国际四大时装周的掌门人共商未来：肯定线上线下混合模式，伦敦和纽约可能取消男装周

最近，巴黎、纽约、米兰和伦敦等四大时装周的掌门人参加了数据研究和分析公司 Launchmetrics 发起的首次数字版 Performance Summit 特别会议，包括法国高级时装联合会(France’s Fédération de la Haute Couture et de la Mode,FHCM) 执行主席 Pascal Morand；美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America,CFDA)首席执行官 Steven Kolb；意大利国家时尚协会(Camera Nazionale della Moda Italiana,CNMI)主席Carlo Capasa 和英国时装协会(British Fashion Council, 简称 BFC) 首席执行官 Caroline Rush。

就在几个月前，很少有人能想象，线上线下结合的模式能够将时装周的媒体影响力增加到之前的六倍。根据 Launchmetrics 提供的最新研究数据，在新冠疫情带来的“新常态”背景下，线下线下结合的新模式还有进一步提升影响力的空间。时尚行业正在快速适应和利用当前的情况。

Pascal Morand 在会议上说：“时装周是一个极好的创新实验田。在过去的一年里，我们在一些方面经历了令人难以置信的快速发展，这些改变通常需要十多年的时间才能完成。” 他举了最近巴黎时装周为应对疫情影响而采取的数字化努力的作为例子。本季巴黎时装周的线上活动数量达到62场，线下大秀数量则为19场。

他的意大利同行 Carlo Capasa 也有同样的看法：“这是一个了不起的实验，未来我们必须继续为此努力。它让普通人有机会参加时装秀。我们正在变得更加开放和民主化”。他同时指出，“时尚就是被用来触摸和感受的。但在实体与数字结合方面，还存在难点。”

Caroline Rush 也表达了类似的观点，并对未来很乐观。她说：“这段时期允许了更多的自由和创意。”与传统的实体形式进行比较，“数字时装周给了品牌更大的创作自由。小型企业正专注于如何定位自己，以建立一个直接面向消费者(D2C)的业务，小型企业也在考虑如何帮助时尚行业实现更大的包容性和可持续性。我希望这些影响能持续下去。”

Steven Kolb 也对纽约时装周在混合秀时代迈出的第一步表示满意。他说：“我们知道整个时装季都将是一个挑战，我们需要实时做出决定。”他称公众和业内人士都给出了积极的反馈。尽管如此，他认为各大品牌“必须做对自己最有利的事情”，并仍然支持传统时装周的重要作用。

从上至下，从左至右依次为：Steven Kolb, Caroline Rush, Pascal Morand 和 Carlo Capasa

伦敦和纽约可能会长期取消男装周

在上周英国进入第二次疫情封锁之前，BFC 已表示将取消明年1月份的活动。传统上1月的日程是为男装而设立的，它于今年早些时候转变为了一场不分性别的时装秀。明年2月，伦敦将开展首个纯数字的时装周，取消实体活动。

Caroline Rush 表示，虽然 BFC 最初是出于当前情况考虑而合并了女装和男装展示，但此举应该是永久性的。她说：“随着围绕多样性和包容性的讨论越来越激烈，某种程度上我们觉得按性别区分的时装周已经过时了。让时装周对所有性别都开放，更具包容性，我觉得这是正确的做法。”

而 Steven Kolb 则坦承，在新冠疫情爆发之前，纽约男装周就已经在吸引知名品牌方面苦苦挣扎，纽约男装周可能已经成为过去式。

他说：“我们从来没有一个成熟的男装周，所以对我们来说，把男装秀和女装秀结合起来的想法……是有道理的。”他补充说，由于市场时机，在下一季这样做是很容易的。他建议在女装秀日程上增加几天的男装展示。

同时 Steven Kolb 肯定，实体的时装周仍将在纽约继续开展，同时也会在其他时间段向各大品牌开放，为品牌提供展示系列的机会。他表示：“它们讲述自己的故事，带有自己独特的文化信息。它们是专业人士见面的地方，它们促进行业业务的发展，促进时装周所在城市的经济。显然，成本是一个挑战，独立的美国设计师和 LVMH 集团旗下的品牌是不一样的。”他总结道，“问题是如何保持时装周的框架，同时为不同的行业玩家提供灵活性。” Steven Kolb 还提醒说，数字展示不能偏离时装秀的初衷太远。

今后伦敦时装周和纽约时装周的组织者可能会采取男女同台的方式，将规模较小的男装周并入女装周，就像 Ralph Lauren 和 Michael Kors 在纽约举办的男女同台秀一样。在 Steven Kolb 看来，这种形式可以让设计师“从整体上讲述品牌的故事”。

米兰和巴黎将保留独立的男女时装周

如果一切顺利，米兰将分别于1月和2月各举办一次独立的男装周和女装周。Carlo Capasa 说：“意大利的男装行业很强大，这就要求它在不同的时间举办多场T台秀。”

米兰时装周也允许品牌将男女时装同台展示。Carlo Capasa 说：“一月份是男装周，但如果你想，你也可以在这期间展示女装。2月份当然是女装秀，但如果你想在这个时间展示一些无性别的服装，也是可以的。因此，我认为我们要做的是保持灵活性，但仍要保持男女服装的两种独立根源，因为我们的品牌需要这一点。”

随着米兰准备重新进入封锁状态，明年1月的米兰男装周形势仍不明朗。Carlo Capasa 说：“有多少将是实体的，有多少将是数字的，这将取决于疫情的发展情况。”

Carlo Capasa 还表示，为中国市场量身定制内容尤为重要。在米兰时装周上，中国占到意大利知名品牌总销量的30%至40%。

Pascal Morand 也承诺，巴黎男装周、巴黎女装周和巴黎高订时装周都将保持独立举行。

他表示，尽管 Saint Laurent 和 Celine 等品牌出现了一些变化，但大多数品牌在上一季都坚持按照巴黎时装周的日程行事。（详见《华丽志》：圣罗兰 YSL “另起炉灶”，宣布退出今年9月的巴黎时装周；Michael Kors宣布退出今年9月的纽约时装周，将精简至每年两个系列并重新考虑发布时机）“每个品牌都有理由改变行程。但事实上，大多数品牌都参加了时装周，我们对参与数量很满意，所以我们知道，我们有一个非常积极的势头。实际上没有什么比时尚更自由了。而我们的工作就是打造一个一致的环境和框架，这样它才能运作。”

Pascal Morand 还强调了实体时装周的重要性，他说：“数字展示永远不会取代实体秀，但是我们正处在数字化的初期阶段，通过数字化提升创意和视觉艺术。”他表示，与 Launchmetrics 合作开发的巴黎时装周在线平台已经成为真正的媒体，参展品牌不仅提供自己制作的时装秀和时装电影，还拥有自己的专区，包括设计师访谈等其他内容。

在 Pascal Morand 看来，变化已经发生了，他说：“我们将继续创新，我们不会回到过去。……但与此同时，数字不会取代一切。这是一种结合，但核心仍将是实体的。”

丨消息来源：英文网站 FashionNetwork

丨图片来源：FashionNetwork