81岁的人还在乎别人说三道四吗？老佛爷不顾反对，将为 Fendi举办首个皮草高定秀

Karl Lagerfeld 是时尚界的超人，自报今年81岁的“老佛爷”同时负责三个截然不同的品牌（Fendi、Chanel 和 Karl Lagerfeld），坚持自己的摄影师职业，偶尔做个作家，照顾自己的宠猫 Choupette，还不时与其他品牌玩玩跨界合作，在 Instagram 上有 6.4万个粉丝。

正在进行中的高定时装周上，他负责 Chanel 和 Fendi 两大奢侈品牌的的两个高定系列，虽然 Karl Lagerfeld 更多以 Chanel 的设计总监为世人所知，但他为 Fendi 服务的年头其实要久得多。

（上图：1925年 Edoardo 和 Adele Fendi 在罗马开设的第一家门店）

1925年， Edoardo 和 Adele Fendi 创立了皮革品牌 Fendi，后传给 5个女儿。自 1965年起，一直由Karl Lagerfeld 负责女装；创始人的孙女  Silvia Venturini Fendi 目前负责男装和配饰产品线－Fendi 在 1997年推出的经典“Baguette” 系列手包并非 Karl 的功劳，而是出自这位 Fendi 后人之手。

2001年 LVMH 集团收购了多数股权并任命 Pietro Beccari 担任 CEO，但 Fendi 的运作依然像个家族企业。

（上图：1986年，Karl Lagerfeld 和 Fendi 五姐妹）

（上图：1967年，Karl Lagerfeld 早期设计的系列中 Silvia Venturini Fendi 还是个孩子）

Karl Lagerfeld 本身是极讨厌怀旧的人，因此并不愿过多谈论自己的职业生涯，他将怀旧称为“毒害创造力的毒药”，甚至一次也没去看在德国波恩市为他举办的个人时装生涯回顾展。这是最完整的 Lagerfeld 作品展，从 Woolmark prize 的获奖作品，为 Chloé 设计的第一个系列，到Chanel、Fendi 甚至同名品牌的设计作品均有展出。“我更关注于未来，我感兴趣的是将要发生的事，而不是已经发生的。我从来不看什么回顾展，我讨厌回顾！”

除了讨厌怀旧，Karl Lagerfeld 更不愿浪费时间做相同的工作，或许保持创新、追求新鲜事物都是让他充满能量的秘密。近期的2015年春夏时装秀上，Karl Lagerfeld 就使用去毛貂皮，镶嵌生动的几何图案，制作出“是毛皮，但胜似不是”的特殊皮草效果。

（上图：Fendi 1970年秋冬时装秀 Karl Lagerfeld 手绘设计图）

此外，高定秀也让他有机会进一步实验自己的创新想法。Karl Lagerfeld表示，过去使用的材质厚重的皮草已经几乎不存在了，现在拼的是工艺。这种情况下，皮草工艺（拼接、设计、图案、皮毛一体等等）对于成衣而言或许过于昂贵，但这种工艺正是 Karl Lagerfeld 的兴趣所在。

设计之外，Karl Lagerfeld 还会不断跟上文化的最新发展，他喜欢探索，不论是一个人、地方、艺术家还是书。他是首个在马路上举办时装秀的人，每年都将 Chanel 的 Métiers d’Art 早秋时装秀放在独特的地点举办，令各大品牌都竞相效仿，是首批拥有iPod 的人之一，并且很自豪自己拥有定制版的玫瑰金 Apple Watch。

此次高定时装周上，Karl Lagerfeld 将为 Fendi 举办的皮草高定秀并非毫无争议，但即便皮毛材质涉及了复杂的道德问题，老佛爷也不会有丝毫犹疑。1990年代以后，立法对行业的监督变得更加严格，然而总会有人认为使用皮草是错误的。Karl Lagerfeld 表示，“只要人们还吃肉，还穿皮革，我没觉得使用皮草有什么不对。这不是随口说说的事情，世界上还有很多人没有工作，不能随意的打压某个行业，让更多的人失业。更何况，销售很好。”

据国际毛皮协会 CEO Mark Oaten表示，全球貂皮行业价值 37亿欧元，狐皮行业还要再多8.8亿欧元。即便是在对这类问题最为敏感的英国销售额也在稳步上升，“去年伦敦销售额上涨 20%，我们不认为这全部归因于游客消费。像曼彻斯特和丽兹这类城市的销售额也有所上涨。”

Karl Lagerfeld 表示，皮草高定能否取得商业成功还需时间验证，但选择这个精品领域无疑是一次绝妙的品牌扩展，符合 Fendi 的CEO Pietro Beccari 不断提升品牌的愿景，并借此吸引一部分量少但重要的客户，如来自新兴市场俄罗斯、亚洲、中东的客户。

（上图：Fendi 2013年秋冬时装秀  Karl Lagerfeld 手绘设计图）

“高定的表现很好，我不知道其他品牌情况怎样，但 Chanel 的高定表现就像个奇迹。人们想要一些值得花钱的东西，现如今，非常基本的经典款是卖不出的，除非使用新的材料。必须要有所创新”，Karl Lagerfeld说道。

有很多创意总监称高定为一种考验，最终要从中提炼出所有的成衣风格，Karl Lagerfeld 则对这种想法表示震惊。“这是完全不同的精神，如果是相同的我都不会做，因为会让我无聊死。”Karl Lagerfeld 认为，高定就是“工艺、比例”，与成衣完全无关，也不应该有什么关联。

（上图：2015年 Fendi 春夏时装秀 Karl Lagerfeld 手绘设计图 ）

如果说 Karl Lagerfeld 喜欢使用新的制造技术，那一定是因为他的设计草图在挑战做出实物需要的技术。不论设计哪个系列，Lagerfeld 都喜欢拿一张白纸和一根铅笔，自己画下想要的一切。进入时尚行业以前，他想做的是一名插画师或陶艺师，因为进入时尚行业也属偶然，所以画草图时他仍保持着这种习惯。“每个系列的设计方式都和我画草图一样，在 Fendi 和 Chanel，你看见了草图就看见了最终的裙子，它们是一样的。我不会花上好几个小时问自己几百个问题，我会在画之前问自己。”

对于Karl Lagerfeld而言，手绘草图是他保持创意自由度的完美方式。“我不用电脑做设计，不是我不会，而是我不喜欢。我想我可能是最后一个真的手绘设计图的设计师，和我一起工作的人也习惯于读我的草图，有时做出的实物正是我想要的。”

Karl Lagerfeld 的模式是：“提议”最终的服装，由他人负责想象并制作，直到满意。“我喜欢看做完的实物，这非常有意思，有时你会失望，有时就不会。这是一份非常奇怪的工作，但这也是我喜欢它的地方。”也只有在这一点上，他承认职业经验是有价值的。“我在这一行做了这么久，必须承认，他们能做出原本不可能做出来的东西。”

Karl Lagerfeld 职业生涯简要回顾：


1954年获 Woolmark prize（羊毛标志大奖）；
1964—1996年成为 Chloé 品牌设计师；
1965年起任Fendi 创意总监负责品牌皮草及女装成衣，至今 50年；
1983年起任Chanel 首席设计师，至今 32年。

（本文编译整理自英国《金融时报》）