传奇时装编辑Diana Vreeland 曾在回忆录中讲述过GabrielleChanel 与Helena Rubinstein 历史性的会面，那是在Vreeland 位于纽约的家中。“她们像两个男人一样站着说话，滔滔不绝地聊了四个小时，天知道她们说了些什么！我从未感受过如此强大的气场。你也许要问她们是否快乐。快乐，并非欧洲人的特质。但我觉得，当她们位于事业的巅峰，她们确实快乐过。这两个女人曾统治着两个帝国。”

　　人们都说时尚是个阴盛阳衰的行业，这个由女性和男同性恋主导的世界诞生过不计其数的伟大女子，她们大多不是典型意义上的美人，有的甚至出身贫困，在她们的生命中自然出现过帮助过她们的男人，但她们的成功全掌握在自己的手中。

　　Chanel 有一句名言：“这个世界上有很多公爵夫人，但Coco Chanel 只有一个。”为了那份难能可贵的独立和尊严，她为此付出了终身未嫁和膝下无子的代价。社会变迁，新一代的女性设计师可不愿意做出类似的牺牲。Phoebe Philo 曾为相夫教女不惜放弃令人艳羡的Chloé 设计总监一职，同样家庭事业两者兼得的Stella McCartney 不久前宣布已第四次怀孕，日理万机的MiucciaPrada 和Anna Wintour 亦同时扮演着母亲的角色。作为当今女性的偶像，这些时装界的女英雄们，一面被女权主义影响着，一面又影响着世人。

　　与此同时，时尚界正在发生激烈的变化，从审美到消费习惯，从媒介到零售方式，产业的每个环节似乎都接受到了变革的信号。当身居高层的男人们尚在摸索时，倒是女人们，多半是凭借她们出色的直觉， 好像摸对了方向。Philo、McCartney 和Chloé 的Hannah MacGibbon 的新极简主义时装引领了潮流，Burberry 总裁Angela Ahrendts 则在网络互动、吸引年轻顾客方面占得先机。既然有得势的一方，就必定有失守的一方。Wintour 的杂志，连同她本人的女王地位，在危机中经受了前所未有的挑战，而AnnaDello Russo 则借助博客上位，变身成为街拍时代的时装偶像。

　　从没有哪个时代像今天这样热衷于时尚，这看似是好事，却让身为圣马丁设计学院教授的Louise Wilson 忧心忡忡，她认为过分关注会让时尚界变得浮躁、腐朽，而流失真正的创意。向来对自己要求甚高的Prada，如今在从与艺术家的合作中寻找创作满足。“我经常问自己要的是什么：正确，还是快乐？”Philo 的话道出了许多聪明女人的心声。热爱时装是女人的天性，但在踏足时尚界之前，她们也得扪心自问，这到底是不是她们想要的世界。

 

具有左翼知识分子气质的Prada设计师Miuccia Prada

　　Miuccia Prada艺术之王

　　入选理由：昔日的左翼知识分子今天成了时尚界呼风唤雨的女王。Miuccia Prada 凭借的不是It bag，而是永远领风气之先的头脑。与此同时，她还扮演着多重角色。与丈夫一同创立的Prada 艺术基金会并非品牌用来做秀的附属品，而是她那敏锐头脑的延伸。

　　Prada 是世界上最具盛名的时装屋之一，与此同时，Prada 并非一般意义上的时装屋——在Muccia Prada 的执掌之下，它早已染指设计和文化领域。《国际先驱论坛报》时尚评论员Suzy Menkes 总结说：“Miuccia 总是把握着时代精神，事事领风气之先。”

Miuccia Prada与丈夫Patrizio Bertelli

　　1995 年，Miuccia Prada 和丈夫Patrizio Bertelli在米兰建立了Prada艺术基金会（Fondazione Prada）。多年以来，这一项目集结了一大批设计界和艺术界的佼佼者。1997 年，摄影艺术家AndreasGursky 为Prada 的多家店铺拍摄了一系列照片。2005 年，来自斯堪的纳维亚的艺术双人组Elmgreen &Dragset 耗资10 万美元，在美国得克萨斯州Marfa 镇的沙漠里建起一间Prada 店，店内只能看不能买。2008 年，基金会资助艺术家Casten Holler 在伦敦Angel 地铁站旁开设了一家名为Double Club 的酒吧，用半年的经营时间向公众展现刚果文化和西方文化的融合。2009 年，Prada 与库哈斯合作的新项目Prada Transformer 在韩国启动。从去年起，中国艺术家曹斐开始与基金会合作，计划在中国开设一家假冒Prada 工厂。“是个好主意，”Prada女士评价说，“不过对公司来说，这主意有点危险，因为假货是个热点话题。”

Prada艺术基金会里展出的装置作品“上下颠倒蘑菇屋”

　　Miuccia Prada 在1960 至1970 年代之间成长为一名知识分子。当时的意大利知识界左翼思潮盛行，因而她也顺理成章地发展为共产主义和女性主义者。刚刚进入家族企业时，时年29 岁的她一度十分抵触，还遭到了知识界朋友们的奚落。不过这早就是陈年往事了。“如今我对品牌、名流，以及时尚界各种奇谈怪论和流言蜚语都很有兴趣。我意识到，其实我可以在不同层面发挥作用。如果文化不吸引人，那它就不能影响人。要是一种言论过于高端，无法在年轻人和普罗大众中引起共鸣，那它就形同无物。”她说。

Miuccia Prada和她的创作团队

　　时尚界为知识分子Miuccia Prada带来了名和利，她对此十分受用。与意大利的大部分博物馆不同，Prada 基金会在米兰的展示空间不收取门票。“我们支付全额费用，所以我不用向任何人汇报。”Prada 说。目前她最大的兴趣是电影。再过3 到5 年，由库哈斯设计的全新Prada 艺术空间将会落成，其中包括一所能容纳200-250人的电影院。

 

如今作为Céline设计师的Phoebe Philo

　　Phoebe Philo潮流之王

　　入选理由：当时尚界急需设计新方向的时候，Phoebe Philo 回来了。用了不到一年时间，她便推出了一个大热手袋，引发了若干个潮流趋势，并把Céline 打造成她这一代女性的时髦指标。

　　在离开Chloé 后近三年的悠长假期里，Philo 生儿育女，远离镁光灯，只在Anna Wintour 的牵线下为Gap 设计了一个系列。2008 年9 月， 当LVMH主席Bernard Arnault 宣布Philo为新任Céline 设计师时，时尚媒体以一种迎接英雄凯旋的方式庆祝了她的回归。事实证明，Philo 没有让喜爱她的人失望。

Phoebe Philo设计的Celine “classic bag”成为今年最火热的手袋

　　不到一年，她便推出了一个大热手袋（Classic 包），引发了若干个潮流趋势（驼色、军装和阔腿裤），把Céline打造成她这一代女性的时髦指标。早在Chloé 时期，Philo 便展示了她在把握潮流方面的天赋。如今她再次听从女性直觉，设计了一批符合她年龄和当下审美的摩登日装：扎实的面料，男性化的剪裁以及一个主打驼色、卡其色、军绿、海军蓝和黑白的调色盘。

Phoebe Philo以封面女郎的姿态登上《The Gentlewoman》创刊号

　　目前的经济环境呼吁成熟的女性形象和实用而经典的款式，难怪Philo 会从她的童年获取灵感——在1970 年代的欧洲，女性独立是最热门的话题，有史以来第一次，她们能同时拥有家庭和工作——而这正是Philo 想要的。“我的母亲拥有我梦寐以求的自由，那时的生活较为简单，压力也少。”她在由其担任封面女郎的《The Gentlewoman》中说，“她十年都穿一样的衣服，紧身T 恤和喇叭牛仔裤。我希望我的服装也能物有所值，它们做工精良、面料华美，因此我相信它们能在你的衣橱中存在很长一段时间，而不是被你随手扔掉的当季货。”《纽约时报》的时装评论员CathyHoryn 认为，Philo 的Céline 为身处“后Helmut Lang 时代”的女性提供了选择。而Philo 本人的解释是：“我设计的是一间衣橱，服装中最基本的ABC。”

Phoebe Philo设计的Celine 2010早秋系列

　　在和Arnault 签约谈判时，Philo 坚持将工作室安在她所居住的伦敦，而非巴黎。Arnault 表现出大企业家的大度，让其享有高度的自主。上任之后，Philo“在Céline 进行大扫除”：品牌在全球的100 间店铺都在她的命令下整修一新，甚至连商标字体都变了样。“接替大牌设计师会是一件相当棘手的事，幸运的是，Céline几乎是白纸一张。”她说。

 

全球最大奢侈品集团LVMH总裁Bernard Arnault的女儿Delphine Arnault

　　Delphine Arnault财富之王

　　入选理由：Delphine Arnault 是全球最富有的女人之一，同时也是全球时尚眼光最敏锐的女人之一。多年来，她一直致力于Dior 新产品的开发，在Dior 香水新品方面尤其作出了突出贡献。与 意大利葡萄酒王国Gancia 继承人Alessandro Vallarino Gancia 的婚姻，更为她稳固了时尚界财富女王的地位。

　　身为LVMH 总裁Bernard Arnault 的女儿，Delphine Arnault 坐拥超过75 亿美元家产，是全球最富有的女人之一。28 岁时，她跻身LVMH 集团董事会，成为其中唯一的女性。从2002 年起，她掌握了LVMH 集团7.5% 的股份， 成为继Gilles Hennessy 之后的第二大独立股东。2010 年，她的身价达22 亿美元，在法国被誉为奢侈品行业的拿破仑。从伦敦经济学院毕业后，Arnault 先在麦肯锡巴黎分部工作了两年，接着进入LVMH 集团跟John Galliano 学生意，。

　　2001年，她开始管理Dior 的高级定制业务，负责监督男女鞋履和皮革配饰。“她眼光独具，对产品有准确的判断。”Dior总裁Sidney Toledano 赞美Arnault 说。他表示，公司并没有因为她的女继承人身份而对她另眼相看。“她父亲对此很坚持。”他说。多年来，Arnault 一直致力于新产品的开发，在Dior 香水新品方面的突出贡献，为她在集团内赢得了声誉。

Delphine Arnault与超模Claudia Schiffer以及Chanel设计师Karl Lagerfeld

　　2005 年9 月，Arnault 与意大利葡萄酒王国Gancia 的继承人Alessandro Vallarino Gancia 成婚。他们的婚礼是法国上流社会的一场盛事，John Galliano、Karl Lagerfeld、《Harper's Bazaar》主编Glenda Bailey乃至法国总统萨科奇都是这场婚宴的座上宾。

 

美国版VOGUE主编Anna Wintour

　　Anna Wintour权力之王

　　入选理由：尽管她的杂志在经济危机中蒙受打击，尽管关于她即将下任的传闻不绝于耳，还是没有人敢质疑AnnaWintour 的影响力，她首先是时尚权威，其次才是杂志主编。

　　2009 年或许是Anna Wintour 执掌《Vogue》美国版20 年来最难熬的一年。品牌的广告投放大幅缩水，导致《Vogue》九月刊比去年同期少了36% 的广告页。与《Vogue》所属的康泰纳仕集团聘请麦肯锡管理咨询公司的团队入驻时代广场4 号，对旗下杂志进行为期三个月的分析评估，惹得编辑部上下人心惶惶。结果，麦肯锡开出了各刊平均削减25%预算的“罚单”。对习惯铺张作风的《Vogue》来说，这意味着节省大片拍摄的资金，和摄影师讨价还价，控制出国看秀的开销，告别昂贵的工作午餐，Wintour 自己还不得不牺牲一部分置装费。

　　更要命的是，Wintour 业内第一主编的地位正在发生动摇。每过一段时间，网络上便散播着“女魔头”将饭碗不保的小道消息，谣言继任者从《Vogue》法国版主编Carine Roitfeld 到俄罗斯版的Aliona Doletskaya 应有尽有。事实上这些八卦纯属无稽之谈，在可预见的未来数年内，还没有人能取代Wintour 的位置，不过她的后冠的确已经开始褪色。

　　纪录片《九月刊》的走红也不能掩盖《Vogue》的沉闷，越来越多人开始抱怨该杂志的腐朽和一成不变。20 年前Wintour 对《Vogue》大刀阔斧的改革至今仍传为佳话，可是她那天生新闻人的敏锐触觉却看似生了锈。

　　相对而言，现阶段的Wintour 更倾向于在杂志之外施展她的影响力——在这一方面没人能出其右。一年一度的大都会博物馆时装庆典俨然变成了“Anna 的派对”；CFDA 与《Vogue》联名推出的年轻设计师基金捧红了包括Alexander Wang 和Joseph Altuzarra 在内的新秀；去年策划的Fashion's NightOut 购物夜活动，在纽约市长和世界各版《Vogue》的推动下已在全球初具规模，今秋她更要举办史上最大型的时装秀。当她的欧洲同僚还在为时装屋担当造型顾问的时候，Wintour 为Bernard Arnault等老总们出谋划策，在品牌和设计师之间穿针引线——据说Phoebe Philo 入主Céline 的背后也有她的一臂之力。

　　随着广告商逐渐恢复元气，《Vogue》2010 年九月刊的广告页比去年多了100页，眼见形势看涨，Wintour 终于决定拥抱网络。曾经还嫌Blog 一词难听的她，如今一改态度，命手下的编辑参与博客，而《Vogue》的网站也正式离开Style.com 自立门户。康泰纳仕向来在进军网络的问题上慢半拍，且看平媒女王在电子革命中将有何作为。

 

著名化妆师Pat McGrath

　　Pat McGrath美丽之王

　　入选理由：Pat McGrath 没有不能入选的理由。各大时装周的后台永远少不了她的身影，时尚界几乎没有一个名人不在她的合作者名单上。在过去的十年中，她不仅为化妆注入新的内涵，更打造了一系列当代经典妆容。

　　Pat McGrath 没有接受过任何正式的时尚或化妆方训练，却被《纽约客》杂志称为“时尚界除了模特以外最为重要的黑人”。上世纪90 年代早期为《i-D》杂志工作时，她那独具创新的色彩运用给乏善可陈的时尚界带来了一抹亮色，帮助《i-D》杂志奠定了重要的国际地位，同时也为她自己铺平了职业道路。

　　从此以后，在McGrath 的合作者名单上出现了世界顶尖的设计师（Prada、Dolce &Gabbana、Lanvin）、炙手可热的名模（Gisele Bündchen, NaomiCampbell）、名字如雷贯耳的大明星（Oprah Winfrey, Madonna，JenniferLopez）。从Steven Meisel 到PaoloRoversi，从Helmut Newton 到PeterLindbergh，最著名的时尚摄影师都喜欢与McGrath 合作。与此同时， 作为Procter and Gamble 集团全球创意总监，她还负责Max Factor 和CoverGirl 等品牌的彩妆和产品设计。

　　“每次在杂志上看到喜欢的照片，我发现其中总有Pat McGrath 的功劳。”活动策划人Deborah Abroal 赞叹说。McGrath 以其广阔的设计领域和对创新材料的使用而著名，一直被化妆品行业奉为未来趋势的领先者。她把握人物特征的天赋、柔和细腻的触觉以及充满活力的个性，都充分体现出她在这一行的实力——而完成这一切的工具仅仅是一把唇刷和一个海绵扑而已。“我热爱化妆师这个职业，每一次拍片和秀场都因为化妆师的加入而变得更加不可预测、不落俗套。”她说。

 

日本版VOGUE主编 Anna Dello Russo

　　Anna Dello Russo街拍之王

　　入选理由：Anna Dello Russo 既符合传统意义上人们对时尚人士的界定标准，又只能是这个时代的产物。爱衣成痴的人古已有之，但Dello Russo 取悦的对象是街拍摄影师。

　　从任何角度看来，《Voguer》日本版时尚总监Anna Dello Russo 都是个典型的时尚人士。这个意大利女人的脸蛋并不漂亮，但年近50 的她却有着18 岁女孩的紧致身材——得益于持之以恒的瑜伽训练和低热量饮食；她爱衣成痴，20年的收藏堪比时装博物馆，拥有的高跟鞋以千为单位，往往一天之内要换装若干次。即便是所谓的穿衣禁忌也无法局限Dello Russo——譬如在早上十点穿晚装，或是从头到脚照搬T 台造型——相反，正是那些极端的打扮让她成为了这个时代的时装偶像（照早几年的标准来看，Dello Russo 尚属于“时尚受害者”的范畴）。在今年六月的米兰男装周上，Dello Russo 前后身着一黑一白两条Dolce&Gabbana 蕾丝透视装示人， 让守候在秀场外的街拍摄影师陷入疯狂。

　　虽说《纽约时报》摄影师BillCunningham 早在半个世纪前便开始追踪街头风尚，但街拍真正大范围流行还是这些年的事。任何去巴黎和米兰看过秀的人都会惊叹于日本摄影师的阵仗，他们像军队般集体潜伏在秀场周围守株待兔，每“逮”到一名时尚人士（像DelloRusso 这样的大牌编辑是他们的头号猎物），便用镜头分解她苦心搭配的每一套造型——上装，裙子，手袋，鞋，腰带和首饰。如果说街拍是对时代的记录，那么Dello Russo 就是这个时代的产品。前有Marlene Dietrich 说“我为影像穿衣”，今有Dello Russo 视街拍为第二职业，在时装周半年前开始筹备服装，像准备拍摄杂志大片那样准备随身行李——她还会邀请街拍摄影师去她的家中作客。

　　从屈居幕后的时装编辑到红遍网络的时装偶像，Dello Russo 只用了不到两年的时间。如今她有个人网站，在Twitter 上答读者问，甚至还将推出香水。“Ronnie（Newhouse） 说我是业内的真人秀明星，于是我想，是时候出一款由我名字命名的香水了。”她在官网上写道。

 

Burberry品牌CEO Angela Ahrendts

　　Angela Ahrendts决策之王

　　入选理由：Burberry 变年轻了。Christopher Bailey 是大功臣， 但品牌CEO Angela Ahrendts 起到了更关键的作用。在与Bailey 合作无间的同时，她以一系列果敢的决策帮助Burberry 在短短几年间获得了可观的扩张，人们甚至纷纷开始将这一英国老牌与Louis Vuitton相提并论。

　　Angela Ahrendts 一头金发，身段优美，穿着考究得活像从时尚大片中走出来的人。而与此同时，她的谈吐为人却和蔼可亲，一点也不像时尚大片里的人。不少奢侈品品牌都着力强调自己的极致品质和独一无二。作为Burberry 的CEO， 生于美国的Ahrendts 却拥有更加平易近人的经营理念。“作为奢侈品品牌，你不一定要故作姿态。”她说，“我们不想咄咄逼人，而是想显得殷勤好客。”

　　创建于1856 年的Burberry 在第一次世界大战期间为英国军队制作双排扣风雨衣，在战后继续受到大众的欢迎。然而到上世纪90 年代，一成不变的款式和品牌形象令它走上了下坡路，消费者开始将它看作一家没落的雨衣制造厂。1997 年，Burberry 邀请有着丰富销售经验的美国人Rose Marie Bravo 担任CEO。她不负众望，力挽狂澜，将品牌与明星紧密联系在一起，开始举办时装发布会，并且用品牌标志性的格纹图案大做文章，扩大了产品门类。在她的英明决策之下，Burberry 重新为人接受，销售数字大涨，品牌终于重新晋身全球时装权力榜。

Ahrendts与Burberry设计师Christopher Bailey

　　2006 年，Ahrendts 接替Bravo 成为新的CEO。作为这位传奇性女强人的继任者，Ahrendts 必须有所突破，才不输给前任。她的头一个举措就可谓大刀阔斧：宣布停产旗下的35 个产品门类——多数是经典的格子款式。她认为格纹有被滥用的倾向，必须经过调整，以重树其经典形象。当时的Burberry 已经发展壮大，Ahrendts 则以更大的野心继续进行扩张，尤以中国、迪拜、印度和美国为重点市场。在她的执掌之下，公司财政收入上升了40%，将近20 亿美元，盈利上涨30%。

　　今年，纽约市特别宣布将5月28日定为Burberry，当天Burberry在麦迪逊大街444号举行了点灯仪式。

　　从表面上看，Ahrendts 与品牌创意总监Christopher Bailey 毫无共通之处，然而两人在工作上却配合无间，甚至办公室都连在一起。在加入Burberry 之前，他们曾一同在Donna Karan 工作。“她是我的好搭档。”他说，“她精力充沛，富于激情，擅长制定战略。我们俩都不是出生于大富大贵之家，但我不认为奢侈品行业就意味着钱。我们脚踏实地，希望品牌被大多数人喜爱。”在接管Burberry 的经营之后，她立刻让Bailey接手品牌的一应设计事务——从产品设计到店铺设计都由他一手负责。“我们希望净化品牌形象，去除不必要的分支。奢侈品消费者常周游世界，他们希望到哪儿都获得同样的服务——不管是Starbucks 的一杯咖啡，还是Apple 的手机。”Ahrendts 说。

Burberry这个悠久历史的老品牌正在成为潮流先锋

　　在Ahrendts 和Bailey 的协作之下，Burberry 演变成一个形象年轻的品牌。Kate Moss、Agyness Deyn、RosieHuntington-Whiteley、Emma Watson 先后出现在品牌平面广告当中。2009 年，Burberry开通了互动网站artofthetrench.com，用于展示该品牌最经典的风衣的街拍照片。在今年2 月的2010 年秋冬时装周上，Burberry又与SKY 电视台合作，进行3D 发布会转播。2008 年，这对搭档一起创建了Burberry 基金，致力于借助环球资源鼓励年轻人发挥聪明创意，透过无穷的想象力实现人生目标。

　　如此野心勃勃，Burberry 难道是想要成为又一个Louis Vuitton？“不，我们的目标不是与他们看齐，”Ahrendts 表示，“我们干得很不错，不过我们不想成为别人。”

 

Louise Wilson创意之王

　　入选理由：她是Alexander McQueen 和Christopher Kane 的导师，她的学生不是自立品牌，就是被大牌时装屋相中。可以说，若没有Louise Wilson 教授，伦敦时装周将不复存在。

　　Louise Wilson 教授其貌不扬，一身黑衣，不过就是这个47 岁的女人十几年来充当着英伦时尚教母的角色。她从1994 年起执掌伦敦圣马丁设计学院的MA 时装课程，学生包括Giles Deacon、Christopher Kane 和已故的AlexanderMcQueen。时尚界对圣马丁的依赖性正日渐看涨，若是没有这所学校源源不断地提供设计助理，欧洲和纽约的时装屋便将难以正常运作。如果Alber Elbaz想要物色靠谱的新助理，他会在第一时间打电话给Wilson 教授。

　　Wilson 作风强硬，言辞犀利。毕业班的学生们为了完成毕业作品天天加班加点地干活，可在她看来他们仍是一群“懒惰的混帐东西”。“是不是因为你们的技术水平不到位才事倍而功半？”她常这么说，“我真恨透了我的工作。”几年前，Wilson 被确诊患有乳房癌，但经过一段时间的放射治疗后，她并没有请假休养，可见她并不像自己说的那样厌倦这群学生。在今春的伦敦时尚周上，有大约三分之一的参展设计师是Wilson 的子弟，难怪学生中流行着一条不成文的理论：只要能过Wilson 教授这一关，你就能在时尚界立足。

　　不过在Wilson 看来，未来十年内时尚界都不会再出现一位McQueen。“现在的年轻人都没什么观点。”她说，“如今有太多人追捧时尚，时尚以前不是个时髦的玩意，现在它时髦得都快让我不好意思说自己是时尚界的人了。每个人都认为时尚唾手可得。只有等到这股热潮退去，新的创意才会有希望。”