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2015年8月28日
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让时装重回“纽约制造”可行吗?

记者
CFW
发布日期
2015年8月28日



  就在下周,纽约精品店Barneys将会推出和七位顶尖设计师合作的胶囊系列,全市9家旗舰店和5家小店铺都将同时呈现新作。在纽约时装周期间,其位于麦迪逊大道的四个橱窗都会用200根两英尺的大头针做成雕塑式的陈列,由Barneys的创意团队亲自设计。

  这个系列全部在纽约市当地生产,“Made in New York”会是其最大噱头。而Altuzarra,Thom Browne,The Row,Proenza Schouler,R13,Rag&Bone和Narciso Rodriguez等七个设计师品牌的阵仗也极具话题性。

  设计师们将从自己的品牌中选取最具代表性的新概念来制作胶囊系列,比如Altuzarra的黑色法式蕾丝和雪纺连衣裙、Proenza Schouler的合身礼服裙,R13的大版法兰绒衬衫和机车牛仔裤等。而且,男装、女装和饰品一应俱全。



  Rag &Bone Made in New York

  如今的胶囊系列已经是“跨界合作”的代名词。对于品牌来说,办一场秀太费钱费时,依靠胶囊系列收货名利速度却很快。比如此前H&M和王大仁Alexander Wang的合作,就可以让消费者用相对低廉的价格买到设计师单品,更重要的是,它带给了双方品牌不能独立获得的话题性卖点。

  胶囊系列是一场营销,是钱,也是政治。Barneys的胶囊项目其实是去年公司首席运营官Daniella Vitale和美国时尚设计师协会CFDA的首席执行官Steven Kold就商量好的合作项目。所得销售额的10%将作为CFDA为期三年的项目——Fashion Manufacturing Initiative的资金投给纽约当地的生产工厂。通过项目申请审核的工厂将可以拿到15万美元至30万美元不等。服装品牌Theory的CEO Andrew Rosen是该项目的主要担保人,Ralph Lauren和Coach基金会也参与其中。

  “想变得更加纽约中心化”是Barneys拍板此次合作的目的,但这并不是在搞地域特殊化。据Vitale表示向《女装日报》表示:“整个制造业都在苦苦挣扎。越来越多的工作岗位在丢失,我们认为这个项目能给予一个好的支持。我们知道很多Barneys的设计师是在纽约当地或是在美国做工的,还有一些不是。为什么不找一个好方法教育人们并向他们展示“纽约制造”的可能性呢?”

  纽约是当之无愧的时尚大都,但它并非时尚生产大都。虽然每年的时尚销售额达到了80亿美元,但由于房地产价格过高、劳资问题复杂,还有生产规模的限制,纽约的时尚制造业一直在全球范围内垫底,工厂生存艰难。



  因此,在Barneys胶囊系列的背后,不单纯是营销诉求,还牵扯到城市的贸易链和消费者。

  但其实在短期内,买衣服的人其实并不关心衣服是不是在纽约生产。如果这不是一个长期计划,并在将来号召更多零售商加入,Barneys和CFDA的初心很可能沦为空想。这也是Barneys这次决定找来7个设计师的原因,希望其能产生更大的行业性影响力。据Vitale预估,胶囊系列能产生50万美元的投资额。

  但有趣的是,Barneys的自有品牌在过去实际上也并非在纽约生产,而是在欧洲和亚洲生产。它希望能够慢慢地将制造工厂转移到纽约。但真的能做成吗?目前还不得而知。

  起码从参与本次活动的设计师来看,他们都认为Made in New York是值得努力的积极尝试。“这次99%的部分都是在纽约做的,剩下的在意大利做,因为纽约当地没有合适的机器。”The Row的运营人员Mary Kate Olsen告诉《女装日报》。而在六个月前,纽约时装品牌Thom Browne获得了在长岛的工厂,并开始培训新裁缝。

  不管如何,在下个月的纽约时装周期间,“纽约制造”的营销活动将在城市内的公车、候车亭等地方全面展开。无论是Barneys还是CFDA,都希望尽可能地做到声势浩大。


来源:界面 作者:周卓然

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