Dior 秋冬高定把丛林探险搬到了巴黎，想迎合各式女性需求

今天是 2017 秋冬巴黎高定周的最后一天。除了放弃纽约时装周、选择在巴黎高定周首日走秀的美国成衣品牌 Proenza Schouler 和 Rodarte 外，过去一周最引人注意的品牌之一莫过于 Dior。

这是创意总监 Maria Grazia Chiur 上任后做的第二个高定系列，也同样将紧扣 Dior 70 周年的主题。即使抛开服装设计本身不谈，从 2017 年春夏高定东京秀场的樱花树，到 2018 年早春度假系列的洛杉矶上拉斯维占斯（LasVirgenes）峡谷，Dior 秀场的布景也是人们最爱谈论的话题。

这次的秀场选在了巴黎荣军院。一只圆形白色顶棚立在秀场中央，内部绘有五角星形状的五大洲地图。意大利艺术家 Pietro Ruffo 把木制长劲鹿、狮子、老鹰散布在热带植物中，穿梭其间的模特就像是探秘丛林的女探险家。

”女探险家”也正是这次系列的主题。根据Dior 官方通稿中的解释，Maria Grazia Chiur 这次的灵感来源是法国画家 Albert Decaris 在1953 年绘制的一副五大洲地图，它描绘了 Dior 在全球的扩张。“Christian Dior 从 1947 年起开始在世界各地旅行。这次我们把五大洲带到了巴黎。” Dior CEO 兼主席 Sidney Toledano 在接受路透社采访时说。

如果要用一个关键词来概括秀场上 69 套服装中的主要元素，那就是实穿。日装占据了大部分，它们大多以不同色泽的灰为主色调，而且多用男装面料，偶尔掺杂有天鹅绒或欧根纱，配上女帽设计师 Stephen Jones 设计的 Fedora 帽以及布洛克鞋，让整体着装十分阳刚。晚装则延续高定传统，突出褶皱、刺绣等工艺，描绘有不同形态的地图。

如今全球只有 2000 名左右的女性是高定的消费人群，因此艺术性往往超过实穿性，成为奢侈品争夺客户的重点。但在半年前接受《纽约时报》采访时，Maria Grazia Chiur 却特别强调后者。“ 刚接手 Dior 时，我脑子里想到的第一件事是，Dior 先生之所以用一种非常经典的方式去设计服装，是因为那时还没有成衣……真正的服装应该是女性们能够穿着的。”

然而 Maria Grazia Chiur 的新设计每次亮相，都会引起两边倒的评价。批评者要么认为她并没有抓住法式高级时尚的精髓，还是更擅长方领、印花等意大利品牌 Valentino 中常见的元素，要么就是觉得她过于教条，不够创新。支持者则赞赏她给这个 70 年品牌带来的年轻感——欧根纱配 T 恤，以及那句印在胸口的“我们都是女权主义者”。

这次的新系列也不例外。虽然 Dior 的 Instagram 官方账号下的评论均是赞赏，但在 YouTube Dior 高定秀视频下的评论却一边倒地不买“实穿”的账。点赞最多的评论来自网友 Jean Billy：“这是高定吗？醒醒吧 Dior！”另一些评论也认为新系列过于实穿、缺乏创意，比如 Sumi Mayumi 说：“考虑到她每场秀的预算似乎都很惊人，我在杂志上读到她的一条裙子标价 1.4 万英镑也就不怎么稀奇了。但这个系列实在不让人兴奋，看上去就像是早春度假系列的延续。”

时尚评论人们的看法也十分两极化。《纽约时报》专栏作者 Vanessa Friedman 兴奋地发了一条 Twitter，说这个系列”描绘了一片用羽毛制成的繁花似锦的大陆，是真正的高定”（That's a continent picked out in flowers made of feathers. That's #couture）。而 Stefano Gabbana 则在 Instagram 上评论说，“Ha sbagliato tutto come al solito”（她一如既往地把一切都搞错了）。

不过 Dior CEO Sidney Toledano 可能对此不以为意。通稿中引用的一句引人注意的话是，“一个完整的系列应迎合世界上的各式女性”。这句话来自 Christian Dior 的自传 Dior by Dior，也可以看成是 Dior 的商业目标。

尽管 Maria Grazia Chiur 的设计颇具争议，但 Toledano 对她带来的销售业绩相当满意。根据他对路透社的说法，这位新任创意总监不仅留住了老顾客，还吸引了来自亚洲的一批年轻消费者。Dior 高定及成衣系列在 2016 年 Q4 和 2017 年 Q1 均取得了双位数增长。

题图、配图来自 Vogue