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好奇心日报
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2015年10月8日
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女性设计师可以引领时尚产业了?|巴黎时装周评论

记者
好奇心日报
发布日期
2015年10月8日

 最近,有关女性在工业领域比如电影和科技中掌权人数稀少的争论很多。而时尚领域尽管被谈论得较少,但从数量上看,也令人十分吃惊——领导各大品牌(甚至小品牌)的设计师里的女性身影也很少。在此次巴黎时装周的官方日程上,91 场秀中只有不到 20% 的品牌是由女性担当创意总监(或总设计师)。女性都去哪儿了? 答案并不明朗(在其他情况下、完全不同的故事中,这也会是个问题)——但毫无疑问,巴黎时装周出现的女性不仅比以往、也比其他时装周城市要多——但是对于到场的那些女性来说,有些人在这次 2016 春季时装周里同时出现过几次。

这些姑娘的多次聚首可能只是日程表安排上的巧合(又或者是特意的安排),就好像日本人在周末群体大聚一样,但这确实流露出一种奇怪的暗示:其实这些穿梭秀场的女性是有点好姐妹的意思。 是时候将刻板印象粉碎了。

当然,斯特拉·麦卡特尼的设计理念一向是她招牌式的漫不经心的冷酷,并广泛地被那些坐在秀场前排的朋友分享:比如像达莎·朱可娃(Dasha Zhukova )和苏琪·沃特豪斯(Suki Waterhouse)。而这次,这一理念体现在薄针织格子 polo 衫和对角斜线延长裙装的结合;双色调的露肩褶皱束腰外衣和裙子,两者剪裁一边顺应曲线提升臀部和膝部,而另一边则下垂;宽松的裤子和修身的长夹克有饰以彩条。眨眼间展露出迷人的神经气质。


这就比日本设计师阿部千登势在 Sacai 的混合审美要简单得多。Sacai 的设计一开始就源于对服装规范教条的挑战和质疑:衣服是什么时候什么地点从日装变为晚装、从外衣变成内衣,又最后通通一件衣服就能搞定所有场合? 这一季,运用剪裁、粘贴以及扭曲印有城市地标和园林的丝绸,她打造了富有美国西部风情的旅行系列。大手帕、缀有水钻的牛仔印花以及纳瓦霍毛毯条纹,这些元素交搭运用在裙装和裤装上,显得狂野美艳。裤子以裤裙形式出现,行走时可透过裙子的裂隙看见裤腿的交替,而宽松的腰部也没有呈现束紧的线条。

传统观念认为,女性设计师根据她们自己穿什么来设计,而男性设计师则根据他们理想女性的穿着来设计;前者更注重功能,后者更注重想象。然而这个解释过于简单化,无论说哪个性别都不对。 比如说,Giambattista Valli 就无法阻止对于上世纪六七十年代装饰风潮的幻想。尽管高领、高腰、短裙这些元素不断更迭,但他还是只能设计曳地丝质长裙,以及对于每一个幻想乘着飞毯回到过去的人来说的极致复古。

然而 Akris 的设计总监艾伯特·科里姆勒(Albert Kriemler)在建筑师藤本壮介的作品中找到了灵感:设计出带有抽象几何图案和瑞士奶酪切片般镂空的白色棉质衬衫和短裤;层叠的裙子和臀部闪烁的藏猫猫般的方洞;奇特的金银裤装以及布面上的六边形。尽管短裤搭配裁成一半的裙子(这种奇怪的搭配技巧在其他秀场上也莫名地火)营造了一种简洁的视觉结构,但它们肯定很难卖出去。


如此提炼出的结构也存在于处于另一个极端的 Alexander McQueen。莎拉·伯顿(Sarah Burton)在本次系列中发挥了华丽的幻想:胡格诺派的移民、17 世纪伦敦斯皮特尔场(Spitalfileds)的丝绸织工和玫瑰凉亭,都在褶皱提花、做旧花边和女装外套的漫长回顾中浮现。


此外,Alexander McQueen 的系列中还有似刀切边缘的裤子以及缀有珍珠的银色表链的无袖背心;绣花斜裁的黑白长裙;甚至嵌有宝石的牛仔装。这一切都极其空灵,极其浪漫——直到你的视线落在鞋子上。


这些是木屐。精心镶嵌精心设计,但是完全接触地面。 波顿女士已经慢慢打磨掉品牌创始人麦昆先生创造的暗黑印记——那些改变身形的衣服和模糊面目的面具。而这套系列,抛开其本身的童话外壳,是她对自我的释放。 最后,服装是设计来穿的,不是用来摆造型的。它们前进了一大步。 现在也许女性可以引领时尚产业了。

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