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2007年10月19日
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2008春夏时装周系列之纽约焦点篇

记者
CFW
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2007年10月19日

2008春夏四大时装周系列报道之纽约焦点篇



2008春夏纽约时尚盛典在经历了一周的繁华与喧嚣之后落下帷幕,关于在哪里做秀和秀什么样的装的争论和评点,却仍然不绝于耳,Wheretoshow和Showwhat两个话题,一时间成为本季纽约最焦点的话题。

然而,争论和评点并不是纽约的困惑,这是一个时装周在繁荣了数十年后,在经过了发展与成熟,在走过了上一个成长周期之后,面对变革拐点,所做出的一种对未来的探讨与追寻,Where与What引发的骚动,都是为纽约打造一个更完美的时尚生境,而发出的声音。


WHERE――去哪里秀?

时装周落幕,围绕商业与艺术的争论却依然继续。已深深打上商业烙印的时尚盛会,本季在做秀地点的选择上却爆发出似乎不可调节的矛盾。究竟是设定贸易场所还是组织艺术沙龙?

纽约的时尚产业面临抉择。



分化的两派

――一部分人决定在指定展示地点―――布赖恩特公园召开发布会;另一部分却支持脱离官方会场,租用市区距离较为遥远偏僻的会所表演个性T台秀。

纽约设计师们在秀场问题方面的分歧由来已久,这个分歧将纽约的设计师们因此分为了各执一词的两派。只不过,本季两派设计师之间的鸿沟似乎越来越深。一部分人决定在梅塞德斯・奔驰公司赞助的时装周指定展示地点―――布赖恩特公园召开发布会;另一部分却决定脱离官方会场,租用距离市区较远的会所表演T台秀。他们互相宣称,自己的选择是推出作品的最佳途径。

据悉,主办纽约时装周的IMG时尚公司已经签订合同,截止到2010年2月份,时装周期间的各类秀展将均安排在布赖恩特公园举行。不过,在那之后,纽约时装周将何去何从,目前尚无确定的消息。一些设计师由此向美国时装设计师协会施压,希望后者能够获取时装周更大的控制权,这在一定程度上加剧了两派设计师之间的分化。

多年来,每逢纽约时装周,时装设计师们便被集中安排到固定场所做秀,很多设计师抱怨IMG公司将布赖恩特公园布置得过于商业化,而且由于媒体与公众认为公园是时装周官方发布场地,因而在每个时尚季都云集于此,场面相当混乱,不但设计师的个性风格得不到体现,媒体大量聚集,也引发了诸多不实传闻的泛滥。毕竟对于时尚界,媒体堪称一把双刃剑。

公平地讲,作为纽约时装周举办方,IMG公司对纽约时尚不遗余力地推介产生了良好的效果,也将业内人士统一成为一个整体,吸引了社会广泛关注。但与此同时,时装设计艺术却成为IMG成功的“牺牲品”,一些有影响力的时尚界大佬们指责公司野心过于庞大,对业界产生压倒性的控制优势,媒体和买手成为时装周主角,服饰却相对次要了。秀展仿佛成长为一架商业机器,从赞助商到公众都可以买票进入展场,票价高达900美元。

这部分设计师们认为,在官方指定场地举行展示无法达到预想效果,无论设计师还是观众都缺乏舒适感。对于众多买手、媒体和其他时尚名人而言,每次前往过度拥挤的布赖恩特公园将会遭遇交通方面的麻烦,特别是还要穿过本已繁忙无比的城市街道,令不少人都不堪其苦。

在过去几个时尚季,相当数量的纽约时装周参展设计师开始另寻适合的秀展场地。据有关统计,在总共263场秀展中,只有57场在布赖恩特公园举行,诸如拉尔夫・劳伦、卡尔文・克莱恩、唐娜・卡伦、马克・雅格布斯以及普罗恩扎・舒勒等著名设计师均在自己选定的展场举行新品演示。

本季,美国设计师奥斯卡・德・拉・伦塔也从布赖恩特公园移师帕克大街一所废弃的基督教堂。另一方面,组委会同样也组织了一些美国时尚界重量级人物入住布赖恩特公园营地,如戴安妮・范・弗斯滕博格、迈克尔・科尔斯、卡洛琳娜・赫莱拉以及维拉・王等,一时间,纽约似乎分裂成两大阵营。











两派的纷争

―――一派表示,时装周应该统一规划,有必要指定秀展地点;一派认为,指定地点弊端过多,仿佛设计师不再为时尚做秀,一切都是单纯为了媒体。


●要留下 恪守规则

面对设计师阵营的加剧分化状况,纽约时装周主办方IMG公司却似乎并不在意越来越多的设计师迁出公园营地。

IMG资深副总裁费恩・马利斯费恩・马利斯表示:“在16年的职业生涯中,我已经对设计师来来往往习以为常。刚开始时,面对设计师离去,比如卡尔文・克莱恩和唐娜・卡伦这些大牌设计师,我们几乎认为时装周难以为继,担心公众感觉营地的使命就此结束,但事实证明,即便他们最终不选择布赖恩特公园,我们依然可以继续生存,而且入住营地的设计师数量在逐年上升,以至于出现场地不足的情况。”

本季,IMG公司为了应对纽约时装周场地不足的状况,不得不裁减进入布赖恩特公园营地举办发布秀的设计师人数,减小由于人员过多而对公园承载能力造成的冲击。为此,公司不得不将20位欲在布赖恩特公园做秀的设计师安排在别处,全部60场秀展相比去年2月份的80场已经有所削减。

削减设计师人数的同时,IMG公司的另一个举动在本来便已经沸沸扬扬的时装周期间掀起更大波澜。当很多品牌被迫退出公园发布场地时,MetLife品牌的“史努比时装展”却“神奇”地挤进了营地展示名录,一时间引起时尚界巨大争议,质疑IMG是否收取了MetLife品牌提供的高额赞助费,毕竟其作为商业机构最终目的还是为了赢利。

费恩・马利斯对此传闻断然否认,她保证公司从未收取贿金,也不会将一家主流设计师排斥在营地之外。马利斯表示:“因为那个时候尚无一位设计师预定营地的位置,所以我们准许MetLife品牌入场,而且这同样是一场慈善性质的秀展。”

Tuleh公司主管布赖恩・布拉德利几年来一直在布赖恩特公园做秀,他表示:“我在这里发布秀展,主要是出于成本方面的考虑,毕竟组委会提供了一些便利条件。实际上,公众已经习惯于来这里看秀,不太愿意常常为寻找新的表演地点而伤神。所以,时装周将场地固定有利于稳固现有关注人群。”

协会主席、设计师戴安妮・范・弗斯滕博格表示,纽约时装周应该统一规划,指定秀展地点是有必要的,她甚至希望其他类型的时尚活动也能在固定场所举行。

戴安妮・范・弗斯滕博格表示:“我认为,纽约时尚界需要一个规模庞大的秀展举办地点吸引公众参与进来,我们正在与市政府协商解决这一问题。”

弗斯滕博格非常看好哈德逊河滩改造工程,她透露纽约市政府计划在那里兴建一个文化中心,恰好可以解决时装周秀展场地问题。












●要出走 为艺术创造

但是,也有许多设计师表示,无法接受继续在指定地点做秀。

一位不愿透露姓名的设计师表示:“在指定场地做秀,我们必须提前入场进行各种准备,而且展示效果不够好,而如果自由选择秀场,我们可以布置得更贴近于系列作品风格,既可以给观众带来趣味,同时也利于艺术表现。”

著名设计师唐娜・卡伦则更喜欢沙龙式的秀场布置,最近几个时尚季,她将DKNY和Collection两大品牌系列安排在公园之外做展示。她认为:“如果我们单纯地为时尚而表演,我倒是很愿意在指定场所举办秀展,哪怕周边的环境有些商业色彩,但现在的实际情况是,我们是为媒体而做秀,这令人很难接受。”

唐娜・卡伦表示:“我认为,纽约时装周举办至今,应该制定更为严格的秀场纪律,从而保护目前相对繁荣的局面。我更喜欢在专卖店里展示时尚新趋势,而且当新品服饰上架待售时,整个店面自然而然会产生一种时尚氛围。从我个人而言,我们应加强时装周资格审核,这样才有可能在每一个新季到来之时,带给观众和专业人士以惊喜。”

同时,唐娜・卡伦表示,时装周应该巧妙地安排娱乐名人们的行程,不能有意利用她们的影响来达到宣传目的。“她们完全可以在秀展开始时出现在秀场中,而在此之前,明星和设计师都有权享有隐私保护,我们不能利用她们的明星效应愚弄消费者。”

美国时装设计师协会现任执行主管斯蒂芬・科尔伯也认同指定秀场制度,表示这有利于吸引更多设计师加盟时装周,参与创造纽约的流行趋势。











纷争的背后

―――“在我们决定将主办权出售给IMG公司的那一刻,我们意识到,时装周现在已经完全成为独立的商业机构,美国时装设计师协会不再适合进行掌控。”

很显然,时装周已经异化了。

实际上,美国时装协会与IMG公司签订的合作协议即将到期,一些设计师希望在未来由非赢利组织接受纽约时装周的筹办工作。

不过,美国时装设计师协会至今未对是否与IMG续约作出回应。弗斯滕博格表示,美国时装设计师协会目前不能违反与IMG公司签订的协议,另外筹备时装周活动。

她说:“美国时装协会目前尚不准备主办时装周,但毫无疑问,我们已经制定了相关计划,将开展可行性研究,并积极准备。美国时装协会在未来几年中还没有入主时装周的计划,不过我们正在与政府协商,希望获得满足条件的秀展举办场所。”

2001年,美国时装设计师协会将纽约时装周的赞助主办权出售给7thonSixth公司,当时竞标报价约在500万美元,随即7thonSixth公司被IMG收购。交易达成之后,一些批评者认为,美国时装设计师协会过于注重时尚产业的商业利益,大大背离了其成立40年来的宗旨,即提升美国时尚的形象与影响力,培养新一代美国设计师团队。

参与时装周主办权出售计划的业界人士表示,对于美国时装设计师协会这种非赢利性组织而言,筹办纽约时装周不仅费时耗力,而且由于费用成本不断攀升,协会当时已经陷入难以维持的境地。当然,在主办权售出之后,也意味着时装周T台秀所获取的利益已与协会无关了。

美国时装协会董事会名誉成员莫尼卡・泰利表示:“我相信,绝大多数人都会以为举办时装秀是一件非常容易的事情,但实际情况恰恰相反。在我们决定将主办权出售给IMG公司的那一刻,我们意识到,时装周现在已经完全成为独立的商业机构,美国时装设计师协会不再适合进行掌控。”

据市场统计数据显示,IMG公司当时收购7thonSixth时,正值其陷入财政危机,特别随后又遇到了“9・11”恐怖袭击事件,很多业内人士担心IMG公司能否在市场竞争中存活下来。

IMG公司是全球领先的运动产品、娱乐产品以及媒体传播公司,GoldmanSachs公司曾对其进行市场估价,结果显示约有15亿美元。2004年,TedForstmann收购了IMG公司,据称交易金额为此前市值的一半左右。在TedForstmann退休之后,IMG公司大幅收缩规模,集中精力经营模特业、咨询管理和电视产品制作等领域。

除了主要经营纽约时装周、洛杉矶时装周和迈阿密时装周外,IMG公司的触角还延伸到全世界其他时装周上,通过赞助T台秀获取赢利。纽约布赖恩特公园多年来一直是纽约时装周举办地,IMG公司成功招商,在营地附近建设了由MAC化妆品集团、美国快递等公司赞助的商业货摊。IMG时尚公司资深副总裁费恩・马利斯说:“我们严格审查赞助商,选择了一些与时尚产业相关联的公司加盟。”

业内人士表示,尽管时装周影响力巨大,参展人数也相当可观,但是IMG时尚公司从T台秀中获取的利润却不大。每年,IMG公司用于搭建展台的成本金额约在1200万美元,设计师每举行一场秀,将缴纳2.5万―5万美元的费用。同时,与其运动产业不同,IMG公司无权销售时装周秀展的相关视频节目。











谁该为纷争负责

―――现在,美国时装设计师协会以及其他组织应该站出来,共同为办好时装周而努力,让纽约时装周的未来运行更加趋于合理。

实际上,IMG公司在时装周方面的赢利水平尚不如美国时装设计师协会。

美国时装协会前任主席斯坦・赫尔曼表示:“美国时装协会已经发生改变,我们所担负的职责也与过去有很大不同。戴安妮将更多注意力放在了处理设计师之间关系,培养年轻设计师,为有希望的天才新人建立奖学金制度等方面,而经营时装周秀展如一个无底黑洞,在高度商业化的今天,时装周已经异化了。”

斯坦・赫尔曼表示:“在过去,我们以非赢利的目的来经营纽约时装周,即便T台秀带来了收益,我们也会全数投入到下一次秀展筹办工作中去。这与正常的商业经营完全不一样。到每年年底,协会必须向公众公开收支情况。费恩・马利斯当时担任美国时装协会执行主管,我和她都相信我们对纽约时尚业的发展做出了积极贡献。

我们努力将纽约建设成全球时尚之都,从来没有想过要从中赚取巨额回报。”

协会负责人之一斯蒂芬・科尔伯表示,尽管他认同指定地点做秀,但是对于纽约时装周而言,布赖恩特公园的营地并不是全部,很多人仅仅意识到纽约时装周就是梅塞德斯・奔驰赞助的时尚活动,但实际上纽约的其他地方同样在构造着时尚潮流。

尽管去年年底,美国时装设计师协会未能就续签协议与IMG公司达成一致,但科尔伯坚定地认为协会不适于再度主持时装周的举办工作。他表示:“美国时装协会的宗旨就是推介设计师,促进美国时尚产业贸易发展,而举办时装周可能会对这一目标产生损害,我们将没有精力更好地为会员服务。”

科尔伯同样认为,对于时装周而言,哈德逊河滩改造工程可能是一个发展机遇,在那里兴建文化中心或许将一劳永逸地解决时装周举办场地的问题。他表示那里未来将建设一个时装博物馆,外围是一个开放式公园,内部则是展示长廊,完全能够满足T台秀和相关活动的举办要求。

科尔伯表示:“虽然我们不愿再接过主办纽约时装周的旗帜,但我们时刻关注着它的发展,因为它是整个纽约时尚的象征。”

费恩・马利斯表示,她不反对IMG公司加入到哈德逊计划中,不过现在这仍然只是一个远景规划。

费恩・马利斯表示:“我们在不同场合与市长和政府官员商讨过纽约时尚产业的未来发展,我们之间达成了很多共识,纽约有责任也有能力展示出更为时尚的一面。”

科尔伯表示,纽约时装周的长期规划已经提上议事日程,但目前所缺乏的就是有效的组织与管理。“IMG公司可以负责管理公园营地组织事务,组委会来制定合理的日程表,规范秀展举行的时间与地点,而美国时装协会将会为每位参展设计师提供帮助。重要的是,如何合理安排日程并净化周边环境,来满足设计师的需要,一切决定必须以保障美国设计师们的权利为准绳。”

NicoleMiller公司主席兼首席执行官巴德・康希姆认为,未来纽约时装周的运行将逐渐趋于合理。

“现在,美国时装设计师协会以及其他组织应该站出来,共同为办好时装周而努力。协会必须施行更为严格的管理手段,让更多有资格的人加入到秀展中来。”











WHAT―――秀什么装?

本季,令所有媒体批评家和时尚人士略感意外的是,以往针对好莱坞明星所设计的红地毯风格却发生了较为显著的变化,总是成为谋杀大量摄影师们菲林的主角―――娱乐名人们,本季在纽约却找不到心目中完美的典礼服饰。

风格形象设计师雷切尔・祖伊(RachelZoe)在观赏完颇受好莱坞女性们追捧的美国年轻设计新贵萨克・波森(ZacPosen)2008春夏秀展后表示:“我甚至有一种感觉,本季纽约似乎发生了一场反红地毯风格革命。本次时装周,更适合于日常穿着的时装款式占据了主流地位,此前盛行的红地毯风格造型设计已出现过度饱和迹象。当然,这并不是说红地毯风格已经被完全摒弃,也不是说红地毯风格时装不漂亮,而是对于这类时装的处理,设计师们给出了更加多样化的表现手法,与传统的戏剧化和夸张效果有所差别,无论如何,红地毯风格绝不会就此退出顶级风尚行列。”

一场“红地毯”时尚革命,在“红地毯”风格最为典型的苹果城拉开序幕。


卡尔文・克莱恩

―――科斯塔放弃了红地毯盛大恢宏的造型,转而倾向于中国禅宗提倡的优雅与精致美学。

本季,卡尔文・克莱恩秀展堪称精致和细腻风格的典范,这与传统的红地毯风格可谓大相径庭。时装款式瘦长贴身,日装短裙接缝中熟度牛皮裙缘,裙面运用曲线接缝技术构造款型,小牛皮靴采用坡跟加强坚实感。带拉链夹克与宽大的十字造型裤装搭配,精巧的铅笔裙呈现出建筑结构特色。

在晚装方面,卡尔文・克莱恩同样放弃了红地毯盛大恢宏的造型效果,但亮丽的色彩和闪亮的小贴片依然展示出奢侈华美的气质。在以前发布的款式系列中,弗朗西斯科・科斯塔曾大量应用大体积和复杂结构来营造红地毯氛围,但入主卡尔文・克莱恩5年之后,科斯塔转而倾向于中国禅宗提倡的优雅与精致美学,通过隐蔽的小技巧在表现原始美感的同时流露出性感诉求,留给人以想象的空间,也为品牌创造了清新、明快的形象特征。

影星朱利安・摩尔最近为了配合新片拍摄将一头红发染成金黄色。在看完几场纽约设计师的作品之后,她表示,本季卡尔文・克莱恩秀展依然非常时尚,有几款别致而华美的服饰已经深深打动她的心。

摩尔表示:“本季,卡尔文・克莱恩作品以蓝色和绿色为主色调,所有登台表演的模特都染着和我一样的金发。”

摩尔与超模凯特・博斯沃斯同时对一款蓝色贴身长裙产生了浓厚兴趣,丝绸缎面闪烁着光彩,随着模特行走的步伐,裙面上仿佛流动着海水和河流的波纹。卡尔文・克莱恩创意总监弗朗西斯科・科斯塔重新挥舞起低调极简主义的大旗,让人重温20世纪80年代气息,整个作品系列呈现出现代前卫的特点。











萨克・波森

―――“我渴望展现真实质朴的美国,表现清教徒们的日常生活和对世界的认知。”

另一位好莱坞红地毯风格代表设计师萨克・波森本季选择运用短小精致的设计路线,展现出甜美娇柔的一面。

波森采用大量薄纱面料,凸显裙装的层叠与褶皱效果,表现出少女青春可爱的时尚气质,系列设计整体流露出特有的20世纪20年代风格。

由于本季红地毯风格在T型台上首先发生“变革”,娱乐名人们在选择新款时装时,口味也随之变化。马格丽塔・米索尼对一款造型简洁的白色裙装相当中意,波森本人也对其评价为“迷人之极”,此外,一款华丽的蓝色长裙也成为明星们追逐的焦点。

虽然顾客多数都是众星熠熠的好莱坞宠儿,波森本季依然放弃了对于红地毯风格的一惯迎合,转而表现美国本土土地上原始的美感,他表示,这是他从美国大平原的麦田中和广阔明亮的天空中寻找到的创意灵感。

波森在秀展结束后表示:“我渴望展现真实质朴的美国,表现清教徒们的日常生活和对世界的认知。”

波森将水晶胸针制作成麦穗形状,手包造型也类似于乡村日用品,设计师在自己熟悉的奢华高级成衣设计理念中充分融合了美国最为传统的美学特点。

尤其在秀展落下帷幕时,模特们身着灰绿色大体积花苞长裙款款而出,蓬松的裙面上绣制着云朵图案,所有观众都明显感觉到,波森已经摆脱了红地毯设计师称号的局限,转而向更广阔的天地而去。

整个秀展堪称一次非常有意义的时尚探索之旅,波森不再仅仅为好莱坞明星或者纽约上城名媛设计时装,他更多是在追求个人风格的塑造和满足更广泛大众的时尚需求。他推出的小羽毛裙以及多层结构的褶皱造型,甚至比清教徒们传统手工艺更为纯正,将波森对美国文化的深刻理解表现得淋漓尽致。

与往常一样,本次萨克・波森2008春夏纽约时装展,依然吸引了诸多好莱坞女星。其中,黛米・摩尔身着黑色薄纱裙装出现在萨克・波森秀展前排座位上,她刚刚出版了一本知识普及型时尚书籍―――《时尚:从A到Z》。在书中,摩尔已经提到本季秀展缺乏出众的晚礼服。

虽然星光云集,但从整个秀展现场来看,T型台上下,并没有因为那些美丽星光的到来,而显出奢华与闪耀的往日气质。

一切都略显平淡。台上没有夸耀的红地毯晚装造型设计,无吊带或单肩长裙造型与上季相比突破不大,甚至诸多相似之处;而台下往季最闪亮的娱乐明星们,本季在观展人群中,也不怎么起眼,似乎人们将目光更多转向了对自我内在体验的关注,而不再只是一味青睐依靠那些夸耀衣饰吸引眼球。









Naoki Takizawa

―――现代女性不再需要红地毯风格塑造夸张而不甚真实的外表。

日本设计师NaokiTakizawa近几个时尚季一直为日本著名设计师品牌三宅一生(IsseyMiyake)设计系列时装。本季,他选择在纽约时装周上演自有品牌处子秀,其作品运用了大量轻薄柔滑的面料,帽子造型古怪充满趣味,同样体现出浓厚的现代色彩。

NaokiTakizawa表示,他在佐治娅・奥卡菲、夏洛特・拉普林和帕蒂・史密斯等明星身上汲取灵感,试图塑造独立而有思想的现代女性形象。他认为现代女性不再需要红地毯风格塑造夸张而不甚真实的外表,通过简洁的裙子和裤装便能够充分展现个性,如郁金香造型的花苞裙、斜裁贴身裤装、柳条状装饰图案以及细褶、褶边等。

在春夏装设计方面,设计师采用靛青色营造冬季视觉效果,此外,选用轻薄纺纱、蓝色腰带和暗色调凉鞋,在展现浪漫情调的同时,更加突出现代感。由于美国时装设计界传统上并不十分强调面料的作用,因此,一旦采用稍有创造性的材质和图案搭配,便可呈现出全然不同的结果。

马克・雅格布斯

―――本季纽约时装周,雅格布斯是反红地毯风格最为激烈的设计师。

另一位美国顶尖设计师马克・雅格布斯也表现出与红地毯风格格格不入的特点。本季雅格布斯带来的二线品牌MarcbyMarcJacobs系列秀展延续了上一季风格,整个系列服饰充斥着个人化理解,总体设计灵感来自于20世纪70年代美国流行文化,时装款式多采用几何造型,气质颇为简洁硬朗,即便是针对青少年人群推出的服饰,也着重突出穿着的舒适感和实用性,秀展进程安排与时装风格完全相融,现场台上台下,都显得休闲而随意。

雅格布斯为配合几何造型特意选用硬质面料,并且将亚光和高光材质混合交叉安排,服饰造型突出整体感,色彩和棋格图案也比较整体统一,主要面料品种,如山东绸、斜纹织物和棉布的质感都比较坚硬。至于配饰,如拼装积木样式的首饰既与服饰整体风格相统一,又体现出一定的趣味和幽默。

可以说,本季纽约时装周,雅格布斯是反红地毯风格最为激烈的设计师。

纽约还需要红地毯吗?不,纽约时尚已经超越仅为好莱坞明星生存的时代,开始寻找新的时尚高度。









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