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好奇心日报
发布日期
2016年11月21日
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菲拉格慕同时启用三位首席设计师,其中一个专门做鞋

记者
好奇心日报
发布日期
2016年11月21日

时尚界的剧变仍在继续。意大利品牌菲拉格慕(Salvatore Ferragamo)周四确认将启用三位首席设计师,这一举动也显示了时尚行业内部连横的大趋势。 Fulvio Rigoni 和 Guillaume Meilland 两位设计师将分别负责菲拉格慕的女装和男装。另一位设计师 Paul Andrew 将出任女士鞋履的设计总监。

从左至右,菲格拉慕新上任的首席设计师们:负责鞋履的 Paul Andre,负责女装的 Fulvio Rigoni 和负责男装的 Guillaume Meilland。图片版权:Salvatore Ferragamo


菲拉格慕首席执行官 Eraldo Poletto 在宣布任命这三位首席设计师时说:“我相信,这三位设计师虽然各自有着不同的背景,但他们对美的设计有同样的热爱,在研究与革新中表现出了与生俱来的无限创造力,他们的设计会让产品品质更上一层楼。” 这一决定标志着菲格拉慕品牌在 Poletto 领导下完成了一次重大重组。菲拉格慕上一任首席执行官 Michele Norsa 辞职之后,Poletto 八月入职,而 Massimiliano Giorgetti 在今年三月也辞去了创意总监一职。

Andrew 出任了菲拉格慕品牌创立以来第一位鞋履设计师,有传闻称 Poletto 欲重鞋履而轻高级成衣,视鞋履为品牌的“核心业务”,而高级成衣系列设计师们的上任则回击了这一传闻。在 2016 年的前 9 个月里,公司 10.1 亿欧元的财政收益中有 43.2%来自鞋履(高级成衣只占到了 6.2%)。 尽管如此,Poletto 在米兰的一通电话中说,“高级成衣是表现品牌面貌与风格的关键”,并且表示高级成衣在品牌内依然具有优先地位。

菲拉格慕 2017 年春季女装秀。据悉,新上任的 Fulvio Rigoni 是该系列的设计师。图片版权:Valerio Mezzanotti/《纽约时报》


Andrew 是在九月进入公司的。他是三位首席设计师中最负盛名的一位,也是唯一一位在纽约拥有自己独立品牌的设计师。Rigoni 年初就已经加入了团队,据悉,Rigoni 出任了九月菲拉格慕女装秀的设计师。Meilland 则是从 Lanvin 跳槽到的菲拉格慕——Lanvin 在 2015 年底辞掉创意总监 Alber Elbaz 之后,一直在大量裁员。

Poletto 说,菲拉格慕的这三位首席设计师“有着不同的性格、不同的专业领域,但他们在品牌的共同前景下可以很好地合作”。

不过从时尚界的历史看,这种地位平等的分权组合很少能有起色。

2004 年,Tom Ford 和 Domenico de Sole 离开 Gucci 之后,其母公司 Kering(当时公司名为 PPR)任命了三位设计师负责公司的主要的产品线:Frida Giannini 负责配饰,Alessandra Facchinetti 负责女装,而 John Ray 负责男装。没过两年, Facchinetti 和 Ray 就离开了公司,Giannini 成为了公司唯一的创意总监。(她在 2014 年被公司解雇,Alessandro Michele 接替了这一职位。)

2007 年 Brioni 任命了三位家庭成员 Andrea Perrone、Antonella de Simone 和 Antonio Bianchini,取代 Umberto Angeloni 首席执行官的职位。三位首席各司其职(分别负责策划、传播和财务),但最终因意见不合,他们在 2011 年将公司出售给了 PPR。

最近,Calvin Klein 表示正在合并所有的产品线,其中包括男装、女装和牛仔系列。自 2002 年 Klein 先生将品牌出售之后,公司的每一个产品线都有一位专门的创意总监。他们最终将全部受管于 Raf Simons,而后者在 CK 备受瞩目的首秀将于明年亮相。

设计之外,整个时尚行业之前对多条产品线的倡导也开始越来越多地受到冷落。Burberry、Ralph Lauren、Sonial Rykiel 和 Marc Jacobs 等公司都已将多个系列合并为一。所有案例都验证了一个理论:在全球不断变化的时代里,多种观点很有可能让人更加困惑,而单一的信息、清晰的审美要求或是观点则能够更有效地传达。

Poletto 的想法有所不同。他说,“我们的动作要快,这只是个开始而已。”

Poletto “反其道而行”策略面临的第一个考验将是一月的男装秀,之后便是二月由 Andrew 与 Rigoni 共同操刀的女装秀。

翻译 熊猫译社 孙一 题图来自 Wikimedia Commons © 2016 THE NEW YORK TIMES

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