当我们在说高定的时候,我们都在说什么

对于外行来说,高定这个概念恐怕就是很贵、手工、定制这三个特点。这样模糊的印象,也导致了中国国内所谓的“高级定制”泛滥,似乎只要拥有一些常人无法驾驭的设计感,卖很贵的价格就是高定了。 但事实上并不是这样。

Elie Saab 高级定制(Haute Couture)起源于法国,诞生已有 150 多年,当时是为上流社会和宫廷服务。现在,高级定制并不是一个形容词,而是一个专有名词,有专门的高定公会(Chambre Syndicale de la Couture Parisienne),受到政府监管,也需要有一定的资质才能够被称为高级定制。 规定大概有以下几点: 1、有自己的工作室(Atelier) 2、拥有至少 20 名雇员 3、能够每年举办两次高定秀,分别在 1 月和 7 月 4、每季系列中至少有 50 件服装 5、须由手工完成 一旦没有满足上述 5 个条件的品牌,将会从现任成员中剔除,并列为“前成员”。 针对第一点,可以看看 Chanel。 Chanel  的发布是所有高定中耗时最长的,很大原因是它拥有最大的工作室,拥有各种类别的工坊来完成服装的每个部分。比如 Massaro 鞋坊,A.Michel 帽坊,Lesage 刺绣坊,Lemarie 羽毛坊,Goossen 金银坊,Guillet 装饰花坊,Desrues 钮扣坊,Montex 刺绣坊,Causse 手套坊,Lognon 褶裥坊,Lanel 刺绣工坊等。这些工坊都是在多年来慢慢纳入旗下的,拥有工艺最好的工匠。

Chanel 高级定制和高级成衣不同,观看秀的观众大部分都是自己的客户。目前,全球范围内高级定制的消费者也只有 2000 名左右,且并不是所有的客人都会被邀请,但大客户和重视消费者一定会被邀请看秀。媒体当然也会被邀请到,但不会很多,且绝大多数都会在秀场完毕后马上进行后台拍摄和发布,这些衣服在次日就会被挪去工作室专门给客人细看和试穿。 国内的设计师中,知名度较高的郭培和马可曾被邀请参加巴黎高定周,这似乎可以被定义为高定,但也并没有因此出现在官方名单中。 郭培曾对金融时报说,做“高定”,设计师要具备专业设计能力,要特别通懂工艺和材料,十年才能有初步了解;“高定”工艺不是让打版师、剪裁师去做就行的,设计师本身要懂质感、剪裁、手工、装饰等全部的工艺,5 年才能成为好的剪裁师,“高定”打版师也要至少 5 年,学校那一点知识都不能领进门。她认为自己“最近才向‘高定’迈出一只脚。

Stephane Rolland 还有一个概念需要厘清,高级定制和私人订制以及高级成衣的区别。 高级定制和私人订制之间的区别体现在“定”和“订”,前者是专门为客人定制一个完全按照其要求的服装,而后者则是在原本就有的基础上进行订货和修改。 而高级成衣则又是另一个概念,成衣就是一般我们称呼的“时装周”,英文是 ready to wear,两者的关系大抵就是高级定制的“低级版本”,高定是品牌的灵魂,只能通过预约,成衣则是推广线,能够直接进店买到的衣服。 但 Chanel 的创意总监卡尔·拉格菲尔德则认为:“与成衣相比,高级定制女装秉持完全不同的设计理念。”在他看来,高级定制女装就是“做工与比例关系。它与成衣风马牛不相及,也不应相关。”

Armani Privé 近年来,高级定制有愈演愈烈的势头。Jean Paul Gaultier 决定放弃成衣,专心高定(Jean Paul Gaultier 也是高定协会官方会员之一);圣罗兰也在 2015 年决定恢复高级定制线,将 Yves Saint Laurent 这个完整的名字给予高定;近日,我们又报过 Giles Deacon 放弃成衣线的消息。 但高级定制不赚钱这个已经是业内共识了。根据投资银行桑福德·伯恩斯坦(Sanford C. Berstein)高级奢侈品分析师 Mario Ortelli 预测,价值达 6.5 亿美元(约合人民币 42.76 亿元)的高定时装市场,仅占据奢侈品时尚服装市场 1% 的份额。高级定制只是一种“扬名的方式”。 不过近年来,高级定制也在逐渐改变。从高定周的日程安排中就能看到,不少设计师的款式并不够 50 件的标准,也邀请了不少“海外嘉宾”参加高定,连办秀地点都不一定就在巴黎了,这一定程度上是时装周的大趋势——更加国际化,门槛也逐渐降了下来。 这件事情可以从两个层面去看待,一个是为了迎合更多地区消费者的需求,比如中东和中国,另一方面也是需要更多新鲜的血液进入,这倒给了不少国家设计师机会,当然这也同样是一种挑战。

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