为了取悦女人，奢侈品将广告里诠释It Bag的主角从时尚缪斯换成健硕美男。异性相吸的原理嵌入时尚圈，同样取得了理想的收效。男人“沦落”为女人时尚消费的一部分，貌似“女尊男卑”的规则就此出炉。然而，作为创造潮流的主力，男人显然心有不甘，他们为女人打造最华丽的外表，理所应当成为时尚界的国王。

    究竟时尚圈里谁拥有最权威的话语权？男人、女人，谁在扮演统治者的角色？

    时尚圈母系社会还是男人独尊？

    有多少女人会真正地在另外一个或一群女人的搔首弄姿下，心悦诚服地对她们所兜售的时尚束手就擒呢？同性相斥、异性相吸的道理如今放到了时尚圈，依然正中要害。女人应该怎么穿，男人说了算？至少，广告牌上那些展示着八块腹肌和健壮四肢的男模正在侵吞着女明星的地盘，他们不仅为你男友的着装打扮指出一条明路，更以“悦己者”的姿态，出现在女人的视野中。当然，比起过往那些颐指气使的It Girl们，也许他们的“意见”参考起来更加心情舒畅。

    “美男计”出动女顾客神魂颠倒

 

    Karl Lagerfeld总是心思最活络的那个，当其他老炮儿还在疲于适应新潮流的关键词时，他却似乎总能轻而易举地洞悉一切，然后及时地出现在事发地一线。这一次也不例外，尚未到下一季，秋冬时尚圈的“新潮流”便走漏了风声。

    事情是这样的，你将在几个月后看见这样一组Chanel的秋冬季广告：两位身材健硕、容貌俊美的半裸男模更换着不同的姿势，在摄影师David Byun的镜头下展示着“2.55”和“同门姐妹”的新造型。慢着，模特并不是Kate Moss，或者他们的新代言人Lily Allen？是的！那么，

    至少也应该是个街拍实力够强的女人吧？可时尚大帝似乎并不这么认为，事实上，据说异性相吸的原理在金融危机的节骨眼儿上，比时尚偶像“促销牌”更具卖点。当新一季银幕上的007还周旋于敌人各种“美女计”的时候，时尚界的“美男计”开始不动声色地登场了。

 

    让男人“俘获”女人的钱包，这个主意并非横空出世。2009年Chanel的春夏手袋广告，便是过渡的序曲。Karl Lagerfeld找来它的御用男模Baptiste Giabicni，让这个年轻的美男和半百贵妇在床榻间低声细语，来暗喻It Bag们不老的魅力。于是，迅速有报道跟进：“随着女性的独立，男人也成了消费品的一部分，这步棋走得正中下怀，越来越多的人开始对男色这个热辣的话题报以极大兴趣，比起花费重金邀请Fashion Icon，这一招的感官刺激无疑事半功倍。”是啊，对于女人来说，这些年轻得几乎周身包裹着跃跃欲试的荷尔蒙的小伙子们，肯定要比颐指气使的“贱女孩”更令人心情舒畅。

    事实上，与大多数男人对衣冠“粗暴简陋”的消费相比，女人无疑是真正的时尚金主，至少除了Bryan Boy那号的角色外，没有哪个男人愿意把精力放在以收集200个名牌手袋为傲上。而一项杂志的调查上显示，就连男士们的内衣，大部分也是由他们的伴侣一手操持的，这便不难解释向来保守低调的Giorgio Armani先生，为什么肯将1500万美金决绝地“砸向”万人迷贝克汉姆，坚持邀请其担当男士内衣广告的代言人了。当那油亮的八块腹肌和健硕的双腿印上米兰、巴黎、伦敦、纽约最繁华街道的广告牌时，你以为那是要激发平庸男人们的小宇宙吗？他们只关心他在联赛上的脚法如何，才不会为那家伙的卖弄叫好，而女人则恰好相反，她们宁肯天真地一厢情愿，Armani的威力一定等同于超人的斗篷或者蜘蛛侠的连身衣，至少它会为身边的男士隆起一身“贝克汉姆”式的光环。

    如果老派的Armani先生都懂得这番道理，与他结怨的前卫宿敌Dolce&Gabbana就更不在话下。早在几年前他们就请来五位以帅著称的意大利足球明星助阵，那些堪比古希腊雕塑的躯壳只是沉默地站在更衣室一角，就让当季品牌的内衣销量增加了11个百分点。而这一季，这个强大的阵容则由另外5名国家游泳队的壮男们取而代之，看看那紧致结实的肌肉，光凭这一点，它在春夏经济低迷的大环境中就已然握住了几分胜出的筹码。

    “美男计”是让女人心理还春的新方，它对低迷消费的疗效还有待考验，但不争的事实是，这一举措至少将涣散失焦的眼神重新聚拢到时尚圈中，仿佛对于审美疲劳的女士们重新递去了邀请函，当时尚的审美观从男人的角度出发，也许可以比以往更加精确地抵达女人的软肋。







    雌雄莫辨  异性相吸

 

    假设时尚广告所推出的噱头只能表面化地印证异性说服力的强悍，那么，具体到流行趋势中，异性相吸的现象则越来越明目张胆。男装与女装设计相互借鉴，仿佛在对方的地盘上总有取之不绝的“宝藏”，而若是从自身中找突破，便会陷入枯燥与乏味的怪圈。于是，女人变得越来越硬朗、强悍，而男人呢，穿着从女友衣橱里刨来的Legging，阴柔得甚至有点娘娘腔。这种模糊性别的做派，如今却让“时髦”的设计师们乐此不疲。

    随便翻翻杂志上的流行风潮就一目了然了，昔日里的惹火女郎摇身一变，挺括的军装夹克和破烂的丹宁布登上了新潮排行榜。Christine Louboutin不再是女孩唯一的朋友，粗犷的Dr.Martine频繁地出现在缪斯Sienna Miller和Agness Dyne脚上。几乎每一季都有人打着摇滚的旗号不厌其烦地像朋克或者哥特致敬，柳钉和装饰性的拉锁爬上了各种裙装。而小伙子们那边的情况呢？Marc Jacobs让他们穿上了鲜艳、柔软的开司米毛衫，毫无当年Grunge的叛逆作风，宛若刚从苏格兰留学归来的新丁，鲜嫩得像多汁的蜜桃。当然，这跟他本身的变化有关，当设计师也是一个只有穿裙子出镜才有安全感的男人，那“阳刚”对他来说肯定是个苛刻的要求。而Tim Hamilton在即将来临的秋冬季让男孩们早早穿起了橙红色的薄呢套装，异常窄身的双排扣款式可以重温Hedi Slimane全胜时期的“风采”，同时那个热情的颜色实在太容易让人联想到这一季Gucci女装的斑斓贴身了。

    除了在着装上男女设计擦拭了性别的分界线，所有在一方设计中大热的创意，来年肯定会被迅速“二次利用”。如你所知，Legging便是如此在男装界走红的，尽管你永远不会在Brad Pitt或者萨科奇身上见到它们，但仍不妨碍“时尚圈”藉此表达“存在可能”的立场。何况有“雷神”之称的好莱坞明星Bobby Trendy，最近一次街拍已经将太空银色的Legging穿下T台，直接深入民间。与此同时，男士手挽包的兴起也开始如法炮制，在下一季的男装秀场中大行其道……这种直接的“拿来主意”充斥在今日男、女装设计的太多细节中，有趣的是，那种因冲突而造就的时尚新趣味，不但没有适可而止，反而向着偏执的方向越行越远，让人不得不感叹异性相吸的魅力。

    “美男计”是让女人心理还春的新方，它对低迷消费的疗效还有待考验，但不争的事实是，这一举措至少将涣散失焦的眼神重新聚拢到时尚圈中，仿佛对于审美疲劳的女士们重新递去了邀请函，当时尚的审美观从男人的角度出发，也许可以比以往更加精确地抵达女人的软肋。

    女人热爱时尚 但被男人牵着鼻子

 

    也许不是每个女人都明确了解什么才是时尚，但是几乎没有一个女人不热衷于此事。女性对于美的原始渴望显然要比男性强烈得多，由此激发出来的肾上腺素促使她们对于任何时髦的事物都产生出巨大的征服欲。然而荒诞的是，女人怎么打扮才算完美？大多时候都是由男人说了算，Dior先生发明了New Look;圣洛朗则创造了吸烟装；再看看那些所谓的It Girl，她们光鲜夺目的背后，还不是有个男人在为她们“撑腰”！

    缪斯女神的幕后高手

    “Red,Abusolutly red!”Carrie Bradshaw站在Christine Louboutin的橱柜边，面对黑色和红色的高跟鞋举棋不定，身边谢顶的男“闺蜜”果断地为她解决了这个烦恼。在《欲望城市》里，除了四姐妹的感情，Carrie和Charlotte的身边总有另外两位男性闺蜜陪伴，他们不但对感情问题熟门熟路，常常对时尚的见解也是一针见血。相比同类的眼光，有时候女人倒是更乐得听听男人的建议。

    Eric Daman，时装剧集幕后的造型新贵。在《欲望城市》里，他为Patricia Field打了8年下手，默默无闻。直到《绯闻女孩》的蹿红，这位年轻的Stylista才渐渐将光芒示于人前。这位仁兄，当年与Patricia Field一起获得艾美奖的最佳电视服装设计，但见诸报端的光环却完全笼罩在Patricia Field一个人的头顶上。生于美国密西根的他只身到巴黎学设计，并在一时装店当买手。若不是给摄影师Steven Meisel发现，并让他重返美国当全职模特儿的话，他大概会可以成为一介资深买手。而《绯闻女孩》让他的事业进入全新的时期。但好玩的是他没有像Rachel Zoe(Nicole Richi、Lindasy Rohan的私人造型师)女皇般的口吻，他更像是时装社工，企图通过这部戏教育孩子们学会利用Mix&Match在自己力所能及的时装品牌里寻找配搭的快乐，不需要为牌子省衣缩食。结果，何止是“孩子们”受益匪浅，所有聚集在电视前的姑娘都开始效仿被他发扬光大的“上东区风格”。有人不厌其烦地将《绯闻女孩》从第一集以来的所有角色搭配标上“图注”，上传到最热门的时装论坛中。那些图注所涵盖的信息量堪比一份详尽的Shopping List:品牌、价码、淘货地点……

    《欲望城市》所展现的时装虽然美轮美奂，但是那些昂贵的高街品牌却只能让普通人“只可远观”，与之相比，Eric Daman的“搭配清单”则更具备贴心的服务性：假设“S”或者“B”的衣橱让人觉得太“奢侈”，至少你还可以参考“小J”的混搭。《绯闻女孩》第一季结束后，转季的时装T台上便将银幕上的虚构潮流搬进了现实生活中。你能看到，好莱坞女孩们这一季对发带、发箍的趋之若鹜，那简直是“Queen B”在上东区的缩影。紧接着，各种半截线袜也进入了全面回归的时尚轮盘中，Eric Daman启发了女人，这种原本只会出现在“拉拉队长”腿上的幼齿装扮，实际上任何女人都可以勇于尝试。难道不是吗？当14岁的Lourdes Leon穿着它一脸酷相地从保姆车上走下来的时候，看看紧随其后的那个潮妈――年过50的麦姐，居然也蹬着一双相同的半截线袜，整身造型与18岁的少女如出一辙，天知道，当Lourdes Leon翘着二郎腿在沙发上“学习”《绯闻女孩》的时候，她那缪斯老妈有没有偷摸记下作为参考。

 

    男人比女人更了解她们？

    事业如日中天的Eric Daman，表现出一副颇为谦虚的样子：“我很幸运，首先《绯闻女孩》肯聘请我来为他们的剧集打造造型，这让我得以大展拳脚，你知道Patricia和Rachel都是非常成功的Stylista,但我总是想，人们真该看看男人眼中的时尚究竟是个什么样子，或许比起同性的意见，我们的审美角度与趣味截然不同，这便是它最值得一试的地方。”

    那么，一个成功的It Girl背后，实在应该拥有一位“It Boy”。至少，被封做街拍偶像的Agyness Dyne似乎确实如此。自称了解实情的人爆料，Agyness Dyne的幕后舵手便是她青梅竹马的好友Henry Holland，那个以设计标语T恤起家的小年轻。他们在事业上简直是相互扶持的好典范，如果不是由Agyness Dyne力挺和“现身说法”，House of Holland怎么会如此快地蹿红。是啊，是啊！作为伯乐，Anna Wintour的功劳也不容忽视，但是，如果没有“It Girl”醒目的街拍挂在时尚版面的头条，谁能指望一件标语T恤能成为某位年轻设计师的事业转折呢，要知道全世界在“设计”白T恤的小年轻简直多如牛毛。

    事实上，与其说Henry Holland是一名幸运的时装设计师，倒不如将其功劳归于成功地打造了Agyness Dyne上，这样的说法似乎更具有说服力，要知道，他确实也凭借为《ID》和《The Face》指导造型起家。在House of Holland的首秀上，那些眼花缭乱的混搭、格子系列、鲜艳的用色、下城的街头风格，简直与Agyness的经典装扮如出一辙。当纽约女人们还在一本正经地陶醉在Oscar de la renta的曼妙时，玩世不恭的街头风格已经成为了主宰时尚风向标的新气候。与此同时，时尚重镇的设计新锐们也开始批量崛起。如果说，上世纪20年代的时候，还有Ccco Chanel、Vionnet与男人们分庭抗礼，一同“置办”着女性的衣橱，那么最能赢得女人倾心的品牌，大多都被男性设计师垄断着。女性代表屈指可数，Vivienne Westwood倒是老当益壮，但是那些一成不变的解构主义与朋克精神总是叫好不叫座，Giannini的表现中规中矩，也有不少喝彩声传来；但总归还是与Tom Ford时代的影响力相去甚远；Stella McCartney和Phoebe Philo算是全面发展，但当你拿出Marc Jacobs的号召力相提并论时，她们便会显得渺小许多。

    女人热爱时尚，她们本应该对自己穿点什么最有发言权，但事实上，事情并不是这么一回事，《marie claire》的一项抽样调查表明，76%的女性更在意异性对自己着装的评价，并以此标准选择穿衣风格，这正是“女为悦己者容”所要表达的意思吧？怎样才能让一位女士散发出迷人的光彩，到头来，还是男人说了算。







    潮流兴衰女人拍板说了算？

    男人为女人定制第二层躯壳，而最后真正把它们穿上身的还是女人自己。话说回来，在创造新潮流方面男人也许更有天赋，可裁决时尚与否的终极权杖从来都是握在女人手中。在“女魔头”如雨后春笋般遍地崛起的同时，“男魔头”的势头却显得极为疲软。举目四望，那些在时尚圈中拥有话语权的评论员与写手，几乎是清一色的娘子军。即便是Karl Lagerfeld，或者Marc Jacobs这种设计界举足轻重的人物，也不敢有所怠慢。 

    女魔头掌控时尚生杀大权

    “我不认为设计师Riccardo Tisci拥有太多的创意而缺乏设计重心，我怀疑的是他到底有没有原创的东西。”《纽约时报》的资深评论员Cathy Horyn在Givenchy的秀后尖锐地指出设计总监Riccardo Tisci的问题，即便与前两任相比，他这两季的“答卷”已经很漂亮地赢得了业内的喝彩。要知道，在Alexander McQueen和Julien Macdonald执掌该品牌的时候，人们甚至已经对Givenchy的起死回生不抱有任何信心了。然而，作为时尚评论界最刻薄的“毒舌”之一，Cathy Horyn典型的纽约客风格，让她永远无法置身于客观评论之外。其在《纽约时报》官网上开设的Blog“On the runway”便能充分地证实这一点，直率的文风，常常让新晋的设计师心惊胆战。除了为《纽约时报》长期撰写时装文字之外，Cathy的文章还出现在《VOGUE》《名利场》《Harper's Bazaar》《国际先驱论坛报》上。那些看似不羁的新锐，在秀后颤颤巍巍地等待着这个女人的评价，常常是出自其口的只言片语，便能左右一个新人职业生涯的跌宕起伏。那些文字仿佛掌管了生杀大权，不是将设计师送上风光云端，便是成为他们的噩梦。

    不仅对新人苛刻，对于时尚圈所谓的权威，Cathy也从来不吝惜“厥词”。她曾质疑Anna Wintour的行事作风，也批评过Giorgio Armani的设计，之后导致两人关系闹僵，Giorgio Armani举办新秀之际，干脆不让她入场。当然，仇家绝不止这一个，老早以前，她就被Helmut Lang和Dolce& Gabbana双双拒之门外。尽管如此，Cathy Horyn的专业与客观仍让她成为最具话语权的潮流评判，这不只是《纽约时报》单方面的褒奖，美国时装协会在将年度最佳时装评论员的殊荣颁发给她，据说，对于一名时尚工作者来说，这几乎等同于“终身成就奖”的分量。

    权威评论  再大牌也得服软儿

    尽管大多数功成名就的时装大师，都对外界评论不屑一顾，比如，早些时候，Giles Deacon便大放厥词：“这些人怎么连一块纤维再造织物的名字都叫不出来，你能指望他们对你的作品发表什么有价值的评论呢？”当然，这是在这一季媒体集中对其新系列亮出红牌的关头，比利时老才子难免有恼羞成怒的嫌疑。相比这种没风度的“开火”，Marc Jacobs则显得识实务得多。Suzy Menkes让他在全世界面前颜面扫地(你肯定知道那句：“真想徒手杀了Marc Jacobs，有生之年再也不想看Marc Jacobs的秀了。”)，Marc却毕恭毕敬地赔礼认错，用幽默冰释前嫌。没有人比他更了解这位怪模怪样的胖女士究竟在时尚界拥有怎样举足轻重的地位了。他曾在媒体前毫不避讳地表示，即便是成名以后，仍会胆战心惊地在每季秀后等待Suzy那篇报道，“如果她觉得不够好，那就真的可能是哪些方面出了问题。”对于在剑桥大学毕业的Suzy Menkes，身后的文字功底，和敏锐的直觉都注定了她今日在时装界的地位。1988年开始担任《国际先驱导报》的时装编辑，据说，迄今为止她已经发表了17万字的评论。去年，巴黎Galliera博物馆甚至举办了“Suzy at 20”的派对，时尚风口浪尖上的角色都有份出席，这足以显示出其举足轻重的时尚地位。

    时尚界确实也有着很多精明能干的男性评论员，但是说到他们的名气与威望，却远不及“女魔头”们。时装游戏最大的卖点终究还在女人身上，无论男人们在缔造这些卖点的时候有多么才华横溢，最后，还是需要女人点头首肯才能功德圆满，也许这正是女人在当今时尚界仍然掌握权威话语权的原因所在。

来源：精品购物指南 　编辑：张柏漪