RAF SIMONS，他的名字还未家喻户晓，你可能在街上与他擦肩而过也未必认识，但RAF SIMONS的时装正在缓慢地、坚定地而又充满诱惑地以他自己的方式进入众人的意识和衣橱中。
　　10年来，这位说话柔声柔气的比利时人，用他所设计的先锋外套改变了男式时装界，挑战秀场，为时代思潮制造了壮观的景致。所以你怎么会没有听说过他呢？他被誉为这个时代最有影响力的男装设计师，同时也是著名的神秘设计师之一，因为他始终可以避开闪光灯又很少接受媒体访问。

Raf Simons与他个人品牌Raf Simons07秋冬系列

　　十年前，当Raf Simons还是一个工业设计师的时候，每日与世隔绝的苦干使他渐渐窒息。十年中，他的时装设计带动了时尚世界的“革命”。十年后的春天，他以入主Jil Sander后的首个系列和自己品牌的最新系列分别赢得了米兰与巴黎。从2006春开始，时尚世界因Raf Simons开始改变。

　　接过Jil Sander的枪

　　Jil Sander和Helmut Lang这两人原本在“梁山”上悠哉游哉地做山大王，岂料抵不过Prada集团一纸招安檄文的诱惑，最后落得Jil Sander老太太两进两出；Helmut Lang更是不得善终，巴黎Rue de St. Honore上那如灵堂一般的boutique终于关门大吉，从此时尚界再无这一号人物。

　　Prada集团的野心并未就此终止，一纸招安檄文又塞到了Raf Simons的手里。这位继“安特卫普六君子”之后比利时第二代前卫时装设计师，抱定“不自由，毋宁死”的“小鸡快跑”态度，死守自己的一亩三分地，说什么也不把主权交出去。于是，在跟Prada夫妇的斗智斗勇中，Raf Simons学了一把“身在曹营心在汉”的关老爷。

　　2005年6月27日，Raf Simons出现在Jil Sander 2006春夏季发布会的第一排。由于先前Jil Sander老太太又与东家吵翻，一不高兴当上了甩手掌柜，于是T台上走的新系列只是由一班设计助理完成的擦屁股之作。早得线报的时尚狗仔哪有心思看秀，毕竟再过4天，Raf Simons便要执掌Jil Sander品牌的帅印……

硬造型，软革命

名震江湖的《第四性》

　　爱好艺文的左翼人士听到“革命”一词，多半会抓狂。Raf Simons的男装设计因被冠以太多的“革命”标签，而让时装界内的左翼人士足足抓狂了10年，哪怕时装只是最软塌塌的“革命”。

　　执掌Jil Sander帅印前，Raf Simons在男装界“革命领袖”地位的确立，源于他所创立的“第四性”形象──第一性被“爸爸”粗暴地领走；“妈妈”只好委屈地做第二性；同性恋叔叔和阿姨因为懂些“神秘事物”成了第三性；第四性则轮到连公民权都没拿到青少年。他们的身体与思想都迥异于父辈。他们可能是塞林格笔下那个满嘴“假模假式”的“麦田里的守望者”，也可能是苏童笔下“香椿树街”洒了一地的“少年血”，更可能是“拆肉还母，拆骨还父”后长出了三头六臂的哪咤三太子。哪怕是Britney Spears这样的大俗人都曾唱过：“当我半熟时，我不是女孩。”

新书《Redux》

　　翻开Raf Simons的新书《Redux》，一张黑梭梭的大旗迎风猎猎，上书“Teenage Riot”，摆明要复辟“打砸抢”的“红小兵”。

　　2003年初，意大利佛罗伦萨时装双年展，找来Raf Simons做策展人，更是把主题定为：“第四性：极端的青少年”。尽管这是个在电影、文学、流行音乐里早被炒烂的话题，Raf Simons却乐得成为时装界中有此觉悟的第一人。

　　对照同样贩卖青少年亚文化的Hip Hop时装而言，Raf Simons以其胆大心细的剪裁，营造了一个乌托邦式的“第四性”未来；而Hip Hop又做了些什么？Raf Simons的男孩们绝对比Hip Hop少年在造型上更具破坏力，那于秩序中突显出的精准，更是将朋克运动时期的乌合之众们甩去好远。甚至让人想起二战时候的德军装甲师──这班比成年人更狂热与忠诚的娃娃兵。

　　然而时装事小，有人说“如果不能自由选择政治领袖，那至少可以自由选择鲜衣美食。”Raf Simons无意为青少年讨点合法“打砸抢”的政治权力，也明白自己着实力所不逮，既然这样那就造衣吧。张楚的《姐姐》中有一句“我的衣服有些大了/你说我看起来挺嘎”，至少Raf Simons创造出了看起来“挺嘎”的男装。

　 恐怖的恶性撞衫事件

1998-1999秋冬系列 借用电子乐队Kraftwerk的意象，让模特们在T台上撞衫

　　不得不承认，在Raf Simons事业最初的几年里，那温和而冷静的设计倒是同Helmut Lang极为相像。80年代，时装曾以打造“超人”为使命。进入90年代后，有个名叫Helmut Lang的奥地利人渐渐摆脱了早年懵懂的摸索阶段，转而致力于开发曾在50年代后期出现过的瘦身剪裁。他在奥地利乡村的童年生活，使他在审美上拥有素净与智性的偏好。

　　Raf Simons最初的那些肩膀被处理得极其瘦削的黑色外套甫一出世，便同Helmut Lang成了同一战壕里的兄弟，在看似平淡的造型里却包藏了野心勃勃的剪裁实验。至于后来Hedi Slimane入主Dior Homme后的光辉事迹，其实并不值得炫耀。Helmut Lang和Raf Simons早5年便已全部做光。

　　当然后来Helmut Lang又更加生僻地转投带有hardcore意味的bondage装束；而对于Raf Simons来说，转折点则是1998-1999秋冬季，冠名为“Radioactivity”的系列。

　　尽管这一系列的服装，延续了Raf Simons的瘦身剪裁，并被开发得更为棱角分明。但Raf Simons耍了个小花招。他派遣了一群穿着鲜红色衬衫，戴黑色细条领带的少年整齐划一地鱼贯而出，仿佛是一熘时髦的童子军在拉练。那一瞬间，简直就是对整个时装工业的反动。谁想要一套“你有我有大家有”的时装？更何况这一身行头，分明便是Kraftwerk乐队在名作《The Man-Machine》封套上的经典造型，此时的背景音乐也恰是Kraftwerk那机械、枯燥、无休止重复的电子音乐。

　　可这还没完，紧接着，一群穿着黑色礼服外套，黑色紧身裤袜的“女童党”又出来行军，更要命的是，她们人人头戴一只恐怖的黑色头盔。

　　Raf Simons一不小心把一场时装秀，搞成了一台融合视觉、服装、音乐、行为表演等多种元素的观念艺术秀。他借用Kraftwerk的意象，将高级成衣日益全球一体化的恐怖事实摆在了大家面前，毫不留情地让模特们撞了一T台的衫。

　　从此以后Raf Simons便同Hussein Chalayan一起被视作了时装界内的“坏分子”，不好好玩剪刀，偏要让时装背了个观念满街走。可事实上，论玩剪刀，又有多少设计师能像Raf Simons那样剪出了新意念？

　 大那么一丁点儿

　　Raf Simons看上去是在孤军作战来改变男装界，然而他做到了，并迅速成为最具方向性的设计师之一。08春夏的设计将引人深思的廓型应用在年轻户外运动者身上。Tee、毛衫、Parka外套、登山鞋、大背包，这些户外运动必备装备被Raf进行了大改装，让我们回到现实中，走出去，去旅行。

　　Karl Lagerfeld为了挤进Dior Homme的服装而疯狂减肥40磅的故事早已路人皆知，若是他早几年认识Raf Simons，便早就该学Kate Moss到处找毒品减肥以适应Raf Simons的超小尺码了。今天他大可以放放厥词：“时装是为了Size 48以下的人而制作的”，而Raf Simons却不知从何时起，已越做越大，成了看起来“挺嘎”的时装。

　　动画片《西岳奇童》里，霹雳大仙趴在小沉香的背上，一个劲地念叨：“重那么一丁点儿，就重那么一丁点儿。”最后，这么个小老头重成了一座山，小沉香照样一步一步扛上了山。Raf Simons也是如此，从将瘦身剪裁发挥到极致的Radioactivity系列开始便每季大个半码。事到如今，渐渐让一众粉丝中了他的蛊毒。披在身外的大氅自不用说，明明是肩线恰到好处的毛衣，可袖口硬是盖过了大拇指。而前年他推出的“History of The World”系列中一款宽大得不成样子的裤子，裤带几乎勒到了胸，照样人见人爱，倒是同期推出的窄腿裤无人问津。

　　手搭凉棚回头望，这才意识到原来Raf Simons有预谋有策略地让自家的服装慢慢变大，恰似大陆版块运动，速度慢得难以察觉。待到想要再过瘦身剪裁的瘾，生米却已煮成了熟饭，回头草也是吃不成了。

　　不和谐感源自Raf Simons对男装时尚向来追求“合身”的反叛。人的身体千差万别，而高级成衣的诞生曾如此让人欢呼雀跃，到如今反倒成了抹平个性差异的原凶。山本耀司对宽大的偏好源于对自身矮小身材的焦虑──他压根买不到合身的衣服。当上了设计师，自然要报复一把，让他的模特统统穿着大一码的衣服，在T台上“匡啷匡啷”地走来走去。尽管Raf Simons也曾说过类似的话，大致的意思是街头市民们哪有模特那么标准的身材？可他却日积月累地创造着更为奇特的景观。

　　若要一味贪大，Adidas、Nike、Stussy有一大堆超大码的恤衫帮你打造完美Hip-Hop造型。而Raf Simons每大一分，都讲求精准，或是拉长袖口，或是拉宽肩膀，人家是个在审美上有追求的好青年。

拣来的模特，孤独的英雄

Raf Simons的宝贝Robbie Schnelder

　　时装设计天才几乎大多与毒品沾点边。而Raf Simons在传说中，竟是一个居家大男孩。他从小镇而来，青少年时期更谈不上反叛，同以拍摄问题少年成名的摄影大师、电影导演Larry Clark一样，在激进的表象内里，却是谦卑而温和的。在他那一连串的“革命”举动的深处，是种无以名状的浪漫。

　　一开始，他便拒绝遵循时尚条规──从来没有起用过一个专业模特。那些长相平平的青少年模特，都是他从安特卫普的大街上拣来的。他不需要专业模特来“演绎”他的服装，反倒热衷呈现青少年的原生态。他像个星探一样在大街上搜寻，看中目标，递上名片。

　　这个过程远比请专业模特来得复杂。去巴黎走秀的时候，他往往要载上一大车唧唧喳喳的人，除了那些没见过什么世面的街头混混，每个模特都还带上了一家老少，凑成“合家欢”家庭旅行团。

　　2000年，他带着一众拣来的模特同自己的新设计，与着名摄影师David Sims合作了《Isolated Heroes》一书。David Sims几乎是时尚摄影界的Raf Simons，几乎不用专业模特，只在自己的朋友圈里拍东拍西。他所创造的反性感、反奢华的影像使他名震江湖。这两个人凑到一起，算是臭味相投。“孤独的英雄们”只是在展示自身的异质个性，毫无雕琢的痕迹。

　　Raf Simons对最初拣来的宝贝Robbie Schnelder更是不离不弃。自己出新书，非但不用一张自己的照片，反倒把Robbie的照片登上封面，并像撒狗血一样让他到处出现。若不是他接任Jil Sander的掌门一职，主流时尚圈内的头头脑脑们都从未见过他的庐山真面目。

　　Raf Simons把自己隐藏在青少年模特们的背后，甚至最后把公司总经理一职都送给了Robbie。对Raf Simons而言，自己所创立的时装王国完全建立在心理学、社会学的基础上，而并非仅仅只是件简单的衣服。