The Next BigThing美式时尚大人物

    尽管掺杂了不少商业因素，美国仍然是世界上最大的时装市场，纽约则是当之无愧的全球时尚中心。有别于巴黎、伦敦和米兰，曾经以Ralph Lauren、Calvin Klein和Donna Karen为代表的美式时装一向具有简洁、实穿、成熟世故的特点。纽约时装周也是最有商业氛围的时装周，就连金童Marc Jacobs如今都不得不放下架子，认真做个生意人。然而，在一片商业成功的背景之下，下一个大人物会是谁呢？放眼望去，虽说时尚界并不缺少熟练工，但视野中没有明显的新天才出现。

    下一个大人物会是谁？在时装界，这个疑问不断地掀起新创造的高潮。而为它们提供表演场地的正是纽约时装周。成千上万设计师、买手、时装编辑、摄影师、造型师、模特、书商和时尚博主都会一年两次为此集中在Bryant公园。这是个人人想赢的时尚圈大乐透。

    尽管掺杂了不少商业因素，美国仍然是世界上最大的时装市场，纽约则是当之无愧的全球时尚中心。消费者目前确实有点囊中羞涩，不过这是暂时的，整个城市的产业仍在高速运转，一点也没有停滞迹象。

    然而，下一个大人物会是谁呢？放眼望去，虽说时尚界并不缺少熟练工，但视野中没有明显的新天才出现。

    大师的缺失

    “美国的时装产业太安全了，”纽约Barneys百货的时装总监Julie Gilhart说，“我认为这是牵涉的资产太多造成的。”当然了，我们并不指望在纽约时装周的伸展台上出现穿着海藻或者厨具上场的模特。(这种事情真的发生过。)此外，Gilhart也指出，这并不意味着在纽约就找不到有才华的设计师。这里有技巧精湛的Proenza Schouler，他们特别擅长为中庸的款式添上几许独立设计师风格。这里有Isaac Mizrahi这样擅用卡通图案的波普风格设计师，也有FranciscoCosta这样擅长经典而简洁风格的设计师。这里有以Oscar de la Renta和Ralph Lauren为代表的老派美式设计师，他们仍然是一身干劲，毫无退休的打算C比起那些在他们闯入时装界时还在妈妈肚子里的年轻设计师来，他们对文化和市场的变动要敏锐得多。

    可是这并没有改变美国出不了世界级大师的事实。没有一个人能改变时尚风气，或者是建立影响全球的时装文化。没人能取代已逝的大师，比如YvesSaint Laurent的地位。

    这一缺席的原因之一，恐怕是时装业目前已不再仅仅吸引女性消费者和唯美主义者了。无论你赞不赞同，时装业的规模扩大了，它变成了一股带有侵蚀性的文化力量。时尚是用来将政治之类的复杂事物简单化的一种手段C美国奥林匹克委员会明确指出了这一点(美国奥林匹克代表团没有获得金牌总数第一，却凭借潇洒时髦的Polo RalphLauren制服在开幕式上赢得了喝彩。

    摈弃权威的消费者

    矛盾的是，所谓时尚界的下一个大人物这种概念本身在目前的文化背景下也可能是不适时的。正如在电影、音乐和其他艺术领域一样，消费者们对大人物和大品牌已经厌倦了。他们再也不想被那些自我认定的所谓“专家”或者是带陈年樟脑丸味的“明星”制定出来的品味准则而支配了C只有看电视的时候例外。对于听完一整张音乐专辑，或者是了解某个艺术家的整个职业生涯，他们早已失掉了耐心。

    D.I.Y.风气在年轻消费者之中的流行已经掀起了一股全面打破时尚壁垒的风潮。打个比方，假如一个在MySpace拥有自己的主页的，12岁的Twitter用户能在顷刻之间成为网络时尚权威，那么那些坐在发布会第一排的时装编辑还真有存在的必要吗？

    “消费者不再接受强制灌输的时尚观念，”曾在Bergdorf Goodman百货商店担任时装总监的Robert Burke说，“他们不一定要等着杂志和时装编辑去告诉他们什么是当季必买。”

    鉴于电视选秀节目如《ProjectRunway》的流行，它的赢家、输家以及那传说中的奖金的深入人心，面对事实的时候也该到了C所谓In或者Out的决定权，如今属于一大群年轻幼稚的女高中生。

    不需要大人物的时代

    “我真搞不懂什么叫下一个大人物，”《Paper》杂志的编辑KimHastreiter说，“一个人怎么能在这一季是天才，下一季又不是了呢？”她还补充说：“任何人都能突然冒尖，所有人都在谈论他是个多了不起的设计师，可是到下一季，他就被抛弃了。”

    “没有变得‘没才华’这种事，”Hastreiter说，“真正因此吃亏的是设计师。他给被动地摆在这个位子上，接着别人取代了他CC这些事真的跟作品本身没什么关系。”

    Saint Laurent的职业和生活经历在很多方面都证明了，在今天想要指望出现一个他的接班人是不合时宜，甚至愚蠢的。“那个世界已不复存在。”他的事业和人生搭档Pierre Bergé在他死前就发出了这一感慨。旧金山新笛洋美术馆的联合馆长Jill D’Alessandro日前就Bergé这句话作出分析说，在1962年Saint Laurent初次发布自己的系列时，“时装意味着艺术和创新”，如今它则更多地与名人的名字联系在一起。“他被他的时代接受了，”D’Alessandro说，“他是一个希望推进社会变迁的人。当时的世界也确实正在发生巨大的转变，他主动地参与了进去。”

    电影导演Jean Renoir曾写信给英格丽・褒曼，警告她小心不要陷入了“大人物”的圈套：“这种念头很危险，可能会毁掉伟大成就的基石。真正带来成就的是日复一日脚踏实地的工作。”面对纽约时装周，这可能是一个正确的态度。多变的、多样性的、更为现代化的局面应当取代一人独霸天下(比如纽约的宠儿Marc Jacobs)的状况。下一个大人物可能不是某个人，而是一个广阔的网络。

    “如今，很少人拥有成为伟大设计师，并且始终能挑起观众兴趣的能力，”Barneys百货的Gilhart说，“这是个圈套。”她补充说，整个机制太过格式化了，以至于当那些真有想法的人出现的时候，机会之门反而不为他们打开。

    天桥计划与美国时装

    《Project Runway》给世界带来了什么？也许是过气时装设计师复辟的一根救命稻草，也许是年华老去的时尚权柄者大放厥词的最后机会，或许也是潮流剧集和新上架商品劲推广告的软性平台。

    但这些统统属于T台的一侧而已。对于T台另一侧那些每周惴惴不安对着评审察言观色的参赛者而言，这条fashionrunway可以说是真正意义上向着时装圣殿起飞的跑道。尽管Heidi Klum在每集开头都要赘述一遍诸如美金、汽车之类实实在在的奖品，但大多数参赛者所看重的，却不过是跻身三强，以求在纽约时装周获得十多分钟的展示机会。同样的，其他真人秀节目中被选手们视为堪比性命的淘汰豁免权，在《ProjectRunway》里可绝对比不上被Banana Republic选中成为新季单品，或者让Brook Shields穿着走上《Lipstick Jungle》这样的奖励。至于亲自面对Sarah Jessica Parker和Diane vonFurstenberg这样时尚标杆的机会，许多选手就只能以呼天抢地来面对了。

    所以，可以说，《Project Runway》是美国人所推崇的American Dream在时尚业上的投射。从中东移民来的地位低下者、犹他州不敢出柜的Gay、看似循规蹈矩却内心不羁的法律学生，都希望在这个节目中一举成名，以改变自己被束缚的命运。但从另一方面说，素人选拔比赛，特别是这类以成名为目的的才能秀，冠军也很容易演变成庸人。《America’s Next TopModel》终究没有捧出一个真正的超模，《American Idol》似乎也只给美国贡献了多几个的高音大嗓子而已。的确，《ProjectRunway》中在设计上给人以震撼的作品并不多见，在少数几集全体设计均乏善可陈的情况下，评审只能以剪裁论英雄，很难不让人想到“裁缝比赛”这四个字。节目为了商业考虑而设置的诸如拆汽车、以及为老人和变装癖设计服装的挑战，从中也难以获知设计师真正的性格。不过还好，这不是一个全民投票决斗受欢迎程度的比赛，怪想法的选手仍有机会胜出。懒到出汁的Evan Biddel(加拿大版节目选手)和为人凶悍的Jeffery Sebelia都是眼光大胆的代表，而这也成为他们最终赢下冠军的原因。

    通过节目所许诺的平台，参赛者们正一步步靠近或进入时尚圈。美国版四季的冠军均已推出自己的系列。第一季中屈居第四的金童子Austin Scarlet则成为了AMSALE旗下Kenneth Pool婚纱系列的创意总监。其实，《ProjectRunway》这个游戏，和时尚圈大致一样，在密密麻麻的针脚之后隐藏着并不复杂的规则：一边尽情地扮前卫，一边缩手缩脚地做成衣。但说到底，时尚仍是薄得只有边缘的一线天桥，In和Out，不过是一念之间而已。 

    来源:外滩画报