日系潮牌当红秘密

    I.T最近引进了东京里原宿起家的日系潮牌Neighborhood，都是很基本的款式，和店堂原先那些Hi-fashion设计师品牌完全走的是两路。联想到日本潮牌在全世界的风生水起，像Visvim在巴黎Collete的店中店，跟Marc Jacobs等等越走越近的Nigo，更不提席卷全球的单车运动Fix gear以及相关的户外风格服装，看起来，潮流这回事，又要变天了。

    日系潮牌的发家史源自上世纪90年代。一批日本年轻人着迷于英美当时流行的青年亚文化，从摇滚朋克嘻哈再到机车DJ。领头的叫藤原浩，二号人物长尾智明跟藤原浩长得有些像，人称Nigo(老二)。他们在杂志开专栏，做电台节目，也接一些设计的活儿，攒一些钱就开始做自己的牌子，店铺都开在他们自己经常混迹的东京里原宿。但无论他们的品位原先如何接近，一旦开始打品牌，就绝不互相模仿，各取一格，做到极致。

    比如，最早成功，也是现在生意做得最大的Nigo，他的A BathingApe就是贯彻嘻哈风格，和嘻哈乐手PharrellWilliams合作BBC/IceCream更是火得一塌糊涂。最早突破街头范围、闯进巴黎时装周的Number(N)ine则完全是摇滚范儿。至于Neighborhood是什么风格？看看设计师泷泽伸介本人吧，他最早跟着藤原浩做唱片封面设计，其人超爱军装和重型摩托文化，还爱养变色龙。

    如今日系潮牌的价格，已经和欧美设计师品牌齐平，为什么大家爱埋单？日本人太懂“拿来主义”，又太执着细节，像Neighborhood最有名的“糜烂”牛仔，版型就是照搬Levi’s501，但从撞钉到工艺，说句“青出于蓝”，未免谦虚。另一方面，这些日本文艺中年个个五短身材，他们的衣服也一定适合普通人穿。不像欧美设计师牌子，你不够瘦就是受罪。总之，日本潮牌开出了一条自己的路，形成一套自己的审美观，限量也许是噱头，合作也许常常近亲繁殖，但这套生意经，真的很有效。