​深度 | LV的成长

高管和创意总监的无尽轮转从来不是终极目的，仅仅十天前，Colm Dillane还是一个对大多数人全然陌生的名字。

 
昨晚，头顶Louis Vuitton最新客座设计师头衔的Colm Dillane为品牌带来的首秀，成为了今年最受期待、也预示品牌未来的一场时装秀。它在很大程度上解答着，Louis Vuitton启用的客座设计师机制究竟能否成功。答案在昨夜揭晓。
 
这个自创KidSuper品牌的街头艺术家，继承已故Louis Vuitton前任创意总监Virgil Abloh的衣钵，以成长为主题，带来了卡通风格图案、人脸面孔印花、宽大西装等标志性设计。

然而令人意外的是，个人品牌KidSuper十分喧闹的Colm Dillane竟然在首秀刻意调低了音量，摒弃大量宣言式的明亮色彩和夸张表达，选择冷淡的灰色和大地色等作为系列的基础色调，再适度注入张扬款式和色彩以作调和。
 
模特无需背负起巨大的音响或气球，宣言不再过载于衣服本身，而是转移至模仿青少年房间的现场置景，以及热闹的现场音乐表演。
 
衣服，则保持着完美与冷静。
 

Colm Dillane和Louis Vuitton男装成衣工作室合作设计的2023秋冬男装系列
 
同样是宽大西装，Virgil Abloh时期的西装略显笨重和不合身。同样非科班出身的Colm Dillane却竟然使该系列在剪裁上实现了进步。收腰西装凸显了肩部轮廓，加上板正挺括的面料，不禁令人想起了Kim Jones掌舵的Dior男装。或许刻薄，但五年来人们第一次在Louis Vuitton男装身上看到了高级时装屋的影子。
 
这自然不是，或不仅是Colm Dillane的功劳。事实上，从Louis Vuitton对本系列的解读来看，Colm Dillane不过是众多创意加持的其中一个环节。根据该品牌的官方介绍，该系列由Louis Vuitton男装成衣工作室设计，融入了美国设计师Colm Dillane的创意与理念。
 
此外，秀场设计与序幕电影由法国电影制作人Michel Gondry和Olivier Gondry执导完成，他们与塞拉利昂造型师Ibrahim Kamara和乌克兰创意总监Lina Kutsovskaya展开艺术对话，后两者为品牌长期合作者。西班牙歌手Rosalía一并加入，担任音乐策划人并在秀场带来演出。
 

 
Louis Vuitton男装成衣工作室从2018年Virgil Abloh加入后开始发展壮大。在Virgil Abloh连续八季的艺术指导下，最终成为一个广泛吸纳创意人才、持续演化的有机体系，在Virgil Abloh去世后依然继承其衣钵，放大和延续他以多元化为核心的创意理念。
 
在2022秋冬和2023春夏系列中，Louis Vuitton男装成衣工作室在没有客座设计师的情况下独立完成，并以团队形式集体谢幕，既保证了高质量的稳定输出，也使得Virgil Abloh的创意遗产获得传承，配合品牌强势的市场营销努力，让Virgil Abloh的影响力在去世后获得充分延续。
 

 
可以说，三场秀下来，Louis Vuitton男装成衣工作室已经证明了其过硬实力，这也成为Louis Vuitton不急于任命新创意总监的前提。此次时装秀谢幕时，Colm Dillane未突出自己，而跟Louis Vuitton男装团队的工作人员身着相同T恤一起谢幕，展现了创意社群的力量。
 
看到这一幕，人们会明白，此前市场对于这场所谓的Colm Dillane首秀，完全高估了客座设计师的重量。这个全球最大奢侈品牌的男装部门如今早已形成了自己的运营逻辑，它需要的是来自外部多方创意力量的启发和引导，但至今为止依然不会有人比Virgil Abloh展现出更多掌舵这艘巨船的能耐。
 
Virgil Abloh或许从来不是伟大的设计师，却是伟大的创意总监。 组团队、确立创意主题、开拓创意方法，这三点他全部做到了。
 
在Louis Vuitton传统物理层面的旅行精神中，Virgil Abloh创造性地开辟了纵向的维度，将人生的成长之旅作为男装的核心主题。从2018年首秀邀请艺术学生，到举办《Coming of Age》青年文化展览，再到为少数族裔艺术学生建立奖学金，Virgil Abloh已经构建了一套完整的Louis Vuitton男装价值观，使其通过Louis Vuitton男装成衣工作室得以延续。
 
此次时装秀序幕电影中，心怀理想的男孩将床上的娃娃想象成观众，为他们进行一场架子鼓表演。穿梭在一个又一个房间中，人们以梦想为线索完成了童年、青少年到成年的转换。成长过程中的重要时刻，从纪念日到稀疏平常的日子，在一幕幕熟悉的场景中上演。
 

 
时装秀的布景则以儿童卧室为灵感，模特扔飞镖、在墙上用画笔写字、捡玩具熊、玩象棋。上述场景融入Gondry兄弟各自的童年回忆，比如共同居住的卧室、装饰卧室时的兴奋，以及布满涂鸦画的旧墙纸。
 
Virgil Abloh曾说“自己所做的一切都是为了那个17岁的自己”。既为自己，也为所有人。这个主题具有高度的情感共鸣，与所有人息息相关。它是Gondry兄弟的童年回忆，也是Colm Dillane的奋斗史，成长让人们彼此紧密相连。
 
Louis Vuitton在Colm Dillane的简介中使用了“共情”一词，称其为街头服饰注入缤纷色调、共情元素和欢快气氛。Colm Dillane是一个彻彻底底的街头艺术家，他的传奇事迹包括但不限于：15岁时和朋友自制丝网印刷T恤在学校食堂售卖、把大学宿舍改造成服饰店，后来被学校赶出了宿舍。
 
他成立涵盖时尚、艺术、音乐、运动等多个领域的潮流厂牌KidSuper。为了撬开时装周的大门，Colm Dillane遭到三次拒绝，最终如愿成为巴黎时装周官方名单上的一员，他将于2023年1月在巴黎时装周期间举办KidSuper时装秀。

在创意方法上，Louis Vuitton男装成衣工作室延续了Virgil Abloh的升级再造理念。该系列的升级再造分为三类，采用从库存中回收的材料制成的新款式，根据已有创意升级再造的新款式，以及往季中曾出现过的款式重新演绎。
 
Louis Vuitton男装也沿袭了Virgil Abloh对出版物的执着，为每一个系列制作册子，系统化解析幕后创意人员和系列的创意理念，将每个系列做成一部青年毕业论文。
 

 
Louis Vuitton不需要一个万事亲力亲为的创意总监，而是舵手。如果说在这场秀之前，人们仍会担心品牌不能缺少创意大脑，客座制度并非长久之计，那么这场秀后，Louis Vuitton初步证明了Virgil Abloh个人能量的可持续性，即使在他去世之后。
 
Virgil Abloh为Louis Vuitton留下的遗产没有任何被中断的必要，反而实现了多次萃取提炼，他的思想在每一次实践中得到印证和巩固，成为更扎实的论述。能够做到与Virgil Abloh形似的Colm Dillane，仅仅是在Virgil Abloh的时尚边缘人叙事框架下跳舞，其他人如是。
 
新的客座机制甚至让Louis Vuitton实现其核心商业目标变得更加顺利，因为品牌掌握了绝对的主导权。不难看出，此次系列中注重剪裁廓形的高级时装屋气质，来自于LVMH对Louis Vuitton男装最新高端化发展方向的希冀。
 
近年来，Louis Vuitton不断表现出对继续提升品牌定位的高端化企图。从推广高端线非老花类手袋，到坚持女装创意总监Nicolas Ghesquière的高级时装化表达，Louis Vuitton在当前两极分化的市场中致力于在价格定位上不断上探。
 
即使Louis Vuitton通过潮流化服饰和球鞋业务获得话题和关注，该品牌依然通过女装和皮具业务的努力，在皮具品牌的底色中强化高级时装的形象，目的是淡化Louis Vuitton仅仅作为人们拥有的第一件奢侈品的定位，为市场提供更高端顶尖的产品选择，以留住高净值客户。
 
若留心最新的LVMH集团高层人事大洗牌，我们可以找到更多线索。几乎与宣布客座设计师同时，LVMH宣布原Dior CEO Pietro Beccari接替Michael Burke成为Louis Vuitton首席执行官。
 

 
根据一封内部信，在Pietro Beccari任期内，Dior时装业务在两年内完成了翻倍。合理推测，LVMH老板将Pietro Beccari安插到Louis Vuitton，或为其寄予了将Louis Vuitton打造为高级时装屋的期望。
 
作为当之无愧的高级时装屋，Dior在高端定位、爆款产品、品牌话题度和商业表现等方面完成了令人惊艳的平衡。Dior女装Maria Grazia Chiuri任期内不仅打造出多个爆款手袋，其塑造的女性时装形象也十分清晰，这让她的设计尽管一直饱受非议，却在商业实战中战绩累累。
 
Dior男装的Kim Jones更是平衡时装和商业的天才。他可能是最早建立艺术家和客座设计师机制的创意总监，创造性地推动了当代创意总监制度的演变，使得创意总监有能力通过外援同时操作多个品牌，同时又避免过度疲劳。如今他不仅负责Dior男装，也同时监管Fendi女装业务，并且还有大量个人合作项目。
 
有消息人士称，Kim Jones拥有一支独立个人团队，团队不与品牌签约，但参与到Kim Jones服务品牌的所有项目中，跟随Kim Jones而动。正如Louis Vuitton最近的合作对象草间弥生，其大多数合作项目都由其团队工作室完成，产业化的文化必然需要匹配现代化的团队机制。Louis Vuitton男装的客座设计师制度或许也从Kim Jones和大量艺术家工作室中汲取了灵感。
 
当市场机制不断证明，创意总监三五年便失效，普通意义上的创意总监不过是供职时间稍长的客座设计师。这实际上是一个信号，督促奢侈品商业机器重新调整组织形式，赋予各个要素以正确权重。男女装和配饰业务一盘棋，每一个分支都有其阶段性使命与战略意义。
 
各司其职的目的，不为高管和创意总监的无尽轮转，而是终极的商业目标。根据汇丰银行的测算，Louis Vuitton 2022年的年销售已突破200亿欧元，距离其越过100亿欧元大关仅仅过去4年。
 
与此同时，Louis Vuitton在市场营销上的投入也无人能及，市场预测该品牌去年就豪掷超过10亿欧元，用于推广和营销。
 
最新草间弥生合作系列就是鲜明一例，铺天盖地的标志性圆点和户外装置、一众名人演绎的广告大片，众渠道主流媒体的投放，充分展示了该品牌对任何项目的强势控制力。高投入所带来的优势也无止尽地拉开了头部品牌与中腰部品牌的差距，建立了不可逾越的护城河。
 
在1997年任命首个成衣创意总监Marc Jacobs之前，Louis Vuitton是一个标杆性的奢侈箱包品牌。但在过去25年时间里，Louis Vuitton通过汲取创意性力量，演变为一个全方位的奢侈品金字塔。这是Louis Vuitton作为当今全球最大的奢侈品商业机器，所完成的成长。
 
如今它仍在试图把塔尖建得高一些，更高一些。