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深度 | 山本耀司与Supreme合作是一种堕落吗?

记者
时尚头条网
发布日期
2020年9月16日
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77岁的山本耀司无法关闭这个如今不完全属于他的品牌,那么剩下的只有一个选择,日本设计师山本耀司说,“自己”这个东西是看不见的,撞上一些别的什么,反弹回来,才会了解“自己”。所以,跟很强的东西、很可怕的东西、水准很高的的东西相碰撞,然后才知道“自己”是什么,这才是自我。


 
昨日,山本耀司旗下品牌Yohji Yamamoto和美国潮流品牌Supreme的2020秋冬联名系列正式确认,证实了此前的传闻。据悉,该系列定于本周四9月17日在Supreme欧美门店及官方网站发售,随后将于9月19日登陆日本。
 
两周前,Yohji Yamamoto Tokyo资讯账号在Instagram上发布帖文称双方即将合作,又快速删除了帖文。消息一出,立刻在社交媒体上引发巨大争议。

即便联名系列已成为当今时尚行业的一种常规机制,与本月初Supreme与运动品牌Nike推出的联名系列相比,日本设计师山本耀司与Supreme的结合依然大大出乎人们意料。
 







Yohji Yamamoto x Supreme 2020秋冬联名系列 - Yohji Yamamoto x Supreme 2020秋冬联名系列
虽然是同时代的著名日本设计师,川久保玲的Comme des Garcons以繁多的产品线和联名系列著名,而Yohji Yamamoto除了与adidas推出Y-3,并与Dr.Martens等较为低调的机能品牌合作之外,鲜少与其他品牌进行合作。

在很多时

 
虽然是同时代的著名日本设计师,川久保玲的Comme des Garcons以繁多的产品线和联名系列著名,而Yohji Yamamoto除了与adidas推出Y-3,并与Dr.Martens等较为低调的机能品牌合作之外,鲜少与其他品牌进行合作。
 
在很多时装爱好者眼中,Yohji Yamamoto代表了高级时装的尊严,其特立独行的核心价值观与Supreme当前所制造的大众化hype潮流文化背道而驰。裁缝出身的Yohji Yamamoto,为“做衣服”奉献终身,而以Supreme、Off-White等品牌为代表的潮流文化却掀起了将时装符号化的浪潮,把简单的logo T恤卖出昂贵的价格,被指窃取了传统时装的市场份额。
 
双方在价值观上的显著冲突,正是此次联名系列引发巨大争议的根源。
 
2017年,Supreme与Louis Vuitton推出联名系列,标志着街头潮流征服奢侈品牌。2019年,Dior与Jordan品牌推出合作系列,代表了街头潮流文化的变革从以皮具配饰为支柱的Louis Vuitton,深入到了食物链顶层的高级时装屋。
 
作为时尚行业的一支独立力量,1980年代崛起的日本设计师在巴黎高级时装界偏据一方,拥有一批稳定的忠实消费者。此次街头文化将触手进一步伸向日本设计师品牌的“净土”,自然冒犯了一些消费者,将其视为时尚行业向市场低头的堕落行为。
 
作为一名设计师,出生于1943年的山本耀司已然名留青史,是时装界最受尊敬的人物之一。2011年,山本耀司获得法国艺术文化勋章的最高奖项高等骑士勋章,2017年则获得香港亚洲设计奖(DFA)颁发的终身成就奖。
 
山本耀司的事迹在各种媒介上被广泛流传。他从小受到裁缝师母亲的影响,在从庆应义塾大学法律系毕业后,开始为母亲的裁缝铺工作,随后进入东京文化服装学院学习服装设计。1972年,山本耀司成立个人成衣公司Y’s,1976年在东京举行了第一场时装秀。1981年,他在巴黎推出首个时装系列,随后开启了日本设计师在巴黎时装界的篇章。2002年山本耀司出任Y-3品牌创意总监。
 

图为Yohji Yamamoto 2020秋冬女装系列

 
在此后的日子里,山本耀司的黑色时尚征服了一批消费者,但是在品牌商业道路上和与之齐名的川久保玲拉开差距。除了个人设计成就之外,川久保玲在当今时装界不可撼动的地位在于,她与丈夫、商业伙伴Adrian Joffe共同建立了一个另类版本的独立时装集团,培养了包括Junya Watanabe、Noir Kei Ninomiya在内的设计师品牌,并建立了设计师品牌的标杆买手店Dover Street Market。
 
与此同时,主管创意的Yohji Yamamoto却因品牌经营不善一度背负7600万美元的债务,2008年全球金融危机后,山本耀司遭遇到经济困难,于2009年10月在日本申请破产保护。
 
日本私募基金Integral Corporation随后接手了Yohji Yamamoto和Limi Yamamoto两家公司,新公司也拿到了日本银行的融资。
 
值得关注的是,山本耀司仅占新公司的少数股权,并继续出任创意总监一职。私募基金介入后,Yohji Yamamoto所代表的便不仅是时装界的一个响亮名字,更是一个拥有商业计划的品牌,其目标是让Yohji Yamamoto成为年销售额300亿日元(约合20亿人民币)的全球品牌。
 
不过在品牌易主的十年来,Yohji Yamamoto似乎仍然保持谨慎,没有进行太多大刀阔斧的扩张动作。直到去年开始,Yohji Yamamoto明显加快了在中国市场的扩张。
 
去年8月,Yohji Yamamoto在香港K11 Musea开出大中华区首家旗舰店。今年7月,Yohji Yamamoto正式登陆中国内地,在成都远洋太古里开设首间Yohji Yamamoto旗舰店,占地面积逾150平方米,由日本OSO建筑事务所设计。此前三家门店分别位于上海、北京和武汉。今年7月,Yohji Yamamoto甚至进军电商,在京东开设了中国首家官方旗舰店。
 
肉眼可见的加速,背后是市场压力的追赶。随着市场竞争的日渐激烈,新一代消费者拿到消费接力棒,但与正当红的Virgil Abloh相比,1990年代的日本设计师已经十分陌生。即便是那群熟知时装历史的小众消费者,也有太多购买选择,更何况与其他品牌相比,Yohji Yamamoto的购买渠道实在过于有限。
 
对于一个有扩张意图、希望提升大众市场影响力,最终使得品牌更长久地生存下去的设计师品牌而言,Yohji Yamamoto是否有必要与Supreme合作,答案是显而易见的。
 

一份网络调查表明,在此次联名前,有47%的受访者并不知道山本耀司

 
根据社交媒体上的一份调查结果显示,在此次联名之前,有47%的受访者并不知道山本耀司。这意味着,虽然购买Yohji Yamamoto的人可能不会购买联名,但联名可能让更多潜在消费者了解Yohji Yamamoto,这对于当下的Yohji Yamamoto品牌是有必要的。
 
从品牌价值观来说,Supreme品牌最初的反商业立场实际上与Yohji Yamamoto一致。其标志性的红色Box logo取自美国艺术家Barbara Kruger的作品,她以批判消费主义著名。2000年,Supreme曾推出类似Louis Vuitton的Monogram花纹滑板,对奢侈品商业进行调侃,还传言因此被告侵权。
 


艺术家Barbara Kruger以批判消费主义著名,其标志性艺术版式被Supreme取用,成为经典的Box logo
 
只不过,在一个资本渗透的时代,任何被大众承认的特立独行,最终都逃脱不了被主流收编的命运。
 
街头艺术已是如此。2018年10月5日,英国街头艺术家Banksy的一件作品《Girl with a Balloon 》在苏富比拍卖场以 104.2 万英镑 (约 940 万人民币)的价格拍出时,这位艺术家操控画作内置的碎纸机自毁画作,引起全球一片哗然,创造了艺术史上新的历史性时刻。
 
Banksy此举被认为是对艺术资本市场的抗议行为,但有人认为,这种反抗行为反而确立了街头艺术与艺术体制的共谋关系。这次自毁事件过后,艺术市场的规则再次明确,越尖锐反抗艺术体制,就越轻松被纳入体制。主导权看似掌握在艺术家手中,实际上街头艺术已被资本所控制。
 
Supreme也堕入了这种主流陷阱,近年来在大众市场中有逐渐失控的趋势,在一些人眼里甚至成为了聒噪肤浅的代名词。以Louis Vuitton联名作背书,Supreme在2017年以5亿美元的价格向凯雷资本出售了50%的股权。在Supreme资深消费者眼中,Supreme当初因为看不惯所谓主流时尚和消费主义而诞生,现在却沦落至与Louis Vuitton合作,无疑是一种背叛。
 
然而对于一个已经获得影响力的品牌而言,亲身参与当下这个资本时代才是正解,保持一成不变,固步自封同样是背叛。人们眼睁睁地看着这股街头潮流搅乱了高级时装的等级制度,正如曾经日本设计师以“破坏者”的姿态攻占巴黎高级时装一样。
 
日本设计师最终并未打破体系,而是温和地谋得一席之地,从未取而代之成为主流。然而如今的Supreme等街头品牌却展现了成为主流的潜力,大有彻底粉碎体系的势头,即便代价是被大量地解读和误读。
 
在一个形态多元的世界中,每一个消费者都有不同的信仰。在街头潮流文化“原教旨主义者”因Supreme与奢侈品牌联名而感到失望时,另一些人因为Dior和Jordan合作系列而感慨高级时装的堕落。在当今的商业市场,Yohji Yamamoto和Louis Vuitton可能并不比Supreme更优越。没有一个品牌能因优越而立足,只能因人群而存在。
 
当人的心理因信息流而变得愈发复杂多元后,任何品牌要想活得长久,就要了解这种复杂性,并且不可避免地会走上融合的道路。正如山本耀司所说,个体需要在碰撞中确认自我。
 
已经发布的Supreme与Yohji Yamamoto联名系列具体地解释了这种融合。系列既包含皮革工装夹克、羽绒外套、连帽衫及针织帽这样的街头单品,也包含传统的羊毛西装。
 
系列中出现了山本耀司经典的花卉图案,以及山本耀司的简笔肖像画,透露了该系列试图利用山本耀司个人IP进行变现的意图。此外,与当代青年文化渊源颇深的英国平面设计师Peter Saville操刀设计了“Game Over”和“This Was Tomorrow”印花。与Supreme合作过多次的艺术家Sancheeto也参与了设计。
 
该系列就产品创意而言依然体现出了诚意。真正的变化在于,山本耀司过去那种专注于“做衣服”,通过研究工艺、面料、廓形进行物质生产的方式,如今开始缓慢地向符号化生产转移。它似乎也开始承认,在生产高质量的衣服之外,用产品贩卖山本耀司的故事同样重要。
 
当然,商业化并不意味着品牌价值的损耗,Chanel是一个罕见的成功例子。山本耀司已经77岁了,他无法关闭这个如今不完全属于他的品牌,那么为了避免惨淡结局,剩下的选择只有一个——打造一个百年后依然繁荣,保有质感和商业价值的品牌,这是一个振奋人心的目标。
 
对于Supreme而言也是如此。早在1995年,Supreme开张还不到一年时,美国版《Vogue》就把它比喻成街头品牌中的Chanel。野心早已写下。


 

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