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CFW
发布日期
2008年12月1日
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Martin Margiela隐形人

记者
CFW
发布日期
2008年12月1日



 


    在过去的整整20年当中,Martin Margiela都坚决拒绝与媒体发生瓜葛。然而他的创意却源源不断地为无数设计师带去福利。在当今这种一切都可曝光的大趋势之下,这位从不露面的设计师以他的严肃的态度、不变的追求和层出不穷的精彩创意获得了掌声。

    在过去的整整20年当中,Martin Margiela都坚决拒绝与媒体发生瓜葛。这一行为引起了持久而巨大的反响,尤其是在当今这种一切都可曝光的大趋势之下――时尚界的奇闻八卦层出不穷,人们对此屡见不鲜,几乎已经麻木――Martin Margiela的立场显得个人化、冷静而又专业。

    《纽约时报》的T Magazine甚至在它今年的春季时装特刊中指出,Margiela这种难以捉摸的性格为其他设计师随意“参考”他的设计大开了方便之门。这么多年以来,即便并非Margiela的拥趸,只要你是个时尚爱好者,多半就都能看出有多少人推出了带有Martin Margiela影子的设计。为什么Margiela本人不索性大张旗鼓,将他的设计推入商业化的模式呢?为什么他反而纵容别人从他那源源不绝的创意之潭里获益?留意一下Margiela在1990年代身为Hermes女装设计总监时的作品吧,你会发现他完全有能力抓住任何受众的心。那么,唯一可能的解释就是Martin Margiela按照自己的意愿,选择不再作任何审美上的妥协――为此他理当获得掌声。





 
    Martin Margiela式成功

    Martin Margiela在时尚舞台上的初次登台应当追溯到1980年代末,当时设计师时装的潜力还刚刚显露出来。无论在审美上还是在观念上,他所选择的姿态与追名逐利、讲究炒作的时代精神完全背道而驰。如果要找个理由解释Margiela对于这一切的抗拒心理,那么可能是因为他作为一名设计师曾亲眼见证了过度炒作是如何直接摧毁一个设计师的。在创立自己的品牌之前,他先是为Jean Paul Gaultier做助手,之后由于Gianfranco Ferre从Christian Dior退休,他曾有希望成为继任者,然而Dior的决策者们不喜欢他那仿佛游民般的,不那么具有高级感的设计风格。事实上,早在那之前很久,在幕后默默工作的Margiela就应该已经明白了Gaultier的性格魅力对他事业的影响力――即便不是超过了他所设计的时装,他的个性对媒体的吸引力也绝对是与时装同等的。MartinMargiela不想要这样的成功。

    相反,这位设计师拒绝使用大牌模特。他挑选自己的男性和女性朋友为他走秀――在那个时期,他还没有忙着把所有模特的脸都遮起来。他不在通常意义的伸展台上做发布,而是选择巴黎人的住宅、双层巴士的车顶以及废弃的地铁车厢。同样的,别的品牌恨不得把名字贴在最显眼的位置,Margiela却仿佛故意要把牌子藏起来。Martin Margiela的标牌是一块空白的长方形,随便钉在衣服上。对有些不怎么聪明的人而言,露出在衣服表面上的那四个白色大针脚看起来只可能是厂家在生产时出的纰漏。直到今天,Margiela的许多产品都只标有一个数字,而没有类似名字之类响亮的标识。

    这些没有名字的商标也说明,Margiela从不自诩为作品的核心创作者。任何希望与他取得联系的人都会受到指示,要求他把问题直接发到时装屋,那里会有专人收集和回答问题。当然,这方面的纰漏也时有发生,你不能指望有问必答。

    考虑到如今时尚界明显的自我中心倾向――时装的设计者和穿着者的个性占据了空前重要的地位――MartinMargiela这种过分民主化的做法十分值得关注。工作人员的制服就像一件未经修饰的白大褂――长款的是法国时装业内专门给模特在试衣间隙穿着的服装,短款的则是巴黎那些高级定制服工作室里的裁缝们的工作服,两者都立刻传达出穿着者作为团队一员的身份。






    衣服背后的人

    尽管―或者不如干脆说正因为―Margiela拒绝接受游戏规则,他的品牌在今天被知识分子们普遍推崇。那些对时装所知不多的人可能没办法认出Martin Margiela的衣服或者是它的穿着者,然而真正的穿着者们却能够轻易地发现自己的同类。从Nicolas Ghesquiere到AlexanderMcQueen,几乎每个时尚业内人士都穿Martin Margiela。

    由于这位设计师向来都以一种僧侣式的清修态度回避任何有关他个人的问题,且抗拒媒体为他建立的任何归类,人们对他的所知可谓少之又少。当然了,以下事实还是可信的:他1959年生于比利时林伯格,18岁时前往安特卫普的皇家美术学院学习服装设计,并于1979年毕业。从1984年到1987年,他作为设计助理在之前提到过的Gaultier旗下工作。1989年,他创建了自己的品牌。

    从此以后,Margiela开始在自己的名义之下谱写全新的设计元素―著名的Margiela式肩线,颠倒的胸省和接缝,仿佛泼上油漆的图案,未折边的下摆,完全不搭界的服装的搭配……类似的发明不胜枚举。10年之后,同样的标志性设计被设计师用到了男装上。考虑到他一以贯之的先锋立场,这种混淆性别的做法其实算不上什么。他常常设计看起来有点女性化的男装,或者是将男装的传统剪裁用到女装上。

    乍一眼看上去,Martin Margiela的设计有点胡乱拼凑的感觉,事实上它们却是以深沉的人道力量和丰富的幽默感组合在一起的。设计师有一种消弭任何粗俗感的力量―在这一点上他仅次于Yves Saint Laurent。假如你觉得这一联系并不恰当,就想想SaintLaurent是如何在20世纪后叶为女人们打造出一整口实用的衣橱的吧―Margiela为男人们做出了与此一模一样的贡献。一个从头到脚穿着MartinMargiela的男人会给人善于取舍,而不是对品牌一味盲从的印象。这至少应当部分归功于设计师那毫不短浅的审美眼光。他不会抗拒对一个创意的反复使用。他对手工艺的价值满怀深深敬意―套色染、回收利用、碎料裁剪、漂白……由于这种对每道工艺的重视和深思熟虑,任何一个经过不知名的百货公司或者是毫无标识的Martin Margiela店铺的人―即便他对这些服装背后的人一无所知,也很可能会在试了某件外套之后欣然将其买下,只因为他对这件合身的衣服爱不释手。

    在过去的整整20年当中,MartinMargiela一直不断地做出许多最感人的美丽作品,以及富于智慧的表率性设计。对已有作品进行充满敬意的再创作,对从牛仔布到金箔的任何面料都满怀关爱地进行手工缝制,将一把旧餐叉改造成一件华美的首饰―他的工作既具有高度的创造性,又不缺巧夺天工的技艺。在他手中,经典的长风衣和皮夹克都会焕发出一种属于古董衣的深情内涵。





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