身体无边界,时尚无约束:川久保玲作品回顾展(5月4日-9月4日)

日本著名时装大师川久保玲(Rei Kawakubo)的作品回顾展 “Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between”在纽约大都会博物馆拉开帷幕。

出席展览开幕的川久保玲依旧是大众印象中的样子:波波头、黑色机车夹克、面无表情且沉默不语。作为有史以来第二位在世时在大都会博物馆举办个展的设计师,川久保玲多年来一直很低调,5月 1日晚上的 Met Gala 晚宴,是她首次出席这个时尚界年度盛会。

尽管近年来,川久保玲不再是时尚界的焦点,但她始终站在时尚行业的前沿,推动整个行业的发展。她早年的观点和行为依旧影响力十足,并深深渗入时尚生态圈:两性相融、人造性、游击店、奢侈品集团。她为时尚圈培养输送了众多年轻一代设计师,如渡边淳弥(Juanya Watanabe)、二宫启(Kei Ninomiya)等。


大都会时装博物馆首席策展人 Andrew Bolton 表示:川久保玲灵感源源不断,对她而言 — 身体无边界,时尚无约束。对我而言,她是如今最具影响力的设计师。如今深入人心的一些时尚概念 — 未完结的、非对称性、黑色成为流行色等,都源自川久保玲。她一直在颠覆现状,总能提供一种颠覆时尚身材的美感。过去40年来,她对时尚行业的影响非同小可。

川久保玲最知名的设计方式是:将纸搓揉,然后根据其形式和外形设计服装。

经过一年的筹备,“Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between” 将于 5月4日~9月4日间在纽约大都会博物馆展出,川久保玲从 80年代早期至 2017年“The Future of Silhouette”系列的150件作品会在此展出。本次的展览空间也是川久保玲亲自操刀设计,她甚至在东京的一间仓库造了一个原尺寸的模型。这次,她选择通过未来式、纯白、明亮的灯光等元素来展示自己的风格。





据 Andrew Bolton 介绍,虽然所有作品均出自川久保玲之手,但观众并不会觉得枯燥乏味:各种圆形或柱形的内部展示空间,用问号图案点缀的地面,及展览的主角:服装。确切而言,本次展览不能说是个人作品回顾展,而是川久保玲行走时尚圈几十年间进行的探索。因此,本次的展品均来自 Comme des Garçons 品牌的高端女装系列,不包含男装及其它 CDG 旗下品牌。

川久保玲本人认为本次展览应该叫做“The Art of the Modernist”(现代性的艺术),并且建议 Andrew Bolton 从最近的 7个作品系列中挑选展品。每一季,川久保玲会准备简单的草图,将自己的灵感内核传达给设计师,然后一起碰撞灵感。但这一部分一结束,她就会立即投入新项目,这样的行事方式导致她难以面对过去的作品。Andrew Bolton 透露,整个挑选过程中双方有争执但相互迁就。“这(挑选展品)很难。她不喜欢回顾过去,喜欢每一季都创造些新东西。她也很难回顾过去,因为对她来说很痛苦…但她也表示‘做你想做的,除非我真的很排斥’。”

而关于川久保玲作品中的中间性(in-betweenness),Andrew Bolton 做出了解释:“我一直觉得她本次展出的作品是游离于不同的边界。”





本次展览分为 Fashion/Antifashion、Design/Not Design、Model/Multiple、Then/Now、High/Low、Self/Other、Object/Subject、Clothes/Not Clothes 8个主题空间。

步入博物馆,进入视线的是一个球形空间,内部是选自 1997年“Lumps and Bumps”春季系列的彩色方格花布裙。这个系列中,川久保玲在服装设置不对称的肿胀填充物,彻底颠覆了服装的形态,当年首次发布时便引发轰动。Andrew Bolton 表示:“最激动人心的在于,对川久保玲来说,人的身体和裙体应该不受任何约束。”

空间圆形设计的理念源自日本禅宗的“无”和“间”这两个概念,即空无和空间,这也是川久保玲的设计理念基础。与大都会博物馆以往的展览不同的是,虽然身处空间内部,但想要观赏到展品,必须不断的走动。本次的展览也为游客提供了近距离观察展品的机会。川久保玲没有在作品前设置玻璃,也没有设置任何的实体隔挡。

Andrew Bolton 表示:“若将展品与它们所处的空间相隔离,就会缺乏共鸣。因此我们在空间和展示上做了多次协商。如何权衡让空间和展品各有魅力,又相互印衬是一个很大的挑战。”

负责灯光的 Eyesight Group 的 Thierry Dreyfus 形容,本次展览的灯光仿佛让人置身音乐酒吧,“川久保玲告诉我,首要目标是人与展品一样重要。因此本次展览上,照向展品和观众的灯光都是一样的。这很重要。”据悉,展览空间设置了 300多只荧光灯管。

一如川久保玲往日的风格,这次展览没有任何的墙面解说。Andrew Bolton 表示:“川久保玲不喜欢解读或解释自己的作品。就是白色,这样人们能走进来,主观地观赏作品,且看不到我对它们的解读。”

关于本次展览,川久保玲的丈夫、Comme des Garçons 品牌 CEO Adrian Joffe 表示:“我们很紧张和担心,但我觉得很棒。总有些担心,不知道自己的观点是否与他人一样。不紧张不是好事,尤其是 Andrew Bolton。这只会是 Andrew 和川久保玲觉得好,而不是所有人…我们并不能取悦所有人。Comme des Garçons 从来也不以任何一种方式取悦所有人。”

其它展品包括 1982年秋季系列“Holes”毛衣、2015年春季系列中的“Blood and Roses”裙子,及 2012年秋季系列中的“2 Dimensions”裙装。





参观者对本次展览的评价有好有坏,但不少人表示,多数展品均来自 2000年之后的系列,希望能看到更多 80、90年代的作品。Fashion Unfiltered 创始人兼主编 Katharine Zarrella 表示:“我认为本次的设置很精彩,是典型的 CDG 风格,但我希望有更多川久保玲早期的作品。”

众多大众市场奢侈时尚公司,选择以二线产品线、配饰和美妆产品为基础,以便消费者能以比主线服装品牌更经济的价位入手。但成功采用这一商业模式的小众品牌屈指可数,毫无疑问的是,Comme des Garçons 做到了。

《StyleZeitgeist》杂志创始人兼主编 Eugene Rabkin 表示:“我们可以将 Comme des Garçons 分为两部分:极为艰难的 T台系列,及 CDG Play、香水和众多支线品牌和系列。加上迷你百货店 Dover Street Market。我认为后两者是让川久保玲能继续生产前者。公司每年 2.8亿美元的收入中,T台系列的贡献微乎其微。”

|消息来源:综合自美国网站 WWD、《纽约时报》、《福布斯》等

|图片来源:大都会博物馆
 

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