FashionMag.com中文网4月9日--王府井大街相当于北京的香舍丽榭大道。这边厢的一个大商场挂着爱马仕和卡地亚的大幅广告，那边厢则是耐克在一个全新购物中心里开设的三层旗舰店。离这不到两百米的东方新天地则有另外两间耐克专卖店。

位于北京市中心的王府井大街

    在这个购物中心国际名牌荟萃：Only，G-star Raw，阿迪达斯，Hugo Boss，Max Mara还有一众香港品牌。大家都想在中国市场分一杯羹。中国人口接近14亿之多，预计2011年经济增长达到9.6%。

    在这盛会中，本土品牌同样不甘落后。在上周闭幕的北京Chic博览会上，中国品牌在展位设计方面可谓大胆创新，争芳斗艳。在中国，店铺概念至关重要。中国超过一百万人口的城市有60多个，每个月都有着购物中心开门营业。本土品牌自然需要使出浑身招数以吸引购物商场营运商。在这竞争激烈，快速发展的市场，中国品牌日渐形成规模。

高档品牌波司登展位

    法国女装成衣协会顾问，中国事务协调人Gérard Roudine表示，“到目前为止，80%的业务都是通过百货公司实现。各品牌的情况都大同小异。电视，媒体，旅游，这使到中国的消费者见多识广，与国外消费者并无两样。现在的消费者都知道自己的需求是什么”。为满足这些需求，零售业与品牌一样都在不断发展之中。一些购物中心转向主题经营，出现买手，几个月前还不存在的多品牌概念也开始面世。

    品牌也同样发展多元化经营。中国著名波司登服装集团以羽绒服起家，之后开拓男装市场，现在更是推出Ricci（瑞奇）高档女装系列。品牌全力发展，预期华东地区的门店数目将由2011年的50间增加至2013年的100多间，营业额则达到3000万欧元。另一中国服装巨头雅戈尔也携旗下六大品牌出席Chic展，包括高级男装品牌以及采用大麻纤维面料的汉麻世家（Hanp）品牌。

    对于中国服装公司来说，北京Chic展为他们提供了展示全新品牌的机会。利郎（Lilianz）公司在服博会上甚至只全力展示一年前推出的L2品牌。品牌执行董事梁齐晃表示，“对我们来说，这是展示时尚产品的一个机会”。利郎的定位是经典男装，消费目标是30至45岁顾客。L2品牌的发展有助于开拓更年轻消费群，从而囊括整个市场。利郎现拥有2000多间专卖店，主要经营四线城市。而L2品牌则更多是面向优质顾客，中期目标是占集团营业额的50%。

L2品牌执行董事梁齐晃

    中国的市场重点在于八十年代开始出生的独生子女。品牌深谙其中关键。Chic服装博览会因此将在九月份推出全新Young blood展。牛仔品牌Jason Wood（坚持我的）的营业额达到7500万欧元。公司零售经理Léo表示，“我们的目标是18至30岁的消费群，主攻20至25岁顾客。这一代人拥有高消费能力。我们的定位是介乎牛仔品牌Lee和Jack&Jones之间，这有助于我们成为中国市场的领导者”。

    而这也正是这些中国服装集团的首要目标。运动品牌李宁此前与芬兰L-Fashion时装集团签署合同，由后者负责其在欧洲市场的产品销售。虽然营业额巨大，但大多数中国服装品牌仍然没有走出国门。

时装设计师施杰

    营业额达到1亿欧元的太平鸟（Peacebird）的目标只是想成为中国休闲市场的领导者。台湾的汤尼威尔（Tony Wear）此次率旗下全部品牌参展，包括牛仔，中高档男装以及Camel Active 和New Man等代理品牌。它也有进军日本市场，原因只是公司有一位日本人股东。Qihuang Liang此前有在米兰和东京举办L2时装秀，但他表示目前暂时无意考虑出口业务。“我们需要强化品牌的规模及在国内市场的发展。不过一旦时机成熟，我们会考虑收购一间欧洲公司，而不是直接在当地发展品牌”。

    杰施品牌在国内有80间专卖店，营业额达到800万欧元，但他却是极少数有意开拓海外市场的企业之一。原因非常简单：他的定位是时装设计师。他表示，“中国时装只有二三十年历史。作为年轻设计师，在中国几乎没有多品牌设计。在参加China in Paris中国当代创意展会后，已经有客户同我联系”。虽然这次联系没有结果，但这位设计师却看到了自己的设计在欧洲，特别是在巴黎概念店的发展前景。“我计划在十月份重返巴黎，推出一款针对欧洲市场的平价系列。我坚信中国品牌在外国的发展前途在于设计中彰显中国文化”。