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华丽志LUXE.Co
发布日期
2020年12月24日
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山本耀司最新专访:“衣服还是一分钱一分货,要穿的得体高级并不容易”

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
2020年12月24日

77岁依旧行走在时装设计的第一线,日本设计大师山本耀司(Yohji Yamamoto)从未停止对时尚的深层思考。疫情之下,他于近期接受日本媒体的采访,分享了他对演化中的消费者心理和穿衣方式的观察与洞见,并展望了服装制作的未来。

“会穿衣服,依然是一种不可或缺的文化”

山本耀司指出:“消费者正快速转变,尤其是执着于穿着得体,会穿衣服的人,比之前少了很多。一方面疫情是很大的诱因。因为(疫情前)中国等新兴国家消费者收入水平的提升,欧美等国有了更多的移民,全球范围内中产阶级快速增长。另一方面,各个国家消费者的收入差距越来越大,对社会的不满和需求分裂进一步放大,出于放松心情而买奢侈品的人也不少见,尤其是在女性市场,越来越搞不清楚下次什么好卖,哪些是流行。”

而关于正当热的可持续概念,山本耀司指出:“我们内部也在探讨,看要不要采取环保的制衣方法,或推出相关的新品牌。”

因为疫情,日本服装行业公司表现两极化趋势愈发明显。World、Onward 等时装公司业绩一路下滑,先后宣布裁员和关闭门店,乃至出售资产以止损,另一方面,以优衣库(Uniqlo)、无印良品(MUJI)、岛村(Shimamura)为代表的快时尚集团,业绩在疫情期间一路增长,尤其是岛村。

关于快时尚更多挤占市场的现象,山本耀司认为:“买快时尚的人很多,但衣服还是一分钱一分货。手工做的跟电脑做的有很大差异,它里面(手工制作)蕴藏着灵魂和生命力。也正因为它的独特,所以要穿的得体高级并不容易,必须要有相应的精气神。做衣服的人、穿衣服的人都应该在这方面尝试和努力。”

“把衣服穿的得体,穿出自己的味道,依然是一种不可或缺的文化。我近来有一种强烈的危机感,感觉到一股看不起服装制作的感性和技巧的趋势正起。如果想让这个世界和社会稍微变得好一些,还是要抱着希望与现实斗争,继续往前走。”

“做衣服的基本还是没变,更多是销售方式的改变”
疫情期间,各国实施在家隔离政策,非必要商业设施缩短营业时间乃至暂停营业,迫使更多的消费者转向线上渠道。

面对消费者穿着打扮、生活方式、消费行为的转变,山本耀司指出:“做衣服的基本还是没变,更多是销售方式的改变。疫情发生后,到店的客人变少了,只能转向电商等非接触型的销售手法,线上也是很好的宣传途径。”

事实上,Yohji Yamamoto 公司很早之前就已经开始布局线上。2018年8月22日,Yohji Yamamoto 推出一站式购物网站 The Shop Yohji Yamamoto,让顾客能通过网站购买公司旗下多个品牌的商品。

中国市场方面,2019年,品牌注册开通了微博和微信公众号。今年7月,品牌中国首家官方旗舰店正式入驻京东。

2020年,Yohji Yamamoto 品牌与全球众多品牌合作推出了联名系列,如 Supreme、Hublot、adidas、Lamborghini、XVessel、New Era 等,这些重磅合作,也让更多的消费者对这个品牌有所了解,在社交媒体上引起一波又一波的热议。

另一个在中国社交媒体上引发关注的则是,Yohji Yamamoto 旗下 Y’s 品牌在成都开了一家咖啡店,引得众多粉丝前往打卡。成都店于今年7月开张,占地超600平方米,是品牌在中国大陆的第四家直营门店。这家门店首次与法国国宝级香薰茶品牌 Mariage Frères 合作,打造 Y’s 咖啡,以不断丰富门店的客户体验。除了咖啡之外,这家店还提供鲜榨果汁和茶饮。

在门店打造饮食业态的时尚和奢侈品牌并不止 Y’s 一家,包括 Tiffany、Boucheron、Fendi 等在内,近年来都在拓展餐饮业务,让消费者能从不同维度感知品牌文化,体验品牌传递的生活方式。

“在我有生之年,还是会在巴黎办秀”
疫情影响下,许多品牌选择取消线下的时装秀,转为线上发布等更多元的展现形式,作为今年10月巴黎时装周少数坚持举办实体时装秀的品牌之一,山本耀司则是“Shows Must Go On”坚定不移的支持者。

1981年,山本耀司在巴黎开了一家小小的时装店,同年还收到巴黎时装工会(Chambre Syndicale de la Couture Parisienne)的邀请前往巴黎办展,并被法国媒体 French Journal du Textile 评为全球十大设计师之一。

除却2009年和2010年,山本耀司每年都会在巴黎时装周举办4场大秀,包括2场男装秀和2场成衣秀。2019年则举办了一场男装秀和两场成衣秀。今年7月10日,品牌发布了最新的2021春季男装系列。

“1991年海湾战争,也有大面积的限行策略,但我们还是办了大秀。自1981年登上巴黎时装周的舞台以来,我们从未缺席。在我有生之年,还是会继续在巴黎办秀”,现年77岁的山本耀司如此说道。

因为疫情,大秀现场也采取了一些防护措施,例如缩减看展观众人数至以往的1/3(约200人),每两个观众之间相隔1.5米以保持社交距离,包括工作人员在内的所有人都要求洗手和佩戴口罩等。“但我还是一如既往,以歪曲破烂的反西式美学理念来设计制作服装,可以感知到,现场观众接收到了这些理念并为之感动”,山本耀司说道。

“相比之下,法国的疫情较日本更为严重,入境限制也十分严格,但巴黎办秀能将作品展示给买手和媒体看,是重要的比赛场合,也是我身为设计师的存在意义,(我)没有说不的选择”,山本耀司如此解释举办大秀的原因。

应对疫情所带来的市场趋势转变,时尚和奢侈品行业做出了一系列的调整,例如 Gucci 摈弃传统的季节发布方式,并通过内部的“线上时装影展”发布最新系列;Michael Kors 精简为春夏和秋冬两个系列;圣罗兰 YSL、Valentino 退出时装周另起炉灶等等。

即便多数品牌有意识的减少了线下走秀活动,但均不曾表明会彻底放弃这一方式,Gucci 每年还是会举办两次走秀活动,圣罗兰 YSL 和 Valentino 只是脱离了传统时装周日程,还是会举办独立的走秀活动。

Dior 在疫情期间推出了极富创意的线上发布活动,但品牌创意总监 Maria Grazia Chiuri 和董事长兼首席执行官 Pietro Beccari 也直言:线上办秀只是权宜之计,回归线下很重要!

关于山本耀司
山本耀司与川久保玲、三宅一生在日本并称“时尚界的三驾马车”。其中,山本耀司以近似高定的手法制作运动服和时装,同时还融入了传统的日式服装轮廓。

山本耀司1943年出生,父亲生前经营有一家熟食公司,1944年应征入伍奔赴战场后牺牲。山本耀司的母亲后只身在东京学习了裁剪缝纫技术,后于新宿开设了自己的裁缝店。

1962年,山本耀司进入日本知名私立大学庆应义塾大学法律系,1965年与朋友前往欧洲旅行,终点站是巴黎。毕业后,山本耀司在母亲的裁缝铺工作了一段时间,进入文化服装学院就读,学习缝纫技艺,一年后转入设计系。

出于赚钱的目的,山本耀司频繁的投稿设计比赛,1969年获得装苑奖,获得10万日元的奖金,成为日本时尚行业一颗冉冉升起的新星,此前获得该奖项的设计师包括:高田贤三(1961年)、山本宽斋(1967年)等。山本耀司获得的其它奖项包括:每日时尚大奖(1986年)。

1969年,山本耀司还获得了文化服装学院在校生优秀设计奖——远藤奖,获得往返巴黎的机票,加上日本一家服装批发店的资助,他在巴黎生活了近一年时间。

1982年,山本耀司在纽约举办了首次大秀,推出同名品牌 Yohji Yamamoto。同年10月,在卢浮宫中庭展出了1983春夏系列。

1988年,山本耀司成立 Yohji 设计研究所,此后便以巴黎为主要活动场所开展设计工作。

2009年,山本耀司宣布公司经营不善,申请破产保护,并将所有的资产在之后出售给了日本私募基金 Integral Corporation。在资本的介入之下,这家濒临死亡的公司很快恢复了运转,业绩稳步提升。

丨消息来源:日经、《华丽志》此前报道

丨图片来源:Yohji Yamamoto 官方 Instagram、官方视频



 

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