中国纺织工业协会会长杜钰洲(左一)在展馆现场参观

 

   10月19日~21日，2008时尚创意空间活动在上海浦东展览馆举办。这是继首届“时尚创意空间”活动成功举办后，中国纺织服装行业再度上演创意盛会。

    权威人士评论说，2008“时尚创意空间”的举行，不仅是一项迎接全球创意产业变革浪潮的举措，其前沿意义更在于，这个以创意为主题、提倡价值创新的行业引导性活动，集聚了纺织服装产业链各个环节的优秀资源，以立体视角勾勒出一幅新时代产业变革的地图，一个全新的产业生态链也由此悄然形成。

    风暴愈烈创意愈火

    现在，我们把文化创意作为产业升级重要的领域。对于企业也好，对于品牌也好，对于我们整个行业以及对于我们国家纺织服装产业的国际竞争力来讲，意义都是十分重大的。

    2008时尚创意空间活动举办之时，正值中国纺织服装业的“阵痛期”――也是产业升级的关键时期。不仅如此，由美国次贷危机引发的世界金融危机愈演愈烈，向世界其他主要发达国家和一些发展中国家不断蔓延扩散，全球主要金融市场急剧动荡，股指连续多日大幅下挫。在经济全球化日益加深的背景下，这场金融危机也不可避免地对中国纺织服装业和市场产生很大影响。

    中国纺织工业协会会长杜钰洲指出，战胜当前的困难，正是中国纺织服装业从纺织服装大国到纺织服装强国的产业升级的一种表现。

    他把中国纺织服装业的这一特殊阶段称为“产业升级的阵痛”。

    杜钰洲表示，阵痛过后，我们将在科学技术和文化创意水平上都得到一个较大的提高，在品牌的贡献率、科技贡献率上对于我们纺织经济今后的增长将起到一个主要的作用，而数量的增长将放缓。

    他指出，过去我们的高速增长虽然也伴随着技术进步和设计水平的提高，但是在数量上增长还是非常明显的；如今，在新时期，我们的发展要从数量型向质量型转变，从技术型向技术与文化、技术创新与文化创意相结合转变。

    杜钰洲表示，正是基于此，中国纺织工业协会把行业中涌现出来的那些在提高技术创新能力、提高技术附加值以及培育品牌等方面卓有成效的企业和设计人员请来，介绍他们在创意方面的好经验，通过形象的表达和概念、理念的交流，希望对行业的发展能够起到一个引导作用。

ME&CITY中国时装设计创意大赛现场

    “现在，我们把文化创意作为产业升级的重要领域。对于企业也好，对于品牌也好，对于我们整个行业以及对于我们国家纺织服装产业的国际竞争力来讲，意义都是十分重大的。”杜钰洲说。

    在谈到金融风暴对时尚业有何影响时，法国高级时装公会主席迪迪埃・戈巴克表示，虽然，金融危机在现阶段会对时尚业带来影响，但从长远看，并不会对时尚业的发展造成危害。相反，从历史的经验看，在战争、危机之时，创意反而会得到更大发展，涌现出了前所未有的伟大创意和设计人才。

    “我们应该对此充满信心。即使在当年的大萧条时代，许多大品牌还是生存下来了。虽然制造业受到打击，但创意永远不受打击。”戈巴克说，就像当代艺术一样，许多当代艺术家都是在危机和战争年代成名的。

ME&CITY中国时装设计创意大赛现场

    创意提升品牌价值

    面对市场竞争环境的变化，中国服装品牌仅仅凭借过去在本土市场上取得的优势是不够的。作为企业的基础能力和核心竞争能力，创意力成为广大中国服装企业必做的功课。

    中国服装论坛・时尚创意峰会是2008时尚创意空间活动的重要组成部分。在以“让创意提升品牌价值”为主题的峰会上，杜钰洲发表了主旨演讲。

    他说，服装、纺织品不仅在物质功能上满足了消费者的要求，而且在适应消费者审美功能方面也能满足要求，这样的话，就产生了消费者与品牌之间的亲和力。而这种亲和力会带来消费者重复购买、溢价购买的意向，从而带来了品牌价值的提升，即文化创意提升品牌价值。

    杜钰洲指出，文化创意显然是解决我国纺织服装产品满足人们精神需求方面的创造，但是要了解消费者精神享受的需要并不容易，因为它不像物理功能、生理功能所需要的那么明确，可以用技术来解决。

    他认为，文化创意既有时代性，又有传统性；既有民族性，又有世界性，是一个历史的过程。它不仅追求一般性，而且更追求个性。而对于这种个性的掌握和体验，只能从现实生活中、从摸索或是创造过程来体验。

    在谈到以创新为核心的问题时，杜钰洲表示，创意就是产业、设计、管理者要致力于有所发现，创意也要个性，不仅是艺术文化的创意，科技进步也要创意，管理也要创意。从创意到创新，就是要有产品出来，要有发明，而当我们的企业、品牌都实现了差异化，那么就可以说，产业的创造力提高了。而目前中国纺织服装业一个非常薄弱的环节就是创意滞后，中国纺织服装业最缺少的就是创造力，

    杜钰洲说，当我们谈中国纺织工业的比较优势的时候，常常想到的就是普通劳动者的劳动工资，这是很狭隘的观念。

    他认为，比较优势是动态的，不是静止的，是相对的，不是绝对的，它是机会成本的比较。现在，虽然我们的劳动工资提高，导致绝对成本上升，但是如果我们创造的价值提高一步，那么我们的比较优势仍然存在，在新的层次上，中国纺织服装业仍具有比较优势。事实上，如今一些进入中国市场的国际品牌，不仅看到中国消费者的需要，而且看到了中国劳动力、创造力，看到了创造性劳动力的成本低。也就是说，我们的比较优势应该升级，从简单劳动上升到复杂劳动。

    他指出，东部沿海80%的服装企业能不能在品牌价值上提升，关系到能否把这些品牌价值链、产业链的劳动密集型部分向内地转移。如果我们因为工资上涨，东部就退出来，也转移不到西部，就会造成比较优势断档。

    他说，二元经济的缩小需要我们加大产业的创造力，尤其是东部企业的创造力。东部沿海企业的创造力提高了，也使中西部承接传统产业劳动密集型的部分提升了，而不是使他们承接落后。

    “有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。在这个过程，创意的作用是很大的。”杜钰洲说。

    事实上，当越来越多具有世界影响力的国际品牌进入中国市场的百货店等零售领域，与国内本土企业展开了面对面竞争时，中国服装品牌仅仅凭借过去在本土市场上所取得的优势是不够的。作为企业的基础能力和核心竞争能力，创造力成为中国服装企业一个必做的功课。

    如今，行业中有不少优秀的企业认识到创意能力的重要性，做了很多基础工作。这些企业对文化、历史进行分析和吸收，融入了新的认识，抓住时尚与服装产业发展的趋势，满足日益高涨的社会文化需求。这些企业为自己的品牌注入了活力和创意因子，他们的品牌一直在进步，企业具备了更强的竞争力，得到了更广泛的市场认同。

    毫无疑问，创意是企业和品牌生存与发展的不竭动力，是打造和提升品牌核心竞争力的关键。当今时代，时尚与服装产业的发展不可能脱离创意，由创意激发出的创造力，正是企业发展和品牌提升最核心和基础的能力。

图为杜钰洲会长在中国服装论坛时尚创意峰会上发表主旨演讲

    创意无界

    在创意的领域中，没有100%的法国创意，也没有100%的中国创意。在一个全球化的环境中，只有加强国际合作，才能诞生真正世界性的创意。

    在谈到文化创意要有机制、体制和人才的保障时，杜钰洲表示，那些做得比较好的企业，一是重视国内人才的培养，二是善于应用国际智力。

    他认为，中国服装和中国原创品牌要走向国际化，如果不掌握国际的文化，不掌握世界其他民族的文化，不站在别的文化的基础上来创造，那是不可能的。

    杜钰洲说：“我们必须要有开放的思想，要广泛地开展国际交流，学习各民族的文化和艺术成就。这些年，我们的进步应该说与我们的开放和学习是分不开的。”

    在本届时尚创意空间活动中，法国高级时装公会组织了9位国际设计师参加视觉空间展览。

    在这9位国际设计师的参展作品区，人们发现，每套服装的模特头上都套了一具中国京剧脸谱。

    戈巴克解释说，这表示，这些出自法国、英国、日本等服装设计师之手的服装，同样适用于中国消费者。

    他还表示，当今世界，纯粹的民族化或民间化已经没有意义。在全球化愈演愈烈的今天，伴随而来的是各种文化的大融合。

    他认为，中国服装业最成功的一点就是推动了这方面的发展，而时尚创意空间活动就是一个非常好的例子。

    “让我们欣喜的是，在这些参展的国际设计师中，有不少人已经与中国品牌进行着合作，而中国方面也认为合作愉快。这种形式在5年前是不可想象的。”戈巴克说。

    事实上，在这9位参展的国际设计师中，有7位与中国品牌和企业保持着不同形式的合作关系。

    4年前，来自法国的著名设计师让・保罗・诺特受聘担任“歌力思”品牌的设计顾问。深圳歌力思服装实业有限公司董事长、总经理夏国新说，4年来，这位曾在伊夫・圣・洛朗身边工作了12年的著名设计师的加入，给“歌力思”品牌带来了巨大的变化。

    事实上，在这种合作中，发生改变的绝不仅仅是中国品牌。

    在与中国企业的合作中，这些外国设计师发现，为中国品牌所做创意与设计时的思维，与他们过去在巴黎做创意工作时是有所区别的。这也让他们给自己提出了一个自我要求――学习中国文化，

    与其他几位设计师相比，理查德・瑞纳与中国品牌合作的时间较晚，七八个月前才与中国企业接触；但他对中国文化的兴致，丝毫不比他的几位同行差。

    “我当然会对中国文化感兴趣。”理查德・瑞纳告诉记者，他对包括中国古代服饰在内的中国文化都非常有兴趣，最感兴趣的是中国文化中的那种精细――“一种体会不到的细致”。

    与中国品牌在创意和设计方面的合作，也让这些外国设计师对中国服装、中国设计有了更清晰的认识。

    戴维・巴鲁是此次参展的国际设计师卢兹的合伙人。他说，卢兹先生与深圳一家服装企业早有合作，前不久又续签了进一步合作的协议书。

    谈到本届时尚创意空间活动，戴维・巴鲁说：“我在展馆里转了几圈，发现和我过去对中国服装、中国设计师的想象很不一样。过去，我在法国的时候，想当然地以为，中国服装就是工业化的，与时尚无缘；而现在，中国设计师让我有一种耳目一新的感觉。”

    “创意和文化是没有国界的。”戈巴克说，在这次由法国高级时装公会组织的9位设计师中不仅有来自法国的设计师，而且还有德国、葡萄牙、瑞典、比利时的设计师。虽然国籍不同，但他们共同拥有的就是创意。

    “我们在一起工作了近10年，我们发现，如果在创意的时候，他只考虑到本国的市场，那么在国际的市场上是不会有巨大的成功的。”戈巴克说，中国企业如果在欧洲市场上只去展现在中国本土销售很好的品牌，也许是不会特别成功的。

    “在创意的领域中，没有100%的法国创意，也没有100%的中国创意。在一个全球化的环境中，只有加强国际合作，才能诞生真正世界性的创意。”他说。

    如今，越来越多的外国设计师与中国服装企业开展合作，就像50年代在日本服装业所发生的事情一样。

    与日本模式有所不同，这些来自欧洲的设计师并非全盘包办，而只是提出他们的创意，供中国企业根据他们的需要来加以选择。

    戈巴克认为，这种模式是十分有效的。合作方式在不同的时代会有不同的变化。而在这样一个循序渐进的过程中，中国与欧洲设计师的合作正在一步一步走向成熟。

    一方面，外国设计师纷纷进入；另一方面，中国品牌、中国设计师也在走出国门，展示自己。

    戈巴克对此给予了高度评价，他把这种现象称为“时装创意国际融合前进的一大步”。他还把前不久中国设计师马可携“无用”在巴黎所做的展示，与当年三宅一生在法国的展示相提并论。

    “这完全可以说明，中国是一个充满创意的国度，而它的创意也会在国际上得到认可。”

    戈巴克领导的法国高级时装公会旗下有许多时尚学校。目前，它们已经与中国大连、杭州等地的服装院校建立了联系。戈巴克把双方这种学术上的交流称为，中国和世界共同迈向时尚前沿的重要一步。

    此外，法国高级时装公会与中国服装协会之间也已经进行了长达10年之久的合作。

    戈巴克说：“虽然我并不认为，在一年内，我们就可以把本来还是相对孤立的时尚产业联系在一起；但是，我完全相信，在两三年的时间内，欧洲设计师都会在中国制造他们的衣服，而中国设计师也会越来越多地走向国际，受到国际的认可。”






    让创意成为一种产业生态

    品牌企业的管理人员、设计人员和工人都要有一种审美的素质，要让创意成为一种氛围，成为一种产业的生态。

    在著名创意人许舜英看来，创意并不一定只是指一个行业。

    “我们可以把创意看成是一种很重要的软实力。这种实力对每一个企业、每一个行业都是非常重要的。”许舜英说。

    她认为，当品牌竞争越来越激烈的时候，需要用创意、设计、工艺去增加附加价值。所以，创意其实是一种文化资本，而这种文化资本是所有产业―――从IT产业到日用品产业的追求，是这些产业为提高消费者认同感而无所不用其极的策略。

    在许舜英看来，创意本身就是一种资本，它是所有企业要追求的东西。在这种追求之下，当然会牵涉到文化底蕴或者是培养人才的机制，而这些机制或者这些策略，到底要用意大利的模式还是要用美国的模式，都无所谓，它应该是最合适中国国情的。

    “其实，以中国现在的环境来看，并不是说，只有设计师品牌才需要创意，这是整个产业提升的问题。”许舜英说。

    著名时尚艺评家，原上海当代艺术馆创意总监、外滩18号艺术总监陆蓉之十分赞同这一观点。她强调，创意不能只寄希望于设计师一个层面。否则，我们就不会有好的服装产业。

    她认为，只有在拥有富有创意的设计师的同时，也拥有在材质、配件、配料、纺织品各方面的创意人才，使创意的运作形成一个体系，时尚与服装产业才会健康发展。

    “仅仅是涌现出几个艺术家型的设计师，是没有用的。”陆蓉之说。

    这两位人士都认为，创意人才的培养是我们现在所面临的最迫切问题。

    “这些问题就是什么样的机制？什么样的制度？什么样的人才？或者是，我们如何从我们的传统文化里面找到属于我们自己创意文化的资本？这是我再三强调的。”许舜英说。

    在创意和设计方面，意大利可谓人才辈出，然而，在1970年代前，所谓的意大利设计并不存在。当时，由于众多意大利企业群体性地选择了向高端发展，企业家愿意花钱买设计，促使一大批建筑师转向了工业设计，也使得全世界最优秀的设计师都在为意大利优秀品牌服务，从而逐渐培养出一批意大利本土的优秀设计师。

    科宝・博洛尼家居装饰集团创始人、CEO蔡明认为，正是由于整个产业的转变，企业家愿意为设计买单，才造就了著名的意大利设计。

    他说，解决创意人才匮乏的关键，并不在于政府的作用，企业家应该在其中起主导作用。

    “最根本的还是企业家的战略思想。”他说。

    创意永无止境

    时尚从不停步，而创意永无止境。

    随着一声呼啸，一面玻璃幕墙被用特技击碎，露出了站在墙后的几位年轻人。

    ME&CITY中国时装设计创意大赛的颁奖便以这种充分创意的方式开始了。

    这是中国服装协会首次主办的国内高端设计创意类大赛，也是时尚创意空间的重要部分。大赛面向具有当代创意精神的品牌背后的年轻设计师和院校设计新秀，核心在于推动品牌设计师的群体力量和社会创造力的成长。

    基于对现代生活的关注，本届大赛选择以“畅想城市新生活”为主题，紧贴时尚创意空间“设计当代生活”的思路。

    出生于1982年的罗曼・克莱曼，是本届时尚创意空间活动的参展国际设计师中最年轻的一位。

    他介绍说，越来越开放的法国时尚业为年轻设计师的成长提供了许多机会，帮助他们到各地展示他们的作品，结识时尚界的重要人物，甚至包括经济上的帮助，当然这有些难度。

    对于同样年轻的中国同行，罗曼・克莱曼给出了他的建议：最重要的一点是，要做自己。一定要做自己，模仿就没有意思了。在要服装的结构、色彩上都与众不同。另外，还要有广度。虽然是做自己，但也要接受不同文化，以迎合不同人的口味。

    “我刚创业遇到了许多问题。为什么会有这么多问题？因为时尚业一定与商业挂钩，而我们刚进入这个行业时，仅仅是因为热情。”这位年轻人说。

    在参展的国际设计师中，古建郁、海斗崛、星野定治都是生于1970年代中的年轻人。他们给予中国年轻同行的忠告是：重要的不是从哪个国家开始，而是在哪里接受的教育和经验。

    星野定治说：“一个好的设计师必须要有经验，必须不断学习和积累。”

    海斗崛说：“我看到现在许多中国设计师都到巴黎、纽约去学习，这是非常有前景的。一个成功的设计师成就自己的品牌，必须要得到支持。当产业健康发展时，设计师更容易建立自己的品牌。”

    古建郁的观点则是：“设计师的思想必须开放，必须聪明，能够在自己所在的地区及时掌握各种时尚信息。”

    对于什么是年轻人设计师发展最重要的方面这一问题，戈巴克给出的答案是：最重要的是要有国际教育背景。

    他说，一个优秀的年轻设计师所受到的教育，不应该只是中国的或是法国的教育。

    他说，他很高兴地看到，法国与中国之间的校际交流越来越好。

    21日，在2008时尚创意空间活动结束的当天，财政部、国家税务总局联合发布了从11月1日起再次调整纺织品、服装出口退税率的通知。在这次调整中，部分纺织品、服装的出口退税率将提高到14%。

    一位企业家接受本报记者采访时表示，对于出口企业，这一措施虽然可以在短期内救急，但是，要想让这些企业长期稳定发展，还必须依靠企业转型和提升。

    “在这方面，政府可以出一些力，但关键还是要看企业自己。”

    谈到企业转型与提升，自然离不开创意。正如杜钰洲所言，把文化创意列入到产业提升、企业升级、自主品牌特色的重要表现，这也就是叫做核心竞争力。

    19日上午，2008时尚创意空间活动开幕。当参观者涌入展馆时，几位头戴安全帽的工人仍在展馆入口上方的脚手架上忙碌着。

    “这是我们的一个创意。”2008时尚创意空间活动布展负责人之一、中国服装协会副秘书长高燕解释说，这一创意预示着，时尚从不停步，而创意永无止境。