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2016年1月20日
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纽约时装周将做出重大改革,巴黎米兰同行表示反对

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华丽志LUXE.Co
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2016年1月20日

据法新社报道,纽约时装周的举办方-美国时装设计协会(CFDA)宣布,将打破时尚界长达一个世纪以来办时装秀的老规矩,对纽约时装周的举办日程做出重大调整,此举在全球时尚界引起了轩然大波。

以往的纽约时装周严格按照一年两季(春夏季,秋冬季)的节奏举办,每次时装周后,都要等上 4~6个月,消费者才能在品牌门店里买到上次秀场展示的服装。CFDA 断言:在人们痴迷于“快时尚”的当下,这种陈旧的时装周体系已经“破产”了!

CFDA 的主管、著名时装设计师 Diane von Furstenberg 已经委托咨询公司对调整时装周日程进行规划,她曾告诉美国 WWD 杂志,老的体制让大众等的不耐烦,却给抄袭者以可乘之机,正好利用这“4~6个月”的空隙抄袭设计师作品,抢先上市。

此后 CFDA 举办的时装秀将只在新款时装即将上架销售的时候才举行。同时,CFDA 表示,媒体和零售商仍享有优先一睹新款系列的特权。

目前,传统的时装秀只有买手、记者和名流可以参加,入场一票难求。但 von Furstenberg 认为这样的大型时尚类活动应向公众开放,成为一项大众喜闻乐见的娱乐盛典。


DKNY 2016 春夏时装秀


巴黎、米兰回应
与此同时,大洋彼岸的时尚之都巴黎、米兰就纽约时装周的改革方案提出了反对意见。究其根本是因为法国时尚行业与美国的高度市场化运作相比,更加注重工艺和艺术性。

法国时装联合会负责人 Ralph Toledano 表示,法国时尚行业发展势头稳健,纽约这种激进的做法可能在未来导致很多问题。他告诉法新社记者,(纽约方面)关注的问题是,目前时装周结束后公众不能及时买到新款,这确实值得深思。他说:“但是纽约的做法对巴黎并不适用,这里是创意之都。我们需要以一种合乎创意设计本身的方式展示服装。设计师需要对自己的设计不断做出调整。哪怕时装秀结束之后,他们依然坚持精益求精。”

此外,Toledano 认为 von Furstenberg 的想法很不切实际:一旦向媒体和买手”私密地”展示新款时装后,服装的细节信息怎么可能不通过社交网站流出呢?

来自米兰的 Carlo Capasa 对 Toledano 的观点持赞成态度,“时装秀的细节照片将遍布黑市,时装秀成为了一场纯营销的活动,扼杀了设计创新。” Capasa 同时表达了自己的担心,纽约时装周的做法虽然迎合了一些国际大牌的利益需求,但却抑制了新兴设计师品牌的成长,剥夺了他们在时装展上推广影响力的机会。


米兰时装周 Gucci 2016春夏系列


伦敦回应
目光转向伦敦,数年来伦敦时装周都游离在这两种形式之间,每届时装周结束前都会举办一场“时装周末”盛会,向公众开放。

英国时装委员会总监 Caroline Rush 介绍道,伴随社交媒体的迅猛发展,时尚爱好者可以随时在线观看时装秀,这一盛会的界限变得模糊。但尽管如此,她强调依然要确保设计师的利益,他们需要时装周平台获得批发合作伙伴;媒体也同样有机会优先一睹为快。





另辟蹊径
面向年轻消费者的意大利时尚品牌 Versus Versace 目前已直接在官网上发布了新款系列取代时装秀。

去年 9月的纽约时装周上,法国时尚品牌 Givenchy (下图)设立了 800个抽奖点,让大众抽取时装秀入场券。这种民主时装秀已不是第一例,早在 1984年巴黎时装周上 Thierry Mugler 就以公开售票的方式让成千上万粉丝观赏到了现场盛况。

Tom Ford 最近也宣布,将取消 T台时装秀,改为与媒体和买手一对一约见的直接对话形式。


 

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