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LVMH大公子说:重要的不是数据,而是人

记者
华丽志LUXE.Co
发布日期
today 2016年5月23日
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本周四晚,在全球头号奢侈品集团 LVMH举办的工匠影像展上, 掌门人 Bernard Arnault 的公子 Antoine Arnault 表示:“对于LVMH,重要的不是数据,而是人!”

据美国网站 WWD 报道,这次由摄影师 Stephan Gladieu 掌镜的主题影像展作为 LVMH 第三届公众开放日活动 Journées Particulières  的揭幕活动,共展示 40件工匠肖像作品。本届公众开放日于 5月20日~22日在欧洲各地举行,为公众提供免费参观 LVMH旗下皮具工作室、香水实验室、葡萄园和其他生产基地的机会。





公众开放日
Arnault(下图)在接受媒体采访时感叹道:“尽管我在 Louis Vuitton 已工作了十年之久,但每次我去位于 Asnières的车间时,都能发现一些新技术和趣闻逸事(比如一位现役高龄工匠发明的一种新的制作工艺,让人觉得不可思议)。正是这些家族传承的故事让我们集团充满了人文色彩、有血有肉。而现在 LVMH 在多数人眼里只是业绩数字和盈利能力堆砌起来的庞大财富帝国,对此我有点反感。”

Arnault 目前还担任 LVMH 旗下巴黎奢侈男鞋和男装品牌  Berluti 的 CEO。他透露,很多品牌都是首次加入参观日的活动,其中包括:著名酿酒师品牌 Le Clos des Lambrays,品牌历史可追溯至1365年,是集团旗下最古老的品牌。今年新增的参观场地包括:巴黎皮具制造商 Moynat的工作室、Berluti位于意大利 Ferrara的工厂、英国鞋履设计师 Nicholas Kirkwood 位于伦敦的精品店和工作室。

2011年首届参观日活动共吸引近 10万参观者,2013年达到了12万人,而今年相比往年活动整整延长一整天,相信会吸引到更多人。至于为什么跳过 2015年,Arnault 解释,去年其父(Bernard Arnault)将所有精力集中筹备 Louis Vuitton 基金会,这对他意义重大。





探索 LVMH专有技术的“秘密”
Arnault 表示,他发现公众对奢侈品制作的专有技术很感兴趣,而不是单单对产品本身狂热,因此集团才决定向消费者透露一些“秘密”。他笑称,三天时间,完全不必担心有人能窃取他们的核心工艺精髓。此外,Arnault 希望参观日活动能吸引到下一代年轻人的注意。活动的第一天,他们主要针对的是对 LVMH 抱有浓厚兴趣的在校学生,在过去十二年间,LVMH在商科学生当中最受欢迎。

但在谈到关于工艺方面的问题,Arnault 指出,集团需要努力展现品牌价值,确保未来的竞争力。“我们很难预测未来,现在年轻人更喜欢数字化的工作,手工活在他们眼里可能要被淘汰。但事实上,这些传统的工作很有价值也很有趣,未来仍然需要这样的工作。我们现在需要做的就是努力传承,哪怕是在未来,这些手工工作依然与今天同等重要。”

LVMH 长期顾问 Jean-Paul Claverie 提到了有 250年历史的干邑品牌轩尼诗(Hennessy),家族九代酿造专家不断传承着他们的专业知识,这只能归结为信念的力量。Arnault 将品质与时间划上了等号:“现在人们讨论最多的就是时效,如即秀即买这样的模式。制作一件完美的奢侈品究竟要多久?一晚上肯定是不可能的。以 Berluti 的一双男鞋为例,即便顾客需要等上一年,也并不在意。”

Claverie 介绍,本次影像展上的摄影作品耗时三年准备,进一步印证了 LVMH一贯精工细作的理念。以摄影师 Gladieu 的视角纪录工匠们手工制作的瞬间,人们在观赏照片的时候仿佛翻阅了一本跨越几百年的百科全书。“手工制作”为 LVMH 创造经济利益的同时,LVMH 也为这些品牌提供了良好的成长平台。Arnault 指出,尽管经济大环境不景气,集团旗下的品牌依托 LVMH 财力支持都顺利生存下来。面对未知的未来,把握好过去的点滴经验非常重要。

他透露,下一届开放日活动将会有大洋彼岸的参观场地加入其列。Arnault 希望能向公众展示意大利奢侈羊绒品牌 Loro Piana 在南美洲的生产基地,在那里他们有一个数百英亩的羊驼牧场。





工匠自述
法国工匠们此前曾对每周工时超过 35小时、周末还要加班的惯例表示抗议,而本次开放日活动虽然安排在周五至周一,却得到了他们的大力支持。

周四晚,LVMH 的数十位工匠齐聚 Louis Vuitton 基金会,与他们的肖像摄影作品合影留念(集团工匠总人数为 5000人)。一名叫 Lozineur Eding Mutlu的工匠,为人谦逊,已近60岁,从15岁就开始了自己的职业生涯。他十分珍惜自己的工作,业内人人都认识他,让他觉得很自豪。他的手艺秘诀就是靠自己的直觉去感受、熟悉每块材料,因为它们千差万别,“你得真心热爱你的工作才能做得好”。

另一位叫 Formigal de Pinho 的工匠介绍说,在正式做皮具之前,他几乎把所有的工艺手法都试了一遍。作为一名专业的皮具工匠(Peaussier),他每天需要处理 500平方米大小的皮革(约300张皮)。为了追求完美,这些皮上不能有任何疤痕或划痕。他透露说,工作中最困难的部分就是寻找高品质的天然牛皮。

Berluti 的制鞋匠 Jean-Michel Casalonga 认为,对他来说最大的挑战就是在 70小时内彻底弄明白客户的需求,定做出一双鞋。他说:“我们的工作实际上考验的是我们拿捏美观和舒适性完美比例的能力,很大程度上有心理学因素在里面”。Casalonga 对自己的手艺前景非常有信心。他认为制鞋与时尚产业息息相关,因此有越来越多的年轻人尝试学习这门手艺,但他们往往刚走出校园,并不甘心做朝九晚五一成不变的工作。

法国经典奢侈品牌 Christian Dior 高定时装部首席裁缝师 Florence Cheher 认为,耐心,正是现代年轻人缺失的。目前时装屋的学徒众多,Cheher手下已有 7名年轻人得到了她的指点。

以下组照为部分肖像作品展示:



























 

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