巴黎之春结束 美好未来远么


Hermes 09春夏秀场背景恍如西部片


Naomi Campbell for Hermès collection


无论是设计师还是零售商心里都深深明白,哪怕仅仅为了叫荷包紧缩的客人们走进店堂看两眼新品,在下一个春天他们也必须加倍努力工作。因而在巴黎的伸展台上出现了不少与时局氛围刚好相反的艳丽而欢快的设计。

史上最奇怪的一次巴黎时装周结束了。人们在经济方面的忧虑与设计师创造力的挣扎在这一个多礼拜里相互交缠较量。无论是设计师还是零售商心里都深深明白,哪怕仅仅为了叫荷包紧缩的客人们走进店堂看两眼新品,在下一个春天他们也必须加倍努力工作。

一部分新系列理当收获祝贺。AlberElbaz在如火焰般鲜亮的橙色单肩连衣裙的肩膀一侧用一大堆褶皱做成了一枚丝绸大泡泡,就像Cappuccino杯沿上的奶泡一般,颤巍巍地摩挲着模特的面颊和手臂,达到了一种轻微的轻佻效果。大部分服装都以塔夫绸、泡泡纱公主缎制成,Elbaz以简单的方式将它们的体积做大,有时在内部使用罗缎支撑面料,来维持他所希望达到的外形,有时则做成上下两件套,将上装做得很长,使得它能以完全不同的比例与裤装相搭配。他稍微在面料表面做出扭转,令造型看来不至于太过平板无味。令人耳目一新的是打裥的窄身裤,它帮助凸显了腰身――而实际上设计师并没有做腰带。颈部布满宝石的泡泡纱长袖上衣创造出相当纤瘦的线条,把体态修饰得仿若刚抽条的嫩枝。

你可以寻欢作乐―归根到底,这一系列的主题精神就在于此。闪闪发亮,有点俗艳的珠宝,搭配一条缀着许多宝石的蓝色豹纹丝质连衣短裙,在现场引起了一片欢呼。在长得恍若看不到头的伸展台上,一道道纯粹的白光令模特看上去就像行走在天国里,高悬在天花板上的彩色灯球又把人拉回了电闪雷鸣的欢乐现世。

Alexander McQueen将破碎的水晶、木质鱼叉、动物、骷髅和埃菲尔铁塔的钢质隔栅搬到了丝质连衣裙上,做成令人晕眩的印花。色调包括烟灰、孔雀蓝和艳丽的,仿佛是透过多棱镜所见的鹦鹉色系。所有裙子和外套都充满想象力,尤其是那些飘扬的连衣裙。此外,你还能体会到工业风格印花的特殊趣味。

McQueen表示,他的发布会受到了进化论和工业革命的启发。正是这些改造世界的事件为他那罗曼蒂克的剪裁、皮质束腹带和浇铸般的走秀款连衣裙奠定了历史基础。他成功地从旧货和古董里面将那些好看的印花拽了出来。

John Galliano在他装饰豪华的后台化妆间里表示,他这一色彩鲜明的系列的灵感来自18世纪漫画家JamesGillray―一个很生僻的名字。这位画家感兴趣的描摹对象包括荒淫的男子、业余艺术家和音乐家,作品皆包含高超的才智及创意,同时又极为残酷―听起来就和时尚世界一模一样。Galliano果然捕捉到了Gillray对明黄、蔷薇色和蓝灰色的独到运用―它们为华而不实的东西增光添彩。在由女帽商StephenJones制作的牧羊女帽子和睡帽底下,Galliano呈现了一个拥有上佳品味的,轻快美丽的系列。

面对一条丝绸质地的粉色腰间抽带连衣裙,我们实在没有什么可分析的。它诱人地贴合身体,让人看起来清新迷人。以薄棉或真丝制成的露肩蓬松上衣也能达到相同的效果。与我们在过去两周里所看到的那些设计过火的难看衣服比起来,它们显得温柔动人。再来看看这条带紧身胸衣、柔软的袖管和轻飘的长裙摆的奶油色丝质方领连衣裙吧,可能在全巴黎都找不到比它更好的晚礼服了。Galliano的好些裙子都线条明晰,要求穿着者拥有柔软的、胖瘦适度的身材。不过这场了不起的发布会所蕴含的真正财富,则是它流露的可贵的简洁感和自如感。

Chloé的新任设计师HannahMacGibbon这一次则开了个好头。背心裙背部做上了带花边的十字缎带,卡其布质地的连身衣带有强硬的肩线,有条时髦的单肩连衣裙在裙摆上镶有蕾丝。凉鞋都是平底的。一堆堆的扇形花边看上去十分可爱。不过,在Phoebe Philo之后到Chloé走马上任,MacGibbon无疑会因为她推出的宽松裤而饱受批评。

从某种程度上说,早早就在后台排队候场的模特正体现出Marc Jacobs在巴黎的影响力之大。作为一名设计师,他十分擅长表达,会为事物赋予层次,能栩栩如生地表述自己的意思,且明显地带上他的个人特色。Louis Vuitton整场发布的重心就是建筑感的,风格轻松的短外套,也即是巴黎的标志。与之搭配的短裙采用了各式各样的面料。金属质地的宽腰带则流露出日式和服的气息。鸵鸟毛半截裙、豹纹手提包和钉珠鞋都令人马上联想到非洲。

是沿袭 Yves Saint Laurent的精神吗?也不完全是。Louis Vuitton的发布会看起来结合了一切法式元素――时髦的短外套、带圆点的宽松长裤以及模特那好像刚剪毛的贵宾狗般的辫子发型都是法国风格的精髓。在女歌手édith Piaf的歌声当中,模特身上的装饰品就像涨破了口袋的糖块般边走边往下掉,人们仿佛脱离了灰暗的现世,回到了那缤纷、惬意而又性感的巴黎美好年代。而Hermes的伸展台上,发胖的Naomi Campbell和StephanieSeymour那一场庆贺无疑已经让观众忘乎所以了。

1非洲印花和东方感

09春夏的T台带领我们去非洲作了短途旅行。Junya Watanabe的姑娘们伴随着鸟鸣的背景音乐出场,头顶巨大的花朵装饰C这种包裹形状的头饰成为了本次该品牌发布的标志性看点,瞬间一股带着阳光气味的喜悦感充满整个发布会大厅。Tsumori Chisato的模特们则更加鲜艳,乱糟糟的头发、被晒红的肤色与新发布的民族感时装搭配,制造出欧洲乡下姑娘的效果。从来都让人吃惊的Bernhard Willhelm这次在模特脸上画了有图腾意味的线条和字母,设计师用大地色皮质绑带罗马鞋、大量抽象印花、荷叶边领口和部落人的发型明显地表现出非洲风格。有人说,本次发布是一个典型的Bernhard Willhelm作品集合。

其他颇有部落感和民族元素的细节有:Yves Saint Laurent的仿和服式样连身裙以及渔夫裤C虽然不那么明显,但仍然看得见设计师对东方元素的悉心运用和融入;KarlLagerfeld的发布中出现了模仿东亚群岛上原住民穿的围裙和护腕,制造出刚强且硬朗的女性形象,Vivienne Westwood似乎是爱上了少数民族风的设计,在她的包裹式连身裙上出现了民族风印花。

2太空之旅Space Oddesy

虽然Karl Lagerfeld在Chanel的后台说:“时装中的未来主义是孩子气的产物,上世纪60年代的时候有一批人尝试未来主义,却不那么成功,没有人想穿成太空人。”但高科技、机器战士、电影《星际旅行》中的角色造型以及未来主义,这些元素和灵感造就的作品仍然都是这一季的主要趋势之一,Balenciaga、Hussein Chalayan和Gareth Pugh中都出现了这种科幻电影中的女机器战士形象。

在Balenciaga后台, N i c o l a sGhesquière表示,他的新季加入了更多能体现智商的元素,比如用桑蚕丝来制造皮质感,外衣上的细密褶皱以及标志性的肩膀设计,还有用金银线编制成的鞋子。设计师还懂得用环境来使得衣服独特,那些仿金属面料、用亮片堆出的渐变色裙子和透明的塑料质地外套C在迷幻变化的灯光里,你甚至难以分辨它们的确切色彩。

Hussein Chalayan几乎是靠科技主义吃饭的设计师,本季那些乳胶礼服上都有手绘的汽车图案,他的灵感来源C“速度”使得他使用了有趣的面料,线条简单、轮廓清晰的衣服上手绘有车门手柄之类代表科技元素的图画。

3狂野的西部Into the West

西部女郎的狂野形象很久未在巴黎出现了,这次Givenchy、Hermès都重现了这一风格。Riccardo Tisci在巴黎时装周上推出了被称为马术女孩造型的一季作品,但其实它们并不是你想象中的骑马装。带有蕾丝和泡泡袖的白色衬衣事实上非常适合春季,粗糙的半皮革裤子、各式牛仔装、黑色紧身上衣以及高至大腿的牛仔质地长靴是本季Givenchy的重要款式。

探索多样性的异域文化,并把它们带回巴黎,这可谓是本次时装周的一大主题,Hermès对此作出了尤其忠实的实践。JeanPaul Gaultier在伸展台上铺满黄沙,还点缀着许多巨大的仙人掌和仙人球,营造出一派西部片风光。他甚至用上了帽檐装饰流苏的墨西哥帽,以及南美的彩色条纹斗篷。Hermès看起来从没那么充满活力过,同时在骨子里仍是彻头彻尾的法兰西精神。Stephanie Seymour和Naomi Campbell的出场传递了一个双重信息:奢华的流苏麂皮外套也能体现身体曲线;它们不仅适合苗条的姑娘,也适合丰满的女人。殖民地风的硬面旅行袋、动物印花、在皮革花边上荡来荡去的大项链,再加上手拿包和无指手套C新颖的配饰提升了浅米色服饰的格调。

4“窗户”效应Windows Vista

透视装已经进入了更高的境界。设计师们不是纯粹地将模特的身体暴露在外,而是只在身体局部运用透视或者裸露,创造更为复杂的、戏剧性的效果。Ivana Omazic将抹胸式上装截成两段,用一根细长的黑带子环绕胸部,遮住关键部位,接着在胸部以下让模特穿上一件黑色束腹。尽管明知她的接任者Phoebe Philo就在后面等着,Omazic也没有因为即将离开Celine而改变她的设计方向。她的另一些色彩宛若霓虹,轻柔仿如云朵的连衣裙令人迷醉。

另一位将要离开所在品牌的设计师是Alessandra Facchinetti。她更趋年轻的设计为Valentino带来了新客户,遗憾的是并未获得东家的认可。考虑到设计师所度过的这个煎熬的夏季,她带来的新系列简直具有英雄意味。在圆点连衣裙或者猎装式外套的里面,Facchinetti加上一条轻柔的薄纱质地不对称长裙,令腿部拥有了若隐若现的性感效果。

Alexander McQueen在紧裹身体的迷你连衣裙外面包上一层透明纱,再在薄纱上缀以花朵。这成为了他本季处理面料的一种常用方式。我们可以看到兽纹外套里的绣花透明上装,而白色连衣裙胸口的骷髅也绣在透明面料上。

5成为主角的肩部The Giant’s Shoulders

垫肩、肩章、飞袖、护肩、戏剧性的缝线以及单肩效果C09春夏系列将在肩膀上大做文章。在Martin Sitbon的Rue du Mail发布会上,我们看到连衣裙和上衣都被安上了高耸的肩部。Sitbon表示,他将高中运动员和他们的防护服作为了这一系列的主要灵感来源。发布会的背景音乐令人想起运动员们在赛前挤在更衣间里互相打气的景象,礼服裙也颇具运动风格。同时,肩部的设计也令人联想起剑道服,因而不免带上了远东氛围。

Comme des Gar?ons这一次充分尝试了将五面体运用到服装廓型上。当第一套黑色服装出现时,现场的观众纷纷惊呼:“啊,一个足球!”是的,圆圆的、看得出面料拼接的上半身使得整个轮廓都改变了,在肩部,我们能看到设计师也同样采用了拼接的方法,使它与全身融为一体。

Stella McCartney对肩部的处理则宛若回到了1980年代。加上垫肩,又宽又平的肩部线条,配上上部宽松的袖管C整个系列洋溢着摩登运动风。McCartney与Adidas的合作似乎让她学会了以动态的方式展现人体,让穿着者看起来更像在健身房而不是起居室。

6金属感与镜面I’ll be your Mirror

Nicolas Ghesquière呈现了一个无比周到而有趣的高科技风格的Balenciaga新系列:极为轻盈、闪光、未来主义。那些具有金属质地,看似皮革的面料事实上却是真丝。金色和银色的裙子则是用许许多多细小的缎带做成。米粉色的迷你裙和连身衣看上去仿若第二层皮肤,但却又带有隐隐的粉色或灰色的金属光泽,让人联想起小轮车运动员C但显然更为华丽精致的,有点高级定制的氛围。Ghesquière表示,这一系列的主题就是吸收和反射光线。

Alexander McQueen为非洲风添加了金属质感。大象、老虎、狮子、长颈鹿C设计师把珍稀动物的毛皮及其栖息地的色彩搬上了面料,所展现的细节复杂而精致,美得令人窒息。Christian Lacoix的新系列将他惯用的褶边和蝴蝶结挪到了模特的后背和脚上,在服装正面则代之以金属感首饰以及像X光片般的,又薄又平的人骨项链。白色缎面上衣和长裤配以小金属片缀成的腰带,金色闪光面料上的黄色印花则传达出浓郁的法式风情。设计师的灵感来自于家乡阿尔萨斯,那里的小型艺术展览给与他一种轻松悠闲的感受,令他这次决定将旧式戏服与摩登时装做个新融合。

7和男朋友比酷Boys don’t Cry

甜美女孩风已成为过去时,连最擅长装嫩的Chloé也日渐硬朗干练起来。在犀利几何线条大行其道的今天,Chloé并没有完全放弃一贯的法式飘逸感,于是我们看到了一系列色调别致而柔和、质地轻盈但轮廓清晰的中性西装外套、灯笼短裤和腰胯处很宽松的连身长裤。

Stella McCartney秀场上的中间色西装外套比Chloé更加简练和帅气,裁剪上也更接近于男装。与之搭配的同样是宽松的吊脚西裤,内搭的轻薄低领衫增添些许女性化气息。

以性感风著称的Balmain以麦当娜的歌作为秀场音乐,设计师Christophe Decarnin显然是要向1980年代的迪斯科风格致敬。与朋克感的黑色tutu裙、低腰紧身磨白破洞牛仔裤相呼应的是闪闪发亮的宽肩夹克。与普通的中性西装外套相比,Balmain的修身夹克更加性感。Wunderkind用色彩丰富的印花衬衫来搭配浅军绿色中性套装,堪称刚柔混搭的典范。

8新绿色谱Green Days

Issey Miyake的设计师Dai Fujiwara本季的设计灵感来自于一次亚马逊丛林之旅,因此绿色成为整个系列的主旋律,不过这些绿色并不像热带雨林那样浓烈,而是偏向于清淡甚至苍白,让人联想到瓷器。对于设计师来说,这些冷静而温和的绿色调最适合表现品牌一贯以来的自然有机主题和建筑感廓型,而且也更容易烘托出面料的特殊质感C有的面料是用8种不同颜色的线织成的,有的能像棱镜一样折射光线,有的薄如蝉翼,却很有立体感。

Chloé的绿色总是与黄色相伴。富有光泽的浅橄榄绿色短裤和半透明的藻绿色衬衫分别与黄色无袖上衣和米色单裤相搭配。JohnGalliano秀场上的那些飘逸宽松的花边上衣和宽袖连衣裙绿得更为饱满,设计师还为它们搭配了耀眼的大假发和华丽羽饰大礼帽。不过这抹嫩绿色仍为整场秀吹来一小阵清新怡人的春风。

来源:外滩画报





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