深度 | 谁在觊觎卡地亚老板的奶酪？

激进投资者将对历峰集团创始人兼掌门人的权力发起直接挑战，卡地亚母公司历峰集团董事长的独断权正再次受到挑战。
 

据时尚商业快讯，历峰集团周二表示收到激进投资者Bluebell Capital递交的申请，要求其扩大董事会规模，指定一名股东代表，并让该代表进入董事会。Bluebell Capital还计划在年度股东大会上递交将董事会成员最低人数增加到6人的提案。
 
对此，历峰集团确认已收到上述请求，并已列入集团在今年9月的年度股东大会议程中。

消息一出，历峰集团的股票在当天下午的早盘交易中上涨3%至105瑞士法郎，截至收盘上涨4%至106瑞士法郎，表现出投资者的信心。此前在上周五，该股跌幅一度达8%。
 
Bluebell Capital（以下简称“Bluebell”）是一家总部位于伦敦的对冲基金，由一群来自意大利的前投资银行家创立，专注于欧洲上市股票，以远被低估的价格投资有吸引力的企业，要求企业做出结构性调整来提高股东价值。
 
成立不到四年，Bluebell却以敢于挑战全球巨头而在投资圈内名声鹊起，曾在过去几年内促使葛兰素史克、达能等大企业进行了全面改革，其中不乏德国高端服饰集团Hugo Boss等时尚企业。
 
尽管Bluebell并未对递交历峰的提案作出其他评论，但从此次要求的变革来看，Bluebell很明显正在向历峰董事内部不平衡的投票权和经济权下手，将集团创始人兼掌门人Johann Rupert的权力发起直接挑战。
 

Johann Rupert手握集团所有提案的批准权，在集团内几乎等同于一人独断
 
在递交的提案中，Bluebell要求其作为公开上市的A股投资人，指定一位代表加入到该奢侈品巨头的董事会中，并要求进一步修改公司章程，不光要将历峰集团董事会成员的最低人数增加到6人，还要求A股和B股股东在董事会中各拥有同等数量的代表。
 
目前，历峰集团的股票分为两类，一类是在瑞士证交所上市的A股，另一类则为未上市的B股，由历峰董事长、南非亿万富翁Johann Rupert通过自有公司持有。其中，B股仅占历峰集团9.1%的股权，但拥有51%的投票权，此外没有其他单一实体或股东的超投票权超过3%。
 
同时，虽然历峰集团部分董事会成员拥有A股，但却没有A股股东的具体代表，违反了瑞士法律“每类股份至少需要一名代表”的规定，这意味着Johann Rupert手握集团所有提案的批准权，几乎等同于一人独断，而这种私人控制和完全内部化的低治理效率正是Bluebell攻击的要点。
 
事实上，这已经不是历峰第一次被激进投资者追究，在拖沓低效的管理进程下，历峰远逊于同行的的股价表现引起了股东的焦虑。
 
去年年底便有消息称，由华尔街操盘手Daniel Loeb创立的美国激进对冲基金Third Point已入股历峰集团，此外，持有历峰集团1.2%股份多年的美国投资基金Artisan Partners也正在向历峰集团施压，与Third Point一起敦促该集团加速进行战略重组，以及时把握市场机遇，改善业绩。
 

Daniel Loeb创立的Third Point曾入股历峰集团，敦促其加速进行战略重组
 
消息发出后，历峰集团股价一度跳涨5%，然而集团的资本结构和表现不佳的线上业务由此引发众人关注。
 
Artisan Partners董事总经理David Samra强调，历峰集团被低估的主要原因与其亏损的电商业务Yoox Net-a-Porter有关，制表业务和涵盖Chloé、Dunhill等品牌部门的表现不佳也令历峰集团回报率远低于LVMH和开云集团等主要竞争对手。
 
Bernstein分析师Luca Solca同样曾表示，历峰集团有许多重大问题需要做出调整，其最需解决的是处理Yoox Net-a-Porter，以更好地向站在奢侈品行业前沿发力。
 
然而直至现在，Yoox Net-a-Porter与英国奢侈品电商Farfetch的交易依旧悬而未定。
 
去年11月，历峰集曾团就连年亏损Yoox Net-a-Porter向Farfetch寻求减负方案，试图说服后者作为股东向YNAP投资，借助Farfetch的技术支持，同时完成YNAP的混合业务模式转型以及历峰旗下奢侈品牌的数字销售转型，打造一个面向所有奢侈品牌的电商平台，实现未来互利。
 
Johann Rupert此前曾表示，交易万事俱备，只等待着投资者的现金投入，但随着分析师对Farfetch入股YNAP必要性的质疑传开，该交易正在变得扑朔迷离。
 
该集团掌门人在年报发布后的采访中也承认了这一点，加之对中国市场的悲观预期，在紧随年报发布后的首个开盘日，历峰股票大跌14%，创下52周以来新低，与年收入大涨44%的喜讯呈现出鲜明反差。
 
这场入股风波很快得到平息。对此，苏黎世Vontobel公司负责历峰集团的分析师Jean-Philippe Bertschy肯定了这一进展的意义，但考虑到公司治理结构的不均衡，Third Point和Artisan Partners只是向历峰施压的冰山一角，而Bluebell侧重强调“G”在ESG（Environmental, social, and corporate governance，即环境、社会与企业治理）方面的重要性，会更加受到集团欢迎。
 
由此看来，从治理结构入手以求变革的Bluebell很有可能给带来实质性进展，尤其考虑到Bluebell并不是普通的激进对冲基金，其创立者在奢侈品行业领域拥有极为丰富的履历。
 
Bluebell由Giuseppe Bivona与金融业资深人士Marco Taricco和Francesco Trapani创立，他们曾在意大利珠宝品牌宝格丽工作了近三十年。其中，Bluebell前董事长Francesco Trapani还曾在纽约珠宝品牌Tiffany被LVMH收购前担任过公司的董事会成员。
 
虽然目前Francesco Trapani已经退出了Bluebell的管理层，但其联合创始人和团队获得了对奢侈品公司运作水平的敏锐洞察力。
 
而历峰集团也并非Bluebell首次参与时尚产业运作。除知名药企和矿产交易巨头外，Bluebell也曾与德国高端服饰集团Hugo Boss交手。
 

Bluebell创立者Francesco Trapani在奢侈品行业领域拥有极为丰富的履历
 
2019年，Bluebell曾获得了Hugo Boss的少数股权，后寄信董事会和公司总裁Michel Perraudin，敦促对公司的战略进行全面改革，重新关注旗舰单品的打造和市场传播。次年3月，Hugo Boss集团首席执行官Mark Langer在压力下辞去了这一职位，此事件动摇了集团管理层，也直接推动了该德国集团日后的刮骨疗伤。
 
除投资者的特殊行业背景外 另一个变化还在于，Bluebell的改革环境相较于Third Point入股时可能更加明朗。彼时历峰对珠宝腕表等硬奢存在严重依赖和滞后，而如今集团在时装业务领域加速发力，已初见成效。
 
去年6月，历峰集团一举拿下历史比爱马仕还悠久的奢侈手袋鼻祖Delvaux，被视为其发力时尚皮具领域的一座里程碑。随后历峰集团特别提名爱马仕前CEO Patrick Thomas进入集团董事会，担任非执行董事并成为董事会提名委员会成员。
 
历峰集团旗下的突尼斯传奇设计师Azzedine Alaïa同名品牌也于去年2月宣布Pieter Mulier为创意总监，并于去年7月发布了品牌自2017年7月以来的首场时装秀。在不久前刚结束的高定时装周期间，Alaïa以不失水准的成衣设计给看客带来了惊喜，获得了知名时尚评论员Vanessa Friedman的好评。
 
本周，历峰集团交出第二财季成绩单。在截至6月30日的三个月内，历峰集团销售额同比增长12%至52.64亿欧元，与上年同期129%的增速相比明显放缓。其中来自直营零售渠道的收入大涨18%至30.51亿欧元，电商渠道收入增长5%至9.1亿欧元，批发和会员收入上涨4%至13.03亿欧元。
 
按部门分，卡地亚所在的珠宝部门大涨12%至30.15亿欧元，手表部门增长10%至10.02亿欧元，Net-a-Porter所在的电商部门增长2%至6.91亿欧元，Chloé、Dunhill、Alaïa和Delvaux等品牌所在的其他部门大涨28%至6亿欧元，是所有部门中表现最好的。
 
面对LVMH、爱马仕和Chanel等头部奢侈品集团不断加速的珠宝和手表领域布局，感到压力的卡地亚也在过去一年加大了产品创新和营销方面的投入，以更快地占领年轻市场，不仅发布了与日本高级时装品牌Sacai的全新合作系列，还分别官宣Youtube博主Emma Chamberlain与Blackpink成员Jisoo金智秀为品牌大使，引发市场关注。
 
也有分析人士指出，趋于健康的业务模式仅仅是锦上添花，无法保证对削弱权力核心起到决定性作用。激进的投资者可以在历峰集团周围制造噪音，但这终究是一个与奢侈品帝国看门人的直接对峙的场合，Bluebell能在何种程度上撬动Johann Rupert的利益，还有待观察。
 
毕竟在历史记录里，Bluebell也并非百发百中，作风强硬的董事长可能会让激进分子也抱憾而归。
 
对Bluebell的要求，Berstein分析师Luca Solca保持谨慎态度。他在一封电子邮件中表示，“就支持上市公司股东的利益而言，这似乎是合理的，但我仍然想知道它是否能成功。”
 
截至发稿前，历峰集团股价微跌0.19%至105.8瑞士法郎，市值约为600.6亿瑞士法郎。