时装周：期待冒险的年代

    最新一季纽约时装周超过50场秀很快要在纽约曼哈顿中城区的Bryant Park上演。最近，在筹备现场，听到一些有趣的议论，全部是与金融风暴有关--一则说要把一些设计师合并到一个帐篷里作秀，二则说想找到第四个场馆让模特们摆pose拍照，简化T台部分。有谁是喜欢这些改变的？至少我一点都不喜欢。虽然在精简开支的年头，20分钟就要花费10万至75万美金的秀显得无比的“浪费”，可是顶尖的模特、化妆造型，每一样都少不了。

    为了节约开支，其实有些设计师已经当了先锋，他们的办法就是远离Bryant Park主会场，另择他地。当然小场地是他们的标准。例如，Vera Wang早就宣布将在自家店铺里作秀，而Carmen Marc Valvo、Betsey Johnson、Naeem Khan、Monique Lhuillier和Peter Som也纷纷选择以在Bryant Park主会场之外另辟秀场来节约开支。

    阴霾同样顶在2009米兰男装周上。低迷的时光召唤暗沉的色彩。设计师们纷纷低调行事，让09秋冬男装秀场里的暗色系服装大行其道。Christopher Bailey带来了工装款式Burberry；Tommaso Aquilano和Roberto Rimondi挎刀设计的Gianfranco Ferré系列，灵感来自于葬礼服饰和消声器，头颅被隐藏得若隐若现。

    金融危机下，不少设计师错误地以为“拿出些与以往作品并无太大区别的设计并无大碍”。有人更是放话，“反正顾客已经流失，”Tom Kalenderian先生说，“那些商务男士正是我的顾客，而如今，他们正在消失。”但是，无论Moschino西装的裁剪多么合体，Ferragamo的羊毛花样多么漂亮，Giorgio Armani的鞍状肩膀剪裁多么富有男性魅力，还是没有人要看这些过了时的样子。

    我们必须冷静且明智，不浪费，可是不禁欲。不断蔓延的经济颓势并未要求我们痛心疾首地数落过去的挥霍。谁说我们需要一则21世纪的禁止奢侈的法令来束缚我们的创造欲？在米兰男装周的一片萧瑟中，Gucci的Frida Giannini遵循了“冷静却不禁欲”的主张，这多少让人有些安慰。尽管那些极窄的领带、双色的衬衫和不规则剪裁的夹克搭配起来有些滑稽，还有人指责她的设计让模特看上去像管道清理工，可她在这个艰难的时代里表现出的大胆创意显得十分真诚。

    当下的时装周，就像是期待设计师冒险的战场。设计师们要做的是赢回顾客，尤其是男客户，那些觉醒认识到“添置新衣服并没有那么痛苦”的男士们。而赢回他们的手段决不是“要安全，不出错”，这个选择颇有逻辑，却并不高明，真正应该去做的是创造些人们没有的东西，他们不想永远走进店铺只能看见黑西装之类的基本款，更不想看见那些厚重的羊毛冬装。

    纽约在上一场金融危机里可能成了真正的贫民窟，但是谁都不能保证说纽约不能成为这场风暴之下最为有趣的地方。如果你没有钱在冬天买一件好衣服，你也可以穿上之前拥有的华丽春装在高级餐厅的门口颤抖。一旦进到里面，脚步刚接触到跳舞地板，有魔力的热气萦绕全身，谁说这不可以是一个春色宜人的冬天呢？