米兰时装周是否正在逐渐死去

 
米兰时装周

　　当我从Giorgio Armani的秀场走出来的时候，米兰的雨已经停了。外面的街道上一片兵荒马乱的架势：摄影师在围追堵截各路明星以及刚散场走出来的超模们；多的是潮人渴望被拍然后自己走到镜头前面去拗Pose；道路上塞满了人，车辆寸步难行，有急脾气的米兰人就会不耐烦地开始按喇叭……2015秋冬米兰时装周到这里也差不多快结束了，断断续续来了好几年，眼前的景象似乎都差不多的样子。

　　米兰时装周是否正在逐渐死去

　　“但是啊，米兰时装周已经大不如以前了。”我身边一个中国人告诉我，他在米兰生活了17年，现在做汽车租赁生意，专门为赶在米兰时装周期间过来工作的中国媒体提供汽车租赁服务，“米兰时装周正在渐渐死去。”我想，正在死去的不是米兰时装周，而是时装人的热情，以及商人们对待时装这门生意的态度。

　　米兰经济不景气

　　米兰这几年经济不景气，这是世所周知的事情。经济不好的时候，女人的裙子通常越短——这似乎是流行在时装界的一句共识。事实上，米兰女人的裙子每一年都没什么变化：该短的从来也不长，面料无所谓，蕾丝装饰常见，总之就是随自己喜好。米兰女人任性得很，她们穿衣只凭自己心情，跟经济没什么关联。

　　但这种不景气的经济气候，却影响到了时装周的氛围。虽然你身处其中依然觉得到处热热闹闹，掌声与喝彩不绝于耳，天桥上走着的超模们换了一拨又一拨，品牌的公关会告诉你他们家在中国的生意又涨了多少多少……可是你会感受到一种懒散的情绪在滋长。

　　这种“懒”是会传染的，你会发现很多设计师只是在过去几季的基础上缝缝又补补；几个大牌子惯例会因为邀请人数众多而办成两场秀，到今年也缩成一场；秀的质量不能说差，但是也总让人提不起精神来；秀场布置越发潦草，连Dolce & Gabbana这种向来浮夸的大秀，这几年的秀场布置也都是呈现出缩水的状态。米兰人自己在“懒得”认真对待时装周。这是你会在走完一圈之后得出的结论。

　　其实没什么好惊讶，相比起越来越想要把时装周办成大Party的纽约人，米兰人的审美疲劳早就闪现过了，他们在历史上曾经一度想要超越巴黎的地位，然而如今却是被吊在一个尴尬的位置：论影响力，仍输巴黎；论商业性，纽约人赚钞票的方式要更多；论艺术感，大师的时代即将落幕，而最被看好的新锐们又逐渐向巴黎靠拢。

　　Giorgio Armani的秀还是好看

 
Emporio Armani 斑驳花纹
 

 
Emporio Armani 梦幻紫　
 

 
Giorgio Armani

 
Giorgio Armani 优雅的披肩
　　Giorgio Armani的秀当然还是好看的，在米兰的时尚疆土上，Giorgio Armani先生就是那备受爱戴的老国王。2015秋冬女装秀谢幕时，场内是不绝的掌声，那些仿佛雕刻般勾勒出的女性线条，柔但不娇，型但不凛，艳但不媚，依然是足以打动人心的手笔。老先生以女性躯体作为画板，将那些美好的笔触如同水彩水墨一般晕染于面料之上，诗意至极。

　　阿玛尼老爷子始终是时装界三观最正且审美最健全的设计师，在满世界还在为蓝黑与白金吵得不可开交的时候，Emporio Armani 2015秋冬女装秀依然漂漂亮亮，让不同口味倾向的人都会拍掌叫好。浓烈而饱满的色泽来自红宝石、蓝宝石、紫水晶、月长石和黑玛瑙，以源自古印度的IKAT絣织取代印花更是精妙手笔。

　　然而老先生今年毕竟已经81岁了，当年跟他争雄的意大利3G中的另外两位，Gianni Versace和Gianfranco Ferre早已仙逝，只留老爷子自己一个人在意大利时尚界独孤求败。可我们也不免忧心，终有一日Armani先生也将落幕他自己的人生，而那时又有谁可以维持这个庞大时尚帝国的辉煌。



　　Versace将LOGO穿上身

 
VERSACE 满身LOGO
 

 
VERSACE 喇叭裤
　　这种担忧并非毫无来由，Gianfranco Ferre先生的事业在如今看来只能说是江河日下，然而Gianni Versace的接班人纵然是至亲，却也无法再现当年的盛况。穿Versace的人从来就不想低调，当别的品牌潜心钻研“去LOGO化”这门功夫时，Versace 2015秋冬女装秀场上却满眼都是品牌的各种标识化元素。这也可以看成是Versace企图进一步让品牌年轻化而做出的改变，只是Donatella Versace向来游走于坏品位的边缘，她这季时而让女人洒脱帅气，时而糟糕到像是发疯。

　　所以我总会小心翼翼地珍惜着大师们仍然健在时每一次出手的作品，这个道理有点像是金庸笔下那个创作了《九阴真经》的黄裳，他潜心修炼破解众多仇家武功的招式，等到他下山复仇，光阴荏苒，仇家们早已死得干干净净，世上只留他一人无敌天下……有时，我们最大的敌人就是岁月。而那些能够跟无数岁月抗争到现在的时装设计大师们，他们本身就赢了最大的对手，因此给他们一个“无敌”的名号也不为过。

　　赢过岁月称“无敌”的老佛爷

 
立体拼接
 

 
几何拼接
　　赢过岁月称“无敌”的，除了Giorgio Armani老先生，我也只能再想到一个老佛爷。对于老佛爷，我们其实有着爱恨交织的情绪。他每季为Chanel打造的新衣，就像是开玩笑一般令人时而不悦，但却总会在为Fendi出手时显露真章，让人心悦诚服——当然，Fendi有五姐妹坐镇，皮具和配饰向来精彩。但老佛爷究竟更偏心哪个品牌，终究也是他自己心里才知道了。

　　于是老佛爷手中的Fendi是女人们童心未泯的浪漫，有别于不少品牌很傻很天真的装嫩，Fendi则更希望女人们保留世故，偶尔让内心充满傲娇的情绪。2015秋冬这季以拼接手法再度展现Fendi在皮草领域无可超越的统治权：宽松廓型依然走路带风，小情小调的花与色彩的点睛，成熟亦有缱绻情怀，令视觉印象生动且明朗。

　　Prada愈发年轻化

 
Prada 娃娃裙
 

 
Prada 俏皮的姑娘
　　由此可以看出，“年轻化”是整个高级时装领域的大势所趋。毕竟80后和90后正在成为高级时装的消费主体，所以设计风格不得不向着他们的口味进行倾斜。纵然是一贯号称自有意大利派系风格的米兰时装周，也不得不顺应这股潮流进行变革。

　　我那位在米兰生活了十七年的中国朋友之所以感慨“米兰时装周正在渐渐死去”，大约也是因为这些年来，他正看到米兰时装周在逐渐丧失自己的个性，变得越来越不米兰。于是，当年轻化成为整个奢侈品行业里最重要的趋势时，连Prada也变得越来越像Miu Miu。2015秋冬女装秀上充斥着各种匪夷所思的色彩，但这些色彩又千真万确属于脑洞开很大的少女们。潮流化使得具备极高辨识度的图形素材成为点睛之笔，在注定会被力捧的各式大衣和羊毛外套上，卡通花朵既萌又肩负着型格重任——连Prada也很难被定义其风格，米兰时装周的坚固防线眼见就要被外来入侵者们冲垮。


　　Moschino依然好玩

 
Moschino 运动装备
 

 
涂鸦修身裙
　　Jeremy Scott简直像是停不下来一般，将他满脑子疯狂的念头往天桥上丢。2015秋冬女装秀疯且带劲，就像是坏品味走到了极端，反而否极泰来把一切绝不应该混搭在一起的夸张元素给糅合得顺眼了。玩具熊也成了时髦的外套，涂鸦的载体从墙上移到了少女身上——不疯魔宁可死，瞧她们多自在。我们确实很喜欢如今的Moschino，有趣且疯狂。然而与当年于贪玩中仍带有chic摩登气质的Moschino相比，现在这个被美国人执掌设计大权的品牌，也只有“疯”这一点与以往相似罢了。

　　好在米兰人始终不缺冒险的心境。我对米兰时装周的希望从未因为这样那样的因素而有过黯淡，经济环境并不是我认为的在影响米兰时装周的最大因素，人心浮动才是。然而只要有人在试图求变，这个在地球上仍具备广泛号召力的时装盛会，就依旧能吸引真正爱衣的人们。

　　GUCCI 迎来了新篇章

 
未免太过透视

 
中性风不能少
　　故事翻到了新篇章。其实这不是野史里爱讲的改朝换代，更像是醍醐灌顶的新境界。Alessandro Michele从Frida手中接过掌门大权，GUCCI 2015秋冬女装秀是他首个作业，确实精彩：他把中性的锋锐气质以柔软线条来表达，拣起了残忘的诗篇如英国乔治王朝的双鸟刺绣和老阁楼里的毡毯。时光悠悠，他在拿捏新生。

　　Alessandro Michele手下出炉的男装其实褒贬不一，然而我认为他够颠覆。他胆敢动摇在Tom Ford手中最性感的GUCCI，也敢推翻在Frida手中最女权的GUCCI，他将他从导演好友那里获得的复古灵感运用在时装设计之上，雌雄莫辨，却是全新的GUCCI。　一个有着将近一个世纪历史的时装品牌能有此胆魄，米兰时装就仍具希望。

　　Alberta Ferretti：复古的魅力

 
Alberta Ferretti 奢华

 
Alberta Ferretti
　　同样将复古运用于现代审美之中的，还有Alberta Ferretti。在Alberta Ferretti的世界里，“美”是件理所当然的事情，所以不同时代的美可以无惧岁月流转而绵延至今，那些华丽且繁复的手工刺绣与提花，将欧洲所特有的宫廷美感传承至天桥上，是真正意义上时髦的“古装”。2015秋冬这季美得宛如置身油画之中，不计成本的工艺确实可以打动人心，惹人引发无限遐想。这种“求变”的决心，似乎也正是因为米兰时装周气氛持续低迷才孕育而生的。

　　“置之死地而后生”是中国人的哲学，米兰时装周尚未到“死”的时刻，它表面上依旧风光，与所有歌舞升平但内部开始腐朽的朝代都相似。所以有敏感的品牌早已察觉这气候异变，“求变”成为了一种新的策略，这也是我所希望看到的：变革并非推翻重来，而是如何保留意大利时装的风情，并能够取得新的变化。

　　Dolce & Gabbana重燃意大利激情

 
杜嘉班纳 萌娃

 
杜嘉班纳 儿童插画做成了裙子
　　或许Dolce & Gabbana是个很好的例子。自2012年起，西西里岛风就成了这个品牌最重要的设计灵感，叫好又叫座。但这种盛况持续了3年，两位设计师自己心里也清楚无论如何不能再持续下去——但让他们将好不容易确立的最具特色的品牌标志性风格全然撇除，似乎也是极其为难的事情。

　　于是他们开始在主题思想上进行变革，从岛民的生活，到家族的羁绊，Dolce & Gabbana在时装中渗透了“人情”。这其实是相当罕见的做法，让时装开始拥有情感，甚至强调了人与人之间的联系，这不能不说是米兰时装周上极具亮点的新气象。

　　Dolce & Gabbana2015秋冬女装秀是一场令人感动的演出，“母爱”成了这场秀的主题，于是当模特们抱着孩子出场的那一瞬，温情脉脉便在整个秀场里流淌。近年来Dolce & Gabbana一直强调“家族”的概念，于是赠人玫瑰也用来感恩，而母子画像、稚童涂鸦、标语印花也都传递着深情。母亲是世上最美的女人。

　　“母爱”主题用高级时装语言加以诠释，便成了极具童趣的涂鸦、母子的卡通画像、满怀爱意的鲜花……这种充满深情的设计无疑是讨喜的，让原本风格已经一成不变到有些腻歪的西西里风，又有了新的表现形式，于是瞬间骂声变成赞歌，毕竟这是献给母亲的一季。

　　我没有经历过百家争鸣、大师争雄那个时代的米兰时装周，在我参加过的这几年的时装周经历里，我感受得到这个时装周的温度在逐渐冷却。然而冷却并不代表着火焰会熄灭，很多时候我们对“冷却”有着不同的看法：有些人认为“冷却”意味着失去激情，有些人则觉得“冷却”代表已经进入了需要冷静沉淀的阶段。

　　我不确定米兰时装周的“冷却”到底是哪一种情形，然而我却看得到有一些希望的光在闪动。我仍愿在下一季再来米兰走走，毕竟那将是2016春夏，人们总会愿意在春夏时节，多拿出一些热情和耐心来的。那时DUOMO也该修好了吧。


来源：新浪时尚