋的运营状况。过去半年内，Cavalli一直在寻找出售公司股份的对象；就在最近，他起用了一名新的CEO。这些变动可能影响了Cavalli的审美――淡色小碎花取代金色虎纹，成为发布会的主旋律。这不是Cavalli第一次使用碎花，但碎花从未如此高频率地出现过：它被用来搭配男式西服套装，有时则成了连衣裙正面的装饰。对Cavalli的忠实顾客而言，这算不上好消息。本来就没多少人愿意尝试层叠穿法，Cavalli女郎更不会那样做。

    回归路

    在一季又一季的尝试、克制和调整之后，有些品牌重又回到了那条它们熟悉的道路上来――性感时装是让它们扬名的武器，如今看来，也是不景气时代最为安全的归宿。

    Versace解放巴洛克印花回归路

    在一季又一季的尝试、克制和调整之后，有些品牌重又回到了那条它们熟悉的道路上来――性感时装是让它们扬名的武器，如今看来，也是不景气时代最为安全的归宿。

    在上一季的80年代大潮中，不少年轻设计师的作品里流露出对GianniVersace的敬意。所以，在Donatella Versace看来，何不借新系列向后辈们展示原作的精彩？这是巴洛克印花今季在Versace强势回归的一大原因。首席执行官Giancarlo Di Risio的离任，则是另一个原因。据称，Di Risio在位时曾对每个系列严格把关，要求Versace的设计尽可能商业化。直到现在，她的个人喜好才获得解放。

    “喜不喜欢随便你，这里是Versace。”设计师在发布会开始前说。经历了长达3年的克制，她终于恢复以前的傲慢态度，也不再吝惜色彩和图案――黄色、桃粉色、淡紫色、蓝绿色进行排列组合，几何图形以印花、刺绣或镂空的形式交替出现，一半60年代，一半巴洛克。

    虽然《爱丽丝梦游仙境》理应是该系列的出发点，但你从这些贴身迷你裙上看不到太多童话的影子，它们只是极尽紧、短和绚丽之能事罢了。丝绸和铝的搭配，是Versace近年来善用的创新；本季，铝再次成为装点连衣裙的一部分，画龙点睛。除连衣裙之外，新系列增多了迷你裙套装的比例，同时包含两身长裤套装。尽管和上世纪90年代初一样火辣张扬，但今天的Versace女郎还是显得小了若干岁，目标直指Allegra Versace这一代年轻人。

    Dolce&Gabbana重拾经典

    是什么让Domenico Dolce和Stefano Gabbana终于放弃了镜面伸展台和剧场效果的灯光，转而选择朴素的背景和亲民的发布方式？又是什么让他们放弃了晚礼服簇拥着的华丽谢幕，以及前两季戏剧化的肩部廓形？两位设计师在后台表示，他们听从了观众的建议。“最后，我们发现，女性要的还是那些真正性感的东西。”Gabbana说。

    夸张的鞋跟不见了，不实用的头饰消失了。那些只为时装大片而存在的设计，连同晚礼服一起，彻底不复存在。告别了过度时装化的主题，Dolce&Gabbana踏上重返西西里之旅――与其说是不负责任的逃逸，不如说是朝花夕拾。观众们看到的是他们熟悉而又久违了的东西：世故的全黑套装，精美的蕾丝，展现女性曲线魅力的连衣裙和紧身胸衣。一直以来，这些都是Dolce&Gabbana的王牌产品，本季，它们又恰好符合米兰的潮流，外套配短裤，内衣暴露在外。这样的改变为什么没有发生在经济形势急转直下的一年前，而是发生在一年后的现在？不过，好在为时不晚。当一群身穿胸衣的模特出现在秀场中央，一切显得尤为亲切感人。Dolce&Gabbana的回归是一次众望所归。

    Gucci向Tom Ford取经

    作为一名继任者，Frida Giannini当然不会愿意经常听到Tom Ford的名字，但她也该知道自己避免不了与前任之间的比较。在加入了一些运动元素――以及碳纤维和广东绉纱――后，Giannini结束了Gucci的波希米亚情怀，使之更具摩登都市感，同时也更接近Ford的美学。对印花的坚持是Giannini自身不多的特色之一，本季的新款为橙色和灰色搭配，其后又出现蓝和棕、紫红和黑的版本。

    据介绍，小黑裙是这个系列的出发点，可不知何故，直到第14套服装才首次出现黑裙，之前大多是解构主义的白色连衣裙和紧腿裤、运动夹克套装。值得注意的是，Giannini在服装细节上添设了更多复杂的做工，特别是镂空和对皮革的处理，让新系列比前几季的作品更能体现工艺水准。也许现阶段的Giannini仍不具备Ford当年身为时尚领军人的姿态和影响力，但这不影响Gucci在她的带领下继续高速发展。在Gucci的几年任期里，Giannini已经认识到：讨好时装编辑对她的工作并没有太大帮助，为了确保自己在Gucci的地位，她要做的首先是讨好消费者，推出令全世界的顾客都易于理解，并乐于购买的保险货。在这方面，她的成绩有目共睹。

 

    来源：外滩画报