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CFW
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2010年3月18日
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视觉冲击:2010巴黎时装周的创造性服装

记者
CFW
发布日期
2010年3月18日


  根据《纽约时报》报道,具备创造性眼光的设计师,在全世界都为数不多;只有他们,才有能力把时装带向新的、具有挑战性的方向。巴黎世家(Balenciag)的Nicolas Ghesquiere就是其中之一。他在周四发布的成衣系列,已经超越了2010年秋季的范畴。





  具备创造性眼光的设计师,在全世界都为数不多



  另一位就是Alexander McQueen。他的离世,给创造留下了巨大的空白。在这个强调快餐文化的时代,时装的问题很简单:对于时尚的追随者而言,如果没有那些任意发挥想象力、尝试新面料和造型的人,时装业是软弱无力的。如果时装想要变得强大,就必须有例外,要来势迅猛,但又不能触手可及。





  Balenciaga. 各种方块拼接的夹克,搭配半裙



  巴黎世家的发布会就有这种感觉。他们使用的面料难以分辨。有的衣服好像贴了塑料,有的衣服集合了多种材料。印着三原色字体的夹克,很像街上的海报。Ghesquiere称,他的目标是“让日常生活贵族化”。





  BALENCIAGA。鞋像建筑一样。



  该系列的轮廓,基本上就是高跷上顶个方块——方块拼接的夹克搭配瘦裤子和迷你裙。可以看到,每个形状里还有小的形状,夹克的大方块,是由很多小方块组成的。鞋跟像是一摞摞的小方盒。





  BALMAIN 闪亮裤装搭配透明衬衣



  大量的材料和纹理,不时带来紧张气氛。或许这就是Ghesquiere必须承担的风险。这些都不禁让人联想到,近期伦敦圣马丁毕业发布会上的未来感造型。那些创意更加新颖。总之,巴黎世家的东西非常有意思。



  Balmain采取了直接、昂贵的形式。本季,Christophe Decarnin使用了天鹅绒锦缎、金色蕾丝、皮革,袖子上带有流苏。闪亮的裤装多少有点像埃菲尔铁塔。








  GARETH PUGH 漏斗形皮夹克,搭配纤细的羊毛长裤。



  Dries Van Noten一如既往,犹如马戏团的老板。他在Palais Roya l的洛可可天花板下搭建了舞台,把宴会桌变成了伸展台。观众们把椅子往后挪一些,就可以观看发布会了。



  针对2010年秋季,他准备了军旅风格的卡其布,让卡其布成为巴黎成衣业唾手可得的一部分。最新的外套和夹克,采用了阳刚气质的羊毛,还有掐腰,显示出50年代的沙漏型造型;草绿色裤子在膝盖下面变窄,用带子扣住。遗憾的是,他选了政府接待厅,如果在街头发布,会体现出服装的活力。



  Dries Van Noten



  这也是问题之一。军旅风格的卡其布,尽管经过了重新塑造,但还是普通的街头造型;Van Noten仅仅在裁剪上做了文章,或者说,把风衣翻译成裙子,这些都来自男装的创意,特别是Junya Watanabe和Raf Simons善用的手法。该系列中最能体现信心的是,收腰外套和夹克,在风格上,很像无袖双排扣黑色斜纹尼连衣裙,领口用豹纹雪纺包边。



  设计师们好像吃了药一样,一律倒向60年代。Jean Shrimpton吃的是粉色药丸,Janis是蓝色药丸。Marco Zanini的Rochas系列, 体现了丰富的60年代元素:束腰上衣配家居裤,毛茸茸的泰迪熊外套,笨重的厚底鞋,都不太活泼。



  Marco Zanini的Rochas系列



  天蓝色、桃色、黄色、金色和米色的调色板,为一切注入活力。Zanini 是个很好的设计师,但是在60年代的甜美感上,他显得想象力不足。



  在Manish Arora,所见即是一切:大量科幻效果的色彩和珠片。(如果认为模特的生活很光鲜,不如问问三位美女的切身感受,她们头上插了三根尼龙棒)珠光和印花让人眼花缭乱,人们不禁质疑,Arora难道没有第二套方案?





  Dries Van Noten军装风范裤子



  毫无疑问,Gareth Pugh扭曲的黑色皮革,在近来的几季,算是上乘之作,因为他考虑了商业化问题。不过,这也对来自伦敦的设计师造成了束缚。该系列缺少变化,他可能需要拓展视野。对于Pugh至关重要的愤怒、震撼都不见踪迹。


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