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记者
好奇心日报
发布日期
2017年4月28日
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巴黎世家出了一款“宜家包”,这件事为什么能吵这么久?

记者
好奇心日报
发布日期
2017年4月28日

巴黎世家最近推出了一款新包,长得和宜家的购物袋—Frakta 差不多。不过这款托特包的售价可以买三千多个宜家购物袋。

在宜家英国销售主管 Stella Monteiro 表示“受宠若惊”之后,宜家官方利用这件事情,做了一个宣传文案—“教你如何鉴别真的宜家包”:

1.摇一下—如果沙沙地响的话,就是真的
2.多功能性—可以装曲棍球装备、砖头、甚至是水
3.扔进脏东西里—真的 FRAKTA 包可以用花园里的冲水管将污渍清洗干净
4.价格标签—只卖 0.99 美元



因为这个文案,这件事儿在社交网络和媒体上又引起了热议。除了“哈哈哈”看热闹的之外,对巴黎世家的“宜家包”大概有两种观点:一种觉得很荒谬—这是“高级时尚(High Fashion)”还是“高价格的淘汰赛?”另一种则认为 Demna Gvasalia 给时尚带来了新视角,让我们重新思考时尚体系。

所有的争议源于巴黎世家托特包的“宜家”形象与包的实际价格太不搭了,人们怀疑它到底值不值这个价格,而这背后谈论的问题其实是,奢侈品,或者说高级时尚(High Fashion)到底是什么?

巴黎世家超大托特包和宜家 Frakta 包在颜色和廓形上相似,但背后的生产方式不大相同,按照巴黎世家的描述,它采用的是“釉面褶皱皮革”,并且在意大利生产制造,Frakta 包由合成材料聚丙烯制成,在大工厂里批量生产。

“它看起来不像是上东区富有的家庭主妇们会背去吃早午餐的包包,但是这并不意味为他不是奢侈品”,GQ 记者 Jake Woolf 这么认为,他觉得奢侈品最重要的应该是工艺,那些大呼“时尚怎么了”的人都应该冷静一下。


大家确实应该冷静一下,这样的事情在时尚中并不是什么新鲜事。我们先撇开面料商不说,设计师从周边寻找灵感,将元素加入到每一季的设计当中,在一年两次的时装周中被媒体、买手挑选进入生产,然后在媒体宣传和明星效应下成为新一季的流行。你看到的长袖子、阔腿裤、破洞毛衣等流行元素无不经历过这样的过程。

而从 Lo-Fi 的大众文化中提取元素,加入到高级时尚的语境中的例子也有不少。LV、Céline、 Stella McCartney 等奢侈品牌都出过价格高昂“春运农民工”编织袋,Marc Jacobs 在 LV 担任设计总监的时候,也曾把购物袋变成编织皮质托特包,稍微极端一点的例子是Jil Sander 2012 秋冬男装系列推出售价 1854 元的牛皮纸袋。

LV




Jil Sander


从20 世纪后半叶开始, High Fashion 的话语权就开始从精致高冷的法国时装屋手中转移,Valerie Mendes 和 Amy de la Haye 在《20 世纪的时尚》( 20th Century Fashion )这本书中写道:“到 1960 年代中期,国际时尚的节奏不再由法国高定时装屋设定,而是被伦敦那群富有创造力的设计师所替代。这个改变中最重要的是前沿时尚开始关注那些在街头的年轻男女们,而不是局限于少数富有的精英”。

牛仔裤是最能体现这种变化的一个例子。原本是工人服装的牛仔裤,六七十年代在 Levi’s 的推广中,成为街头的摇滚青年们的“制服”, 随后被高定设计师,如 Yves Saint Laurent 带入秀场中,迅速进入了主流时尚。现在说起牛仔裤,人们大都不会将其与亚文化联系在一起。

巴黎世家背后的设计师 Demna Gvasalia,Vetements 的创始人之一,与当年的 YSL 把牛仔裤带到高定秀上的性质一样,Demna Gvasalia 曾在高定秀中把街头普通人的穿着打扮复制成高级时装展示销售,像 Vetements 之前的 DHL 工作服和 Logo 简单粗暴放在一起的联名款一样,这些都是起源于工人阶级的街头文化的一部分。

Vetements 高定秀


除了工艺性之外,奢侈品牌的另一个特点就是创造“神话”,因为这些被营造出来的神话,让我们穿上不同品牌的衣服有了不同的身份意义。“迪奥小姐”的高贵优雅、“Prada 女性”的成熟女王气质、Gucci 在 Alessandro Michele 手中的“酷劲十足”的女性形象。

创造神话的正是这些设计师们。Demna Gvasalia 的神话,则是一个“时尚体系打破者”的形象。而“神话”包装下的是要卖出去的商品。Vetements 的联名卫衣、DHL 工作服等从工艺性上来说,算不上奢侈品,但高价卫衣和 T 恤,每次都能迅速售空。靠的是 Demna Gvasalia 对稀缺性的掌控和创造“神话”的能力。宜家包也是这个形象的表达:“奢侈品为什么不能长得和购物袋一样?”


Dazed Digital 的时尚产品编辑 Emma Hope Alwood 记得在 Vetements 秀场后台看到 Demna Gvasalia 穿着宜家工作服和 美版 Vogue 主编 Anna Wintour 谈话的场景,“这是 2017 年时尚所处的阶段的一个完美的视觉展现,这是一个新贵设计师用自己‘挪用’的本领渗透到行业最顶层的时代。 ”她觉得 Gavasalia 就像安迪沃霍尔一样,是在通过自己的作品体现消费主义荒谬的本质。

“这么说的话,我觉得他可以说是 Richard Prince (美国当代艺术家,作品经常从当代流行文化中提取元素再造成‘不明所以’的形式)那句话在时尚世界的体现: “他借了一些东西,卖了很多钱,并且竖起了很多羽毛(he borrows stuff, sells it for a lot of money, and ruffles a lot of feathers)”,Alwood 说。


自由作家、SHOWstudio Fashion Panels 的客座教授 Anastasiia Fedorova 也表达了相似的观点,“Gvasalia 的作品最后会被写进时尚史,成为我们这个时代的一个符号。因为他‘挪用’了我们这个时代平凡的物质生活中的人工制品。这些作品是反映了现在的政治危机、后资本主义时代、以及强制性消费下的社会。足够让你觉得抑郁,不过,谢天谢地,他足够有幽默感”。

每个时代都会有“破坏者”形象的设计师出现,他们的作品以及人们对这些作品的反应是解释这个时代最合适的范例。“Demna 只是这一代的‘破坏者’的一个例子”。Browns Fashion的非服饰买手经理 Ida Petersson 说。

总之,时尚设计师们从 Lo-Fi 的大众文化中提取元素加入到设计当中已经有一段历史了,Demna Gvasalia 开这种玩笑也不是第一次了,至于为何这件事情大家为什么这么激动,只不过遇上了大家都知道的宜家。

被议论了这么久,巴黎世家和 Demna 本人都没有想说点什么的意思,巴黎世家的 Instagram 又发了几张2017SS的包包图,那气势……有点像咱们的床上用品四件套啊。

2017SS









 

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