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记者
CFW
发布日期
2008年1月22日
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解密新潜入京6大新锐潮牌

记者
CFW
发布日期
2008年1月22日

真正时尚圈的人,都喜欢穿得低调,没有Logo,即使招摇如Anna Piaggi也只是在颜色、款式上夺人眼球。如果大家都追捧某一个已成气候的大牌,被时尚界视为灾难的“撞衫”将出现得更为频繁。而不断冒出的独立设计师品牌就是时尚潮人的救星,《Life Style》曾经推出的《解构市面捌大最锐设计师》和《安特卫普现象》专题,为大家揭开了一部分独立设计师的神秘面纱。这次,随着Lane Crawford、I.T金融街店的开业,更多的欧美、日本设计师品牌潜入北京,我们兵分两路,一路给大家挖掘最新锐的设计师品牌,一路探秘成名已久却刚进入北京的顶级设计师,希望大家能穿得更与众不同、独具个性。

比Chloé更闲散的华裔贵族

曾获得CFDA大奖的Phillip Lim剪裁利落、装饰能力强,白玫瑰成为它的标志,被《Vogue》英国版形容为“the new Chloé”。

大作快被卖疯的设计师

纽约向来是华裔设计的福地,对于许多设计师和模特来说,能够进入临时搭建在布莱恩公园的“白帐篷”,有如演员走上好莱坞红地毯,再加上美国版《Vogue》的武则天Anna Wintour煽风点火,不红都难。Vera WangAnna Sui、Derek Lam都是从这里起航的,而最近好运轮到了两位新晋华裔Phillip Lim和Alexander Wang头上。

2007纽约春夏时装周的某天清晨,《Vogue》美国版主编Anna Wintour的助理把Phillip Lim叫醒,紧接着Anna Wintour接过话筒说:“Phillip不要担心,你会成功的,而且我们会有很好的报道。此外,以后要敲走秀名模,打给我,我会帮你搞定。”30出头的Phillip Lim估计还恍惚这是白日梦呢。

回顾他的发家史,我们还发现,这小子居然是靠男装发家的:31岁时建立3.1Phillip Lim系列,自己怎么穿,就让男同胞怎么穿,结果他自己那文绉绉的带点闲散贵族气质的纯天然服饰,居然折服了一众古板精英男。在香港的哈维、法国的老佛爷,Phillip Lim的大作都卖疯了。

[新作]2008春夏系列

春天的主题――鲜花,以不同的形态出现在这组作品中,宽松合身的剪裁,随意中透露出怀旧气息,60年代的影子随处闪现,而中性化以一种更女人的方式出现,柔软光洁的丝质面料,使女孩子浑身弥漫着低调的华丽。3.1 Phillip Lim和优衣库Uniqlo合作,为他们设计一系列价位在130~260港币之间的服装,而自己的主线服装也在2000元人民币左右。

定制Kate Moss的衣橱

他说,他是为仿若电影《Working Girl》中走出的出身微寒来到大城市想要活出自己的女孩而设计,但他的作品却更广泛地被那些时髦的、慵懒的M.O.D(也就是退休模特)所推崇。

女魔头护航

1984年,出生在旧金山的台湾移民家庭,18岁独自搬到纽约就读Parsons设计学院,大二时到Marc Jacobs和VOGUE实习,颇受时尚女魔头Anna Wintour的偏爱。

2004年建立起自己的设计师品牌,并发布了2005年春夏的女装成衣。Anna Wintour曾去他的工作室给予指导,Lindsay Lohan、Ashlee Simpson等欧美潮流Icon都很青睐Alexander Wang为她们专门设计的服装。

[新作]2008春夏系列

采用黑白灰等基础色,剪裁干净利落,用料却十分柔软随身,带有一种独特的中性帅气。蓬松散乱的发型、大量的平底鞋外加裤子不经意的破洞,营造出高挑女生的慵懒不羁,洋溢着Kate Moss般英伦摇滚式的小叛逆。

川久保玲的徒孙

她,低调静谧,不爱抛头露面,各大媒体都弄不到她一张照片,相当神秘。








纸制婚纱震撼巴黎

设计师:粟原大(Tao Kurihara)

如果不是渡边淳弥(Junya Watanabe)和川久保玲的极力推崇,她根本不愿意这么早地独立出师,觉得自己火候不够。但2007春夏系列她用梦幻般的纸艺裙,让诸多大牌而又挑剔的时尚编辑和买手挤爆了小型编外秀的场地,而她也因这场白色梦幻般精致的秀震惊巴黎,一个比川久保玲多了一份少女温柔的褶皱高手横空出世。

1997年毕业于伦敦St. Martins,后来回流日本成为渡边淳弥(Junya Watanabe)的助手,负责针织品项设计。

2005年,成立自己的品牌TAO COMME des GARCONS,并推出自己的第一个系列,把针织和女性内衣混合起来。

[代表作]2007春夏系列

推出“衬衫与婚礼服”全白甜美系列,均为白色针织加纸艺的结合,在秀尾的高潮,模特穿着长及脚踝、高束至胸下的纸制蛋糕裙登场,裙上装饰全靠剪刀、浆糊手工制作完成,没有针线的用武之地。

[新作]2008春夏系列

这一季,虽然属于Tao的甜美纯净风格有所延续,但有了些她师祖川久保玲的范儿,玩起了独特的剪裁拼接,甚至颇具陶艺风格的帽子,但颜色还是以白色为主,或浅或深的蓝为辅,哪怕是碎花也只是蓝白的调和。总体来说,不如“衬衫与婚礼服”系列让人惊艳。

张曼玉的最爱

“我有时候觉得心情很糟,就穿上最不用花心思的牛仔裤,只要上半身加上他设计的外套,看到镜子里的自己,竟然就立刻有精神了。”张曼玉如是说。

创始人:Cristóbal Balenciaga(1895-1972)

20世纪最伟大的服装设计师之一,代表作有1944年腰线下展外套、1947年宽大的南瓜袖、1952年的水手服、1950年的气球式裙子等,设计对象为40岁左右的成熟女性。

设计师:Nicolas Ghesquière

1971年出生,19岁毕业后成为Jean Paul Gaultier的副设计师。

1995年为Balenciaga担任副线产品的设计工作。

1997年成为Balenciaga主线的设计总监。

2001年,开始为Balenciaga设计首个手袋及皮鞋系列,同年获得CFDA“International Designer”大奖。








老牌新血改朝换代

20世纪五六十年代,Balenciaga是皇室高级定制的代名词,21世纪,Nicolas接手后却用Cristóbal最为不屑的成衣拯救他一手创立的事业于不至于沦落为Pierre Cardin那般落魄田地。用结构、造型重塑身体比例,用工艺表现优雅线条,用纯粹利落的美感表达自我,是Balenciaga经久不衰的设计法宝,而Nicolas的特长就是,将经典与创意融合、用现代写意过去,让那些不朽的经典得以一一重现。近三四年的Nicolas显得尤为激进,2006春夏的巴洛克式摇滚风,2006秋冬重新演绎Balenciaga独创的“Egg Shape(蛋形)”,2007春夏未来主义的机器人风格,2007秋冬的民族加Preppy风,都让人啧啧称奇。每年每季大主题的不断翻新,却丝毫不影响他对Balenciaga经典廓形的坚持,而随着张曼玉穿着整套Balenciaga出现于时尚活动,让中国的普罗大众对他有了更直观的感觉,更直接的热情。

[代表作]2006春夏系列

这一系列掀起了华丽“巴洛克摇滚”的热潮,将Balenciaga标志性的收腰窄身剪裁套装、20世纪60年代摇滚青年钟爱的黑白直条纹和图腾印花与巴洛克式的宫廷繁复精致的装饰细节相结合。现在流行的夸张腰带、紧腿裤和2008春夏他借鉴的中式风格在这场秀中都可以初见端倪。

[新作]2008春夏系列

这一季,Cristóbal曾经的标志性廓形再次得以沿用,甚至那些大多的印花某些也是出自Cristóbal之手,但Nicolas将两者再次结合,用更为现代的手法剪裁,体现出完全不同的个性风味。身着裙装的模特仿若中式瓷器般精美与浑圆,搭配的及膝皮革靴子也是T台一大亮点。

鬼才的惊世歌剧

我从来不想和Lagerfeld居住在同一个世界,我也不打算开始做一个对流行谄媚的势利鬼。――Alexander McQueen

原名Lee McQueen,于1969年在伦敦东区出生。父亲是出租车司机。

1992年,成立个人品牌Alexander McQueen。

1995年,推出“高地强奸”(Highland Rape)系列,直指英国在18世纪对苏格兰人的屠杀。

2000年夏天,与24岁的纪录片导演George Forsyth结婚,超模Kate Moss任伴娘。

2000年12月,与Gucci集团结盟,取得公司51%的股份,并出任该公司的创意总监。

2006年,推出面向年轻人的副线品牌McQ。








从电影中出走的激情

McQueen的设计大胆而充满戏剧性,也许正因如此才被更为大胆的Isabella Blow所赏识,买下了他的毕业设计。他为Givenchy设计的第一场服装秀,俨然是一个希腊神话展演现场,以庄严的队伍为主轴,用镀金的盔甲、装饰上翅膀的丘比特爱之箭、寒气凛然的古剑等配件全面营造他所钟爱的戏剧风格。他喜欢从电影中吸取灵感,这一点在他自己的独立品牌的秀上体现得更为淋漓尽致,如2005春夏系列从1975年的悬疑青春片《悬岩上的野餐》和《哈利・波特》中攫取灵感,设计了学生水手服和棋盘阵;从2005年秋冬系列中可见Alfred Hitchcock电影《鸟》和《眩晕》里美艳女主角的影子。在配饰方面,Alexander McQueen擅长配合设计一些非常独特的头饰,如动物的头角、羽毛拼贴的面具等;在舞台设计方面,更是别出心裁,喷水池、下着鹅毛大雪的雪地、灯光组成的展翅大鹏、Kate Moss的舞动幻影都被他用过,对他而言T台不只是服装秀场,更是一个展现他奇思妙想的宏大舞台,上演着他脑海里构思的歌剧,不惊人不开幕。

[代表作]2004春夏系列

有人说,Alexander McQueen在近三四年把20世纪90年代他就已经玩的重新演绎了一遍,有点过,显得臃肿而拖沓,日益缺乏想象。但从另一个角度也可以说,这就是他的风格,华丽、神秘而性感。

[新作]2008春夏系列

这是McQueen采用了Philip Treacy的帽子与服装搭配,献给已逝时尚评论家Isabella Blow的一个致敬系列。舞台用了烟幕和镜像的效果,给那些复古与现代结合的服装烘托出一种梦幻感。McQueen的标志性主题“鸟”也得以贯穿始终。

最牛的披头士后裔

今年,英国媒体调查女性最妒忌的人,Stella与《哈利・波特》之母罗琳并列成为更注重个人才华的35岁以上女性最妒忌的人。

人红有人妒

无须否认,Stella McCartney小姐之所以牛,首先是因为她有个很牛的老爹――前披头士乐队成员Paul McCartney。虽然借着爹妈的名气平步青云,但不可否认她24岁就能从Karl Lagerfeld手中接过Chloé首席设计师的大笔,而且不但没有让Karl Lagerfeld一手打造的Chloé宫殿坍塌,反倒愈加发扬光大。

有人红,自然有人吃醋,这是人类的传统。设计师兼主持人Jeff Banks认为Stella的设计不够专业,声称Stella纯是浪得虚名。其实,早在15岁时,Stella就在名师Christian Lacroix门下学艺。

确实,H&M爱她,Adidas更因为Stella设计的时尚运动装而卖到火爆。据悉,Stella最近又携手大众时尚包包品牌LeSportsac,推出搞作新品。

2001年, Gucci集团第一次邀请Stella加盟Gucci时,曾被她拒绝,原因是Gucci有不少皮革设计,而Stella自母亲去世后,便继承母亲遗志,反对用动物皮毛来制造衣服。后来,Gucci集团改变计划,决定特别为Stella推出以她自己名字命名的品牌Stella McCartney,才使Stella回心转意。

[新作]2008春夏系列

Stella的设计风格既有女孩般的甜蜜浪漫,又带有英式摇滚的风格,她通过Chloé所表现出的格调,使巴黎时尚界一下子就意识到它们原有的时尚之都的形象已经过时和落伍。Stella的时装是穿着舒适的、性感的和具有现代风格的,正如她所希望的那样,她的设计能够带给女性力量与自信的感觉。







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