官方数据显示，前不久结束的2010秋冬日本东京时装周上，登记参与的国际买手比上季减少了一半，仅有62人。尽管时装周的发言人一再解释前来观秀的零售商有不少都未经官方登记，但这个由日本政府资助的时装周的冷清场面是不争的事实。

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　　日本不缺优秀设计师，不过大名鼎鼎的山本耀司、川久保玲、津森千里等都在巴黎时装周打拼，日本东京时装周原本就没有真正大牌的设计师及品牌压阵，受关注程度一直不是很高。但东京毕竟是时尚业二级发达城市，在亚洲更处于翘楚地位，为何举办了二十多年的时装周却在经济回暖的今天落得少人问津的下场？

　　虽然山本耀司、川久保玲等人早在上世纪八十年代就打入国际时尚圈，他们以立体解构、形态美造型打破女性传统穿衣模式自成一派，但当前赴后继的其它日本设计师依旧采用这日式风格时，已经不能吸引国际的目光了。特别当近年来日本街头的年轻人以怪诞为美的着装模式也在日本设计界广泛呈现后，国际时尚界普遍不接受这样的“畸形”审美观。

　　其实，日本时尚界大哥山本耀司的日子也不好过，他去年10月就向东京区法院申请了破产保护。深知“还是自家人亲”的山本在日本东京时装周结束后的几天，在东京发布了2010秋冬男装系列，并当众对这20年的“离乡背井”进行道歉，称此次的时装秀是一次补偿。当大家都以为山本耀司即将回归故乡怀抱时，他老人家偏偏表示还是倾向于在巴黎举行下一季发布——顶级设计师不愿回家、买手看淡时装周，看来日本东京时装周要走出困境还有待时日。

　　欧美风格得人心

　　为期四天的时装周上，大部分女装采用了蕾丝、荷叶边、真假皮草混用等国际流行的女性化元素。虽说运动元素还是能带来些许新鲜感，在商业销售上不成问题，但始终背离国际时装趋势的日式风格还是缺乏与占据国际流行主导地位的欧美范儿抗衡的实力。

　　在香港知名买手精品店内很受欢迎的Sacai、Toga纷纷缺席本次时装周，作为最具国际范儿的时装周“头马”——G.V.G.V.却不负众望，带来了风格起伏变化的2010秋冬系列。David Lynch导演的电影《Mulholland Drive》是G.V.G.V.本季的灵感来源，影片中频繁出现的流苏、皮草、皮革等元素及面料也被设计师大量运用。整个系列共分为三个部分，第一部分以红、白两颜色为主题，紧接着，L.Agrunge街头风格出现了，浸染式印花、多色多种人工材质的拼接等元素悉数登场，多色丝缎运动夹克的加入更增添平民色彩，而叛逆、出位的DIY式服装朋克中带有波西米亚风情。然而转身T台上又是优雅一派，皮草与闪光面料为主打，米色西装、浴袍式长大衣、丝绒连衣裙、闪亮铅笔裙，高贵的日、晚装应有尽有。G.V.G.V.秋冬系列的轴线非常清晰——并不“安分”的时装。设计风格上与“国际接轨”的G.V.G.V.目前还是主攻本土市场，其设计师说：“我将继续留在东京发布新系列。”但同时他也表示“将市场延伸到其它国家”是他最终的希望。

　　相比女装，男装一如既往地赢得好评，Phenomenon、Factoturn等品牌的男装设计更富有想象力，又不失实用性，具有老道的时尚处理方式。

　　若不提设计师熊切秀典的名字，很难猜想到BeautifulPeople是日本设计师的作品。这个与商业化的GAP有几分相似的系列充满英伦气息，格纹衬衫、图案针织衫都采用明朗、活泼的配色，骆驼图案的驼、棕色双面披肩式外套让人产生极强的购买欲。在设计师的妙手下，穿着牛角扣带帽呢外套的英伦少年立马变身为俏皮依旧的上班一族，闪光面料的西装、印花衬衫、条纹西裤，脸上还架着一副有趣的3-D眼镜。BeautifulPeople最大的成功还在于这是一个雌雄同体的系列，WWD称赞熊切秀典很好地阐释了日本时尚的商业化一面。

　　适合本国人的服装才有竞争力

　　日本经济产业省日前宣布，大型零售业2月份的销售已经连续第15个月下滑，而日本百货公司的业绩衰退程度明显大于十年前。所以，日本本土买手还是对日本品牌表现出极大关注。BarneysJapan的女装买手HaruSuzuki说，她对于日本设计师的预算早在几年前就增加了20%，如今还在增加中，“相比于其它国家，日本品牌更具竞争力，他们知道东京女孩真的想要什么。”日本本土百货公司伊势丹的女装部买手YukikoSudo也作出了相似的反应：“日本服装的品质早已经达到国际标准。”而她的商场正在加大对国内品牌的关注。而香港Joyce的资深买手MichaelMok也表示本季会多购入日本品牌的服装，因为非常适合华人。

　　设计师荒井沙罗的品牌Araisara2010秋冬系列所展示的亚式设计理念就很受好评。Araisara一开场以几套如拖地长斗篷、梯形领宽袖宽摆黑色连衣裙的暗色调服装让人回到了禁欲主义的中世纪，从中可以看出折中主义下亚洲设计师沉稳、冷静的处理方式。后半场尺度有所放开，犹如由中世纪进入文艺复兴时期，但始终是亚裔设计师所讲究的结构变化方式：亮眼的金黄色缎子被制成不对称的褶皱上衣、白色的体积感棉衣外套或连衣裙、多折大前片宽袖棉服、细节上更少不了黑白蕾丝的巧妙安排，模特手里各色各面料的袖笼也相映成趣。

　　但不是每个亚洲买手都对时装周上的日本品牌持肯定态度，也有人表示会调整对于这些品牌原先的购入计划，因为在如今的经济形势并不明朗的气候下，那些兼具创意及可穿性的时装才是消费者需要的。但这次时装周上的作品有些缺乏感染力，像是西方时尚的延伸，有些设计师只是在大师级设计师所用的“边角料”上“做文章”。更糟糕的是，某些设计师为了标榜“个性”，让很多被国际时尚界弃用的元素再次出现在T台，缺乏时代感亦不适合亚裔女性身材比例。

　　如此，品牌Matohu以现代时尚方式诠释日本传统和服的特色反倒赢得很多专业人士的认可。Matohu是16世纪末、17世纪初流行于日本的一种短袖和服，设计师堀畑裕之和关口真希子本季灵感来源于古代的层变色和服，以柔和的配色、舒畅的线条将优美的日式遗风融合在具有现代感的都市着装中。时装技术学院博物馆主要负责人ValerieSteele对此赞赏道：“一些传统的日本审美风貌对当下时尚是非常有益的。”