伦敦男装周的中国浪潮

 
　　现在中国设计师都在谋求与国际主流时装圈共融。一批在伦敦男装周展示的设计师走在了前面。

　　英国伦敦——为了参加2016春夏伦敦男装周，周翔宇（Xander Zhou）在开幕一周前扛着13箱衣服从北京起航前往希思罗机场。经验丰富的他提前在网上买好了额外的行李空间，但托运费用仍将花去一万多元人民币。在国外举办时装发布会从来就花销不菲。以伦敦为例，一场普通规格的时装发布会至少需要耗费过百万元人民币。而遇到的意想不到问题的概率也要比在国内举办发布会多得多。

　　即便如此，为何中国设计师们仍愿不辞劳苦的奔赴世界各大时尚之都作展示呢？

　　“实际上就目前来说，全球时尚市场仍然仅限于纽约、伦敦、米兰、巴黎。大家也只有这么多时间。所以如果你是一名年轻设计师并想打入国际市场，就的确需要在国际上展露头角。” BoF创始人Imran Amed在与10 Corso Como创始人Carla Sozzani在iFASHION的对谈中给出了现实的答案。

　　国内的时装行业确实是处于一个飞速发展的时期。除了梅赛德斯奔驰国际时装周、上海时装周乃至深圳时装周等官方属性的活动，耍衫（Dressing for Fun）、栋梁（Dong Liang）以及连卡佛（Lane Crawford）等时尚零售商也在用自己的方式帮助设计师成长。然而在短期内，仍然无法提供四大时装周带来的国际影响力。

　　即便在这个全球互联的时代，时装的媒体与买手资源依然高度集中在这四大时尚之都。对于设计师来说，在当地让他们看到自己的作品，总要比专程把他们飞来北京或者上海方便得多。此外，中国设计师前往国外办秀也旨在将当地的时装氛围融入自己的品牌，获得更广阔的品牌价值。中国设计师的身份固然重要，但也要走上更大的舞台让世人所关注。

　　Xander Zhou 2015秋冬系列后台 | 图片>  
　　伦敦往往是年轻设计师们的首选。作为中西文化与商业交流的枢纽，这里有着得天独厚的历史积淀。更重要的是，这座城市欣赏并尊重创意。“这里很有生命力，商业氛围相对没有那么严苛，创意为大，这些让我觉得我做时装会变的更有意义。”周翔宇说道。

　　英国的时装产业对于中国设计师选择将伦敦作为他们国际展示的平台给予充分的支持。这次伦敦男装周上同时出现周翔宇（Xander Zhou）、上官喆（Sankuanz）以及孙小峰（SEAN SUEN）三位中国设计师的名字，正得益于英国时装协会（British Fashion Council）与《GQ智族》发起的“GQ China Present”项目。该项目每次为期一年，旨在推动中英时装才俊交流和扶持年轻设计师。受赞助的男装设计师将在伦敦男装周期间展示两季。项目结束后，双方也鼓励设计师继续留在伦敦发展。除了以上3位之外，香港的设计师郭子锋(Kay Kwok)也曾是这个项目的受益者。

　　另外，国内市场与国际市场的诉求并不同。一些设计理念较为激进的设计师更适合在国外发展。像上官喆在上海时装周展示的头两个个人系列就获得了两极的声音，然而这种风格却在伦敦颇受好评。

　　无论是他在伦敦展示的首个主题为“广场”（Square）呈现俄罗斯监狱纹身文化的系列，还是第二个题为海豚宾馆（Dolphin Hotel）的迷幻系列，国际媒体以及零售商都展现了极大的兴趣：SHOWstudio对他的2015秋冬发布会进行了直播讲解（Live Panel）；Opening Ceremony、Joyce、V Files以及Trading Museum COMME des GARCONS等国际先锋精品店也陆续买入他的作品。“如果你带来非凡的创造力，伦敦将还给你更多。”上官喆如是总结在伦敦展示的收获。

　　上官喆除了才华横溢，还有着商业思维。他在2007就年创立了个人品牌Sankuanz，但当时并没有立刻直接进击国际时装圈，而是在2010年创立名为Ze的副线在淘宝以及国内诸多买手店销售，赚到第一桶金，打稳商业基础。在2013年关闭了这条线后，他才将精力专注于个人品牌的建立上。“（这段经历）对我帮助还是很大的。一是让我了解了商业市场，另一则是疏通了产业链和供应链。”他告诉BoF。今晚，他即将在伦敦呈现他以蒙古草原为灵感的新系列。这将是他第三次在海外进行时装发布会。

　　Sankuanz 2015秋冬系列 | 图片>  
　　周翔宇是从这个项目首位走出来，并在伦敦扎根站稳的中国男装设计师。自三年前初次亮相，现在他将第7次在伦敦展示他的作品。“国际舞台的锤炼等于把你扔进一个新的系统。”他说道：“这完全是一次重新开始，重生的过程。可以纠正之前一些不对的地方，可以让人有很多新的思考角度。”在两季的赞助后，周翔宇后续的发布会都是在自力更生的情况下完成的，包括接下来15号，即将展示他称之为“直面自我恐惧”的2016春夏系列。

　　没有了《GQ智族》从中沟通，各方面的磨难无论对于他还是其他后来陆续前往伦敦展示的设计师都是一个需要克服的问题。不仅是作秀，业务来往各方面都是全新的世界。周翔宇在这方面是过来人。他说道：“最开始会因为各种小问题觉得自己被欺负，后来慢慢磨合之后就没有在那么幼稚的想法了。也可能是因为在这个新系统里我已经学会怎么去适应。”

　　“在中国不一样，时装没有一个系统，每一个人都可以是一个独立的系统，一开始没有习惯跟着规则做事情。” 然而现在，摸清了国际操作模式的周翔宇愈发得心应手，他继续说道：“我的公关公司Ella Dror和我说，Xander Zhou是去年年底公司所有品牌里媒体出借拍摄最多的。我想，一定程度上这也算是一件值得骄傲的事情。”

　　如今，即将在伦敦首次进行独立展示的上官喆也有同样的感触。“过去这一年比之前我七年成长都要大。我觉得一个亚洲设计师，走到欧洲要比当地设计师更难。他们一毕业就可以进到核心，我们要走很远才能到那里。” 他说道：“但这是一个自信心不断被摧毁然后重建的过程。原来我在国内好自信，但是我在巴黎就崩溃了，觉得自己完全不行。然后就不断学习，再重新建立自信。像我一开始去巴黎的Showroom Romeo，被负责人Romeo说了一顿。因为我在中国印了两百本很厚的面料画册带到巴黎。但是他说完全没有买手会带走这个东西，于是他把画册全都扔掉了。”

　　其实，对于中国的设计师来说，遭遇挫折才是最好的成长方式。这一季来到伦敦展示的是设计师孙小峰经已做好了思想准备。“伦敦面对的群体更大更多元，挑战也更大。”他说道。这一季，孙小峰会呈现一个现代版的西游记之旅，着重展现“一个东方年轻人在旅行途中对异域文化的感知，消化与再次展现”。

　　“他是个踏实做事情的人，相对来言，在风格上偏温和。无论在商业上还是画面上，都有一些潜力。” 作为“GQ China Present”项目的负责人，《GQ智族》时装总监崔丹告诉BoF他这一次推荐孙小峰来伦敦的原因：“另外他也有过做秀的经验。因为我们不能只要一张白纸，至少你要能够撑得起一场秀的林林总总。临行前我跟他聊的最多的是关于他的品牌定位和市场界定，他所拥有的综合品质可以支撑他走向一条商业化品牌的道路，这也是《GQ》这个项目诉求的另一个层级。”
来源：SHOWstudio