每个行业都是一个生态圈，但说到最为频繁更替的，时尚圈算是其中一个。在这个本来就每隔半年彻底来一轮破旧立新的潮流世界里，最近又爆发了一场浩荡的人事风波，从品牌设计总监到公司管理高层、杂志主编，都被频频换血。真是一连串的离开、加入集中爆发，给我们带来了许多惊愕或期待。

　　这种变化打破了欧洲时尚版图的长期稳定。几大奢侈品集团至少有5个重要品牌的创意总监被炒或离职，而至少有10位设计师被传说会接手这5个职位，一时间各类谣言小道消息风起。

　　直到现在，迪奥的创意总监一位的人选仍然是个谜，最新消息是LV的创意总监马克·雅克布要接任，多么出乎意料？

　　而Balmain品牌也已经宣布，将由其设计团队中原先的二把手Olivier Rousteing取代离职的 Christophe Decarnin，坐上主设计师的位子。而Gianfranco Ferré、Cacharel、Azzaro、Kenzo和 Trussardi等品牌也都表示正在物色新的设计领袖。

　　这些设计师或者高层有的是因年迈不得不让位，有的是因为人事矛盾将帅不合心，有的是结婚生子无心恋战，当然最不容忽视的还是“市场考验”中的败下阵来，在压力超大的时尚界，即使你的设计受到“女魔头”的钦点，也不会让"不叫座的"的你久留，不卖钱就等于白搭。

　　时尚产业顾问Jean-Jacques Picart说：“这次变革以迅雷不及掩耳之势席卷并撼动了时尚界。一些品牌迫切地想要淘汰掉那些无法把顾客带进店铺里的设计师。”

　　这种频繁的人事震荡，到底是好事还是坏事？

　　巴黎春天百货男女装销售经理Tancrède de Lalun称，高级时装屋的人事洗牌本是周期性的常规变化，只是这一回的变动造成了“多米诺骨牌效应”，因此放大了本身的影响力。在他看来，奢侈品产品两位数增长率的回归给了各大品牌改弦更张的底气，无论是品牌策略还是创意人才方面都将会有不小变化。

　　Liberty百货的总经理Ed Burstell认为：“设计师们‘你方唱罢我登场’绝非好事。零售商们不会对人事变动频繁的品牌投信任票，他们总是与客户保持统一意见，而客户们总有各自偏好的设计师。看看Burberry和Chanel这种最顶尖的时装屋，它们都始终如一地坚持着既定的品牌策略。”

　　在《国际先驱导报》最近的一篇专栏中，连著名时尚评论员苏西曼肯斯（Suzy Menkes）也感叹道：“今日不同往昔，群雄逐鹿，我们正处在又一个新旧交替的关卡，似乎什么事情都有可能在你第二天醒来的时候发生，可坏消息有的时候反倒成全了一桩美事也说不定。”

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　　马克·雅克布上位迪奥？

　　自3月份巴黎时装周期间，Christian Dior解雇身陷反犹太种族主义言论丑闻的明星设计师约翰·加利亚诺以来，各路消息一直不断。最先冒出的是Givenchy品牌的里卡多·提西（Riccardo Tisci）有可能继任的猜测，之后的候补人选是Alexander McQueen的现任设计总监,因为给英国新王妃凯特·米德尔顿设计了婚纱而一夜爆红的萨拉·伯顿（Sarah Burton）。

　　看来，伯纳德·阿诺特(LVMH奢侈品集团主席)还是想在内部为Dior找寻一位明星级设计师。据最新消息称，他正和LV的创意总监马克·雅克布（Marc Jacobs）商谈，希望他能担任Dior品牌的创意总监。

　　如果和马克·雅克布商谈成功的话，那么雅克布将离开LVMH集团旗下最为赚钱的品牌Louis Vuitton,很有可能会带来集团下的一系列人员调动。而使Celine品牌大热的设计师菲比·菲罗（Phoebe Philo）很有可能接任马克·雅克布担任Louis Vuitton品牌创意总监。透露该消息的人士称这个安排还未完全确定下来，但是Dior团队对此安排非常兴奋。

　　马克·雅克布从1997年起开始担任Louis Vuitton品牌的创意总监，目前他正面临着和LVMH集团重新签订合同的抉择，而Dior这个职位无疑为他提供了另一个选择。据说，当伯纳德·阿诺特于90年代计划雇佣明星设计师时，他为马克·雅克布的安排就是担任Dior品牌的创意总监，而当时Dior的主席Francois Baufume不同意这个安排，这才没有实现。

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　　拉尔夫·劳伦归隐 侄子上位

　　对于大卫·劳伦（David Lauren）而言，最近真是双喜临门。他与美国前总统布什的侄女、名模劳伦·布什宣布订婚，并刚于汉普顿的一个农场庆祝完，马上又收到了晋升通知，成为他献给未婚妻最好的礼物。今年已71岁的著名时装设计师拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）决定退出江湖，将CEO的位置交给年轻人大卫·劳伦，当然也是他的侄子。大卫现任拉尔夫·劳伦品牌执行副总裁，也是亲戚中唯一在其公司工作的小辈。

　　拉尔夫·劳伦不仅是出色的设计师，同时还是一位成功的商人，他的创业经历成为很多年轻设计师鞭策自己的动力。多年来他运筹帷幄，13年前便已让公司成功上市，到今天仅零售额股价就已达120亿美金。季度财务报表也显示，公司本季度总销售额上升了33.3%，对投资者来说这也是个好消息。最近公司刚召开了年度会议，会上股东们投票通过将公司名字由原先的Polo Ralph Lauren更改为Ralph Lauren，这意味着公司形象的转变，今后旗下品牌系列也将不再使用“Polo”这个词。准备退休回家颐养天年的拉尔夫·劳伦表示，对于品牌未来的走向他不得而知，也无法预估，但他唯一能确定的是大卫会在这其中扮演非常重要的角色。

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　　天才离世 女助手翻身

　　何谓厚积薄发？请看萨拉·伯顿，一个在亚历山大·麦克奎因（Alexander McQueen）身边默默无闻地工作了十多年的人，就算麦克奎因死后依旧默默无闻，直至一纸官方公告发出，她的名字立马成为圈中高频讨论词。

　　据一位曾在麦克奎因工作室中工作一段时间后归国的圣马丁朋友所言，在麦克奎因自杀后，品牌各部门的人员已经纷纷离去，真的验证了一句“人走茶凉”。在这种情况下，萨拉顶住压力，在短短几周内把麦克奎因遗留下的系列完善成形，最终顺利展出，当时就已经让许多媒体一边为麦克奎因抹眼泪、一边为萨拉叫好。今年5月22日，麦克奎因的左右手萨拉·伯顿正式上位，成为品牌的创意总监，无论是Alexander McQueen品牌主席及CEO Jonathan Akeroyd，或Gucci集团品牌主席及CEO Robert Polet（McQueen品牌所在母公司），都对萨拉的设计才华与领导能力交口称赞。

　　前不久英国王妃的婚纱，又让萨拉大火了一把，人们看到了这位新人的能力。

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　　“不叫座”设计师找到新归宿

　　在Rochas品牌一战成名的奥利维尔·泰斯金斯（Olivier Theyskens）可谓命运坎坷，有设计才华却不想迎合市场，导致移师Nina Ricci之后用梦幻飘逸的美感仍扭转不了“叫好不叫座”的颓势，最后落得个黯然离开的结局。这次他重返时尚圈，与Theory这个以简洁利落著称的品牌牵手，从原来设计华美飘逸的雪纺礼服跨越到设计简约利落的职业女装，多少给人一种不太适应的感觉。有人戏称这种组合是一种“另类的梦幻”，因为高级上班族也能有机会负担奥利维尔·泰斯金斯设计的服饰了。

　　当然，如果不能帮助THEORY提高销售业绩，奥利维尔·泰斯金斯仍然免不了失业离开的现实。所以还是希望他能够踏踏实实地将自己的设计才华与市场密切结合起来，为Theory出一些“叫好又叫座”的设计，从而让自己的职业生涯稳定下来。