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ESTÉE LAUDER
Manager, Innovation Category Strategy & Project Management, Asia Pacific
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记者
CFW
发布日期
2008年11月17日
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日本时尚:在现实和梦想的边缘

记者
CFW
发布日期
2008年11月17日


    我们所熟知的日本设计,以川久保玲、山本耀司、三宅一生等人为代表,都具有鲜明的主题性和概念性。然而如今,轻快的肉欲和性感打破了日本设计师注重思考的一贯形象。新一代的日本设计师大都散发出浓烈的浪漫和避世气息,既像东京街头的年轻人一样时髦,又具有日本浮世绘的传统美感。

    日本时装设计师首次在世界上引起瞩目,要追溯到1982年―12位设计师在巴黎时装周上展示了他们的设计。直到今天,日本时装最重要的名字仍然属于他们―山本耀司、三宅一生、高田贤三、川久保玲和森英惠。他们擅长以别出心裁的廓形和单色调营造出独特的氛围,对黑色的运用震惊了当时的时装工业。然而从那以后,日本就几乎再也没有出现过能够像这样造成轰动效应的设计师。

    从1990年代日本经济衰退开始,不少日本时装公司出于谨慎考虑,开始生产低成本时装。然而这并不意味着日本时尚失去了应有的影响力。恰恰相反,特殊的商业环境造就了独树一帜的street fashion。除了上述提到的那些仍然活跃在时尚界的大人物之外,日本的街头风格不仅在本国流行,在世界的任何角落都有拥趸。日本设计师们也通过对街头风格的吸收和塑造,在世界时装潮流中稳占一席之地。

    在世界上为数众多的小规模时装周当中,日本时装周正在慢慢蜕去它不成熟的外壳。而近几年的日本时装周上大部分展出的作品都流露出一种欢乐的情绪,这种情绪通常与日本品牌并无交集。我们所熟知的日本设计,以川久保玲、山本耀司、三宅一生等人为代表,都具有鲜明的主题性和概念性。如今,轻快的肉欲和性感打破了日本设计师注重思考的一贯形象。


    哥特-萝莉风潮



    哥特-萝莉

    谈到东京时装,如果不提哥特-萝莉风格,那就是不完整的。最能显著代表这一风格的日本品牌是h. Naoto―从点缀骷髅和心形图案的多层古董蕾丝花边短裙,到全身覆盖安全别针的透明黑色蕾丝连衣裙,这一品牌的同名设计师特别擅长制作精巧的东京哥特-萝莉风服装。Naoto从2007年开始参加东京时装周,其意图就是把这一风格发扬光大。他的不少设计都给人以高级定制的视觉印象,两者的不同之处在于,比起高级定制来,h.Naoto显然更为轻快。

    由古桥彩(Aya Furuhashi)创建于两年前的品牌Fur fur最近也成为了萝莉风的代表。其最新的系列看上去就仿佛是狄更斯笔下的流浪儿与患有厌食症的现代少年一起在海岛上欢度假期。这一品牌看起来完全不在乎设计中是否带有流行元素,纤细、怪异和脆弱的形象就是设计师刻意追求的一切。




    Mercibeaucoup设计师Eri Utsuki与模特一起亮相



    秋叶原风格

    幻想和白日梦―这是在9月份结束的日本时装周上,大部分设计师所传达的信息。作为开场秀的Mintdesigns曾经宣称,该品牌忠于“那些脑子里除了梦想之外一无所有的后进者和失败者”。其设计师胜井北斗(Hokuto Katsui)和八木奈央(Nao Yagi)都毕业于圣马丁学院,后来分别为Alexander McQueen和Hussein Chalayan工作,他们如今是东京这一批崇尚逃避现实风格的设计师的代表―生活太无聊了,不过你仍然应当以嬉笑和创造为重,骄傲地活下去。他们设计的服装看起来属于一个这样的世界:姑娘们身着形状像热气球般的连衣裙,头戴热气球状的头盔,坐在热气球里上街购物。在他们的新系列中,模特看上去就好像是一瓶瓶行走的冰镇甜味苏打水。

    Eri Utsugi担任设计师的Mercibeaucoup代表了东京的geek文化―秋叶原风格。设计师以漫画中的男女英雄人物为灵感,塑造出了一种带有梦幻色彩的欢乐形象。秋叶原风格的拥趸们对Utsugi制作的那些绒毛兔耳帽、冰淇淋勺或是蜂窝状头饰都雀跃不已。然而她最新的系列却将以往的滑稽感一扫而空,代之以精致的廓形和夺人眼球的面料。“长大成人”的口号激起了消费者们的抱怨―尽管衣服很美,但它们太严肃了,好像不是Utsugi做的。




    THEATRE PRODUCTS 0809秋冬系列



    浪漫约会装

    在日本大受欢迎的品牌TheatreProducts由设计师Taeka Nakanishi和Akira Takeuchi创建。这一品牌以“爱为你我而设(Love was made for you andme.)”为标语,在刚过去不久的今年春夏推出了一系列灵感来自于1960年代的约会装,令人眼花缭乱。不少简洁的糖果色连衣裙都能激起女性消费者们渴望的叹息。

    同样推出了漂亮的约会装的还有Dresscamp,“摩洛哥之花”是该品牌上一季的主题,蕾丝、装饰花、绣花缎、鱼尾状短裙、缀以欧根纱蝴蝶结的花哨凉鞋共同组成了一个令人眼花缭乱的系列。在此之后,Dresscamp的设计师岩谷俊和(Toshikazu Iwaya)已经开始带着自己的设计前往巴黎时装周做发布了。早在五年前他刚出道时,人们对他的印象还是个“坏男孩”,模特们穿着皮草胸衣、兽纹短裤,脸上罩着口罩和面具冲入东京时装周。他曾经在设计中流露的反战情绪和女学生情结对许多人而言还历历在目,透明塑料、皮革和蛇皮令他成为了东京时装的代表。而如今他不惜完全脱去自己的风格,以一系列浪漫的糖果色与过去说再见。




    Gut's Dynamite Cabarets 09春夏系列



    怪异暴烈风

    被Dresscamp抛弃的古怪暴烈风并不是没有市场,其他设计师显然很愿意来填补这个空白。2006年刚刚创建的Rocker&Hooker就是其中的代表,其设计师Keisuke Nakano刚刚年满二十。他的风格粗野、具煽动性,甚至有点丑陋感。他的男装长裤看上去就仿佛是5岁小孩一手裁剪,用墙纸和胶水粘贴成的,这种风格在日本为Nakano招来了大批粉丝,其中大部分都是打扮成Kurt Cobain模样的摇滚青年。

    设计师组合Cabaret Aki和JackalKuzu的品牌Gut's Dynamite Cabarets同样创建于2006年。他们以闪光的皮革和塑胶材料做成紧裹胯部的细腿裤,在今年的秀场上激起阵阵喝彩。设计师以“性感、摇滚、高贵、爱”为主题,试图作出“男人能穿着的最性感的衣服”。造型师竹内实花(Mika Takeuchi)说:“与Gut’s无法无天的姿态比起来,别人都太小心了。我们需要多看到些这样的东西,否则发布会就是一潭死水。”




    Matohu 09春夏系列



    和服的精华

    由夫妻搭档堀田裕之(HiroyukiHorihata)和关口真希子(MakikoSekiguchi)创建的Matohu以在手工艺上的精湛表现和不凡的想象力著称。他们特别擅长将传统工艺和日本历史融合到设计当中。在最新的系列中,他们找到了一种传统的日式绞染作为主题。在浅色的丝绸布料上印着樱花粉、青草绿、天蓝等透明的花纹,让人领略到日本自然花草纹样的美感。这些服装看似低调,但设计之复杂和细节之精美已足以传达其内在的力量。设计师表示,他们制作的“既不是真正的衣服,也不是概念化的作品,而是一种凌驾于时尚之上的诗意存在。”

    此外,如果说日本近年来一个具有国际声誉的设计师也没有,那也是不公平的。丸山敬太(Keita Maruyama)于1994年创建了自己的品牌,三年之后就前往巴黎时装周。他的设计在美国、欧洲以及中国的香港和台湾都有销售。由于其设计风格与川久保玲、山本耀司等前辈相比可谓大相径庭,因此西方世界简直没有意识到他也是日本设计师的一员。丸山惯于使用鲜明的带有东方色彩的主题,并将“和服的精华”融入到设计当中。在他心目中,他的服装“与其是为了被收藏在博物馆里而设计,不如说是为了被陈列在古董店里”。他表示,尽管深知在现代生活中会受到局限,自己还是希望在年轻一代的日本人当中推广和服,因此早在1999年秋季就发表了一个和服系列。

    而说起年轻人的和服,就不得不提起日本著名的商业摄影师蜷川实花在2007年拍摄的电影处女作《花魁》(Sakuran)。尽管影片讲述的故事发生在江户时代,但蜷川并没有花太多的功夫去考证那个时代的着装特征,相反,整部电影色彩明艳,剧中人物穿着的所有和服都做了带有现代时装特点的搭配处理,甚至还出现了西化的斑马纹。而女主角土屋安娜更是一个带有俄罗斯血统的混血儿,长着一张中西合璧的面孔。2004年,她与深田恭子合作《下妻物语》,将哥特-萝莉风展现得淋漓尽致。而在这一部恍若时装大片的古装片里,虽然身着和服,土屋安娜却仍然带着浓厚的东京街头时髦感。“没有人能取代土屋安娜来担任女主角,这个角色非她莫属。”导演蜷川这样表示。日本设计风格一直以来就略带出离现实之感,而身着艳丽和服,面孔西化,嗓音粗哑,却又实实在在是个日本人的土屋,恐怕就是当代日本时尚的化身。 

    来源:外滩画报







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