巴黎时装周2009/2010秋冬系列发布报道

    穿越时空

    一些勇于实验的设计师仍然在这季巴黎时装周上进行了大胆的时尚探索。John Galliano爱上了俄罗斯风情，系列演绎传统的设计工艺；Alexander McQueen一如既往地表现夸张轮廓和犬牙花纹；Jean Paul Gautier继续展现女装的性感挑逗风格，将雌雄合体……

    John Galliano 俄罗斯仙境

    当周遭的设计师都在致力于表现经济不景气的低调时尚时，只有约翰・加利亚诺(John Galliano)带我们踏上了冬季的仙境之旅，从童话故事中的暴风雪穿越到俄国的西伯利亚大草原。

    在秀场内，T台设计得像是激光照射的时光隧道。通过隧道，设计师带我们到达了民间故事中所描述的那片土地，那里有金灿灿的光辉以及农夫的服装和传统工艺。当然，系列中也有21世纪风格的、裙摆在大腿部位的短裙和高筒的厚底靴。

    传统的手工艺在系列中贯穿始终，表现为装饰在吊带迷你蓬裙上的无数的旋涡状刺绣、交叉捆绑的安娜・卡列尼娜式大衣以及辫花的沙漏型上衣。镀金般的光辉出现在灵感系列的终曲中，斜裁的柔软银丝织物和流苏裙装，就像是在古旧阁楼里那被人遗忘的衣箱中所找到的东西一样传统、精致。

    在颜色上，桦树的银灰色逐渐演变为醒目的亮色调――钴蓝色、罂粟红色、紫色，这些或是以大块面积铺盖在服装之上，或是成为衣襟那对立滚边上的蚀刻装饰颜色。还有懒散的白色农夫短衬衣，搭配饰边的紧身胸衣；而飘逸的雪纺佩斯利涡旋纹花饰和羊毛小球装饰在了从裙式大衣到蕾丝覆盖的靴子等一系列服饰上。折中的混合设计也体现了这季的重要趋势――夸张的肩部线条。







    Alexander McQueen 夸张戏剧

    当巴黎余下的设计师都把时间浪费在展示低调设计的作品时，亚历山大・麦克奎因(Alexander McQueen)却逆潮流而为之，决心要证明他仍然是一个非常奇怪的表演者。

    那些夸张的形状和不遮掩的“变装皇后”打扮与他上季浪漫的系列相差甚远，像是一种对时尚经典女装设计的滑稽模仿。系列第一套登场的是讽刺迪奥1947年“新外观”轮廓的设计；而系列出现的最后一套是时装屋标志性的犬牙花纹格子服装。斜纹软呢流苏裙可能是在向香奈儿致敬，而复杂的卷形花纹和波浪边装饰诉说的是印象深刻的、过多装饰的高级订制时装的感觉。

    这种理念也许是对衰败中的时尚产业的不屑一顾，但是麦克奎因的设计技艺是无可置疑的。他一直遵守着自己严格的成衣制作定律――从卡腰的套装和大衣到闲散、垂坠的四方夹克到雕塑般的晚装长裙，都轮廓清晰、制作精良。

    系列戏剧的意义被鲜红或者橙色圆筒形条纹和刺眼的印花所加强，这种鲜艳的印花缓解了单调的黑白色调――犬纹图案魔法般地变形成一群起飞的鸟。也许这象征着麦克奎因的一种希望，像是在诉求着“让时尚自由地飞翔”？






    Jean Paul Gautier 雌雄同体

    让・保罗・戈尔捷(Jean Paul Gaultier)的秀场被设计得到处都充满着戏剧性――从反对皮毛的抗议者到假装在T台上进行的激烈争吵。

    系列充斥着雌雄同体的感觉，从懒散的男性化剪裁的套装到性感的鸡尾酒会裙，都混杂着双重韵味。裙装的腰部轮廓活泼动人，在网眼薄纱上嵌入了颠覆性的装饰物。

    颠覆性的破坏感贯穿全场，从S&M面具、有扣的胸衣腰围到网状绑腿，由标志性的风衣转变到阔气逼人的皮草外衣――经常单单搭配网状紧身衣出现。那柱形的、精确剪裁的光滑黑裙，下摆采用割破式，露出了大腿。

    也许有时我们也没有得到关于性感的信息――一条薄纱裙上面印上了美钞图案。但有X字母型图案的挑逗性连衣裙却停留在了性感地带，那图案就像是女狂人所用的一条结束这场假装争斗的鞭子一样。






    设计师观点

    Kenzo

    这一季约翰・加利亚诺(John Galliano)不是唯一被俄罗斯激发灵感的设计师，因为安东尼奥・玛哈斯(Antonio Marras)为高田贤三(Kenzo)品牌上演了一场反映时装屋经典风格的民俗感系列。

    安东尼奥・玛哈斯：系列的构想是有关于一个离开莫斯科的女孩，她打包好旅行箱，在俄罗斯寒冷的冬天，穿上各式各样的衣服，每一样都混搭着，然后踏上了开往巴黎的列车。它真正混合了俄罗斯的文化和巴黎的诱惑。

    Rick Owens

    瑞克・欧文斯(Rick Owens)以他深沉的黑色外观和哥特式风格步入冬季刺眼的光线中，系列颜色冰冷、苍白。

    瑞克・欧文斯：我从8年前在柏林看到的混凝土墙那里获得灵感，从那以后我以不同的形式应用它，比如我房子的内部装修以及过去的许多系列。

    Giambattista Valli

    詹巴迪斯塔・瓦利(Giambattista Valli)对于品牌设计的改变保证了其秀场前排坐落嘉宾的高等级。这一次他秀出了一个优美、有创意的系列。

    詹巴迪斯塔・瓦利：我是因为圣洛朗(Yves Saint Laurent)先生激发的灵感。我想我的系列不拘一格、古怪但又非常别致。所以我致力于布料的混合，有些还非常贵。我的工作在自主发展着，但我努力使季季都保持同样的精神。

    概念实验

    巴黎时装周向来不乏进行前卫设计实验的设计师。本季，Hussein Chalayan从春夏季的高飞状返回到地面，Junya Watanabe在黑色调的棉服变化中探索保护概念，Yohji Yamamoto将冬季外套用红色来标记，以示经济严冬中的希望。

    Yohji Yamamoto 红色标记

    伸长的线条和见棱见角的造型成为山本耀司(Yohji Yamamoto)新秋冬系列的标志，因为设计师在冬季外套主题下，以一种大师级的变化，探索在经济危机寒风中的生存之道。

    黑色和冬季白色构成的单一色调不断被鲜艳的红色所打断。红色作为衬里和渐变的装饰边，或者是作为窄小黑色外套前面优美的悬垂面料上那向外膨起部分的颜色。优美舒适是系列简洁轮廓的特点体现，这种轮廓拥有剪裁漫不经心的男式肩形，若不是设计师对打褶或者构成对比的肌理有一种迷恋，那些夹克和外套看似缺乏任何细节设计。

    宽领口圆形翻领使系列基调变得柔和，这种领口在白色毛毡的豌豆形外套上，或者在诗歌般有曲线形肩线的、棱角分明的黑色裤装上。这一次也有肌理的游戏，平滑的西装料以轻薄的纱来覆盖，创造出了在色调上微妙的差别。红色平底鞋贯穿发布始终，这是设计师与菲拉格慕合作设计的。






    Junya Watanabe  黑色保护

    在一个黑暗的孵化系列中，渡边淳弥(Junya Watanabe)用经典短棉服的再创造，聚焦于保护的概念。

    轻得如空气一般的羽绒短夹克是渡边在其2004/2005秋冬系列中就玩过的一个概念，但是这次他使之进一步深入，采用爱德华风格灵感的轮廓，把它用现代的保护尼龙和蜡光整理进行改造。

    在光滑的拉链棉外套上，狭窄的躯干突然展开成为长至脚踝的泡泡感的圆形带衬裙子，或者配有角状肩部和包裹头部的高领，只露出模特们高耸的头发。轮廓有一种变化，曲线状的带垫肩的工装外套层叠盖住垂皱的窄摆裙，或者夹克剪裁得紧贴身体，源自一种夸张的、突出的肩部线条，在臀部突然展开，呈现出如装饰短裙般的效果。

    色调是一种黑色叠黑色的诗歌般的混合，具有亚光/闪光的细微差别，仅仅被单一的冬季白色和发乌的金色的闪光所减轻。对于一系列简洁的连衣裙和箍裙，其中一种以皮带悬吊，带有波浪般的环状边。此外，系列的巨型体积感用镀金链子划定范围，柔顺的针织衫变为时髦的柔软悬垂的连衣裙，束腰外衣层叠盖住裤袜。





 
    Hussein Chalayan  只在地面

    从设计理念上讲，此系列本可能被命名为“只在地面”。但设计师侯赛因・查拉扬(Hussein Chalayan)的这一系列包含了其惯常的概念化设计与出乎意料的少量性感诉求，带系列高飞到了另外一个层面。

    侯赛因说本季设计概念是有关地球的一切：“系列的第一部分被假定为看起来像石头。所有的一切都非常朴实，都与覆盖层和有机外形有关，比如说岩石、土壤、混凝土，或者应该称为，城市的土壤。”

    粘合尼龙采用一种柔和灰的暗色调，同时加入了多种鲜亮色彩，使简洁的连衣裙和西服套装拥有一种清晰的三维立体感；而泥灰色紧身衫上叠加上了柔软的悬垂布帘。完美的剪裁展现出设计师熟练技艺――受男式礼服启发的大衣剪裁硬朗，而本季必备的摩托车手夹克上混合了抽象照片感的印花。

    做工考究的连衣裙变成简朴的及地长礼服，裙摆开叉，露出大腿，这暗示着系列进入到了最后的性感阵容。对此侯赛因描述为：“它们应该像混凝土的一部分，具有闪烁的颜色。”这一概念表现为高至大腿的露背连衣裙，裙装上是让人两眼放光的模塑乳房形紧身胸衣。

    服装搭配深褐色高到大腿的皮靴，靴筒上部绑在大腿上，增加了一种特别的性感意味；或是搭配及踝的短靴，在脚面上带有弯曲的拉链。